fence

A z tym się zgodzić nie mogę, bo ponieważ że: -po pierwsze primo-koszta zawsze są i to nie małe nawet przy ogr. tymczasowym (nawet samo "załatwienie"słupków nie jest hop-siup jeśli mówimy chociażby o siatce leśnej na słupkach przynajmniej świerkowych) drugie primo - cała tymczasówka i tak pójdzie na śmietnik biorąc pod uwagę jakość "potaniościowej" siatki a'la marketówy. trzecie primo - jeśli mamy już SSO i do tego ogarnięte roboty związane z przyłączem kan. , szamba, czy eko to spokojnie można grodzić, z tym wyjątkiem aby montaż samych skrzydeł bramowych zostawić sobie na koniec, Kuszenie losu uszkodzeniem wjazdu w przypadku kiedy kręcą się jeszcze dostawczaki ekip od wnętrz, elewacji , itp. owszem jest ryzykowne, ale ogrodzenie pozostałych stron nie ma większego znaczenia, wręcz przeciwnie, można już sobie powolutku niwelować teren od wys. podmurówek ( np.) do opaski budynku, schodów itp. Koszt wydany na tymczasówkę lepiej dołożyć do lepszego jakościowo ogrodzenia docelowego.

to się nazywa potocznie eko kwadrat i raczej nie na chodniki, lecz na drogi dojazdowe się nadaje. + zastosowania to technologia z warstwą przesiąkliwą, co pozwala na wykonywanie dróg bez potrzeby projektowania kanalizy deszczowej. Na ścieżkę sie nie nadaje, szczególnie że tu obcas jeszcze bardziej ugrzęźnie niż w kostce.

Nie trzeba aż 8 cm, podłoże masz utwardzone już, wystarczy cieńsza podsypka z chudziaka i na to kostka. Przy ostatniej takiej podobnej realizacji dawałem ok 4cm + kostka 6cm. Na kostce stoi Ciągnik i jak narazie jest wszystko OK już od 3 lat. Pozdrawiam

Owszem to też jest dobre rozwiązanie Napewno jest sztywniejsze i bardziej wytrzymałe niż panele, przy psach będzie na duży + Będzie też nieco droższe ale raczej bez tragedii, ważne aby nie kierować się tylko ceną .... niech to będzie droższe ale ocynkowane, pozwoli Ci zapomnieć o potrzebie przemalowywania korodujących zakamarków i zacieków z niedomalowanych miejsc. Wystrzegaj się takich "papierowych" płotów z Casto-marketów bo osiwiejesz z nerwów malując to co sezon Płyta podmurówkowa na ceownikach ( tzw. jednoelementowa) może być stosowana wszędzie, panel palisada , siatka, ... nie ma znaczenia, byle byłoby do czego ceownik przykręcić, U Ciebie jak znalazł, śmiało zakładać

wypadałoby zapytać jaką bramę chcesz kupic/ lub już masz, taka z marketu szczebelkowa, czy z siatki panelowej, czy ktoś ci robi ją na zamówienie ? Brama będzie wyższa od siatki czy raczej siatkę masz wyższą od bramy ? te 3 strony działki na których nie ma bramy można spokojnie grodzić na gotowo, na tej stronie co będzie brama musisz wypoziomować ten kawałek gruntu, tak aby schludnie zlicować bramę z resztą ogrodzenia. Uzbiera się tego z 10m to na takiej powierzchni brama będzie pracować i przydałoby się aby teren był tam wyrównany. Odpowiedz na pytania powyżej to coś poradzimy

dobre panelowe na podmurówce najlepiej h=30cm co by psy nie ryły pod spodem dobre znaczy się nie z castoramy itp. bo to jest papier nie płot. Panel drut fi 5mm oczko 50x200 , słupki ze scianką 2mm, brama pod system panelowy taka jak ogrodzenie, przesuwna czy rozwierna to bez znaczenia. Napisz skąd jesteś, pomogę namierzyć jakiegoś dobrego dostawcę w okolicy

90cm absolutnie za mało! rozstaw wózków powinien być możliwie jak największy wykorzystujący całą długość ogona bramy. ogon przy świetle wjazdu 4m, dobrze by miał 2 m, nie obcinaj szyny zostaw całe 6m a to co za światłem zostanie zagospodaruj na ogon. Z szyny 6m możesz bezpiecznie zrobić światło do 4,20 no max 4,30 - , zbyt krótki ogon pogarsza płynność działania bramy. Zestaw wózków 5-rolkowy, wahliwy, rolka prowadząca górna fi 33 ( bardzo dobrze współpracuje z ceownikiem z/g 40x40x2 jako szyna prowadząca górna) Ława fundamentowa będzie kluczowa więc nie żałuj, powinien to być monolit tak z 0,7m3 z betonu B20 wymiar ok 2,00m x0,4m x 0,8m Wózki rozstaw tak, aby pierwszy nie wystawał poza słup z prowadzącą rolke górną ( musi zostać tam trochę miejsca na rolkę najazdową która zamocowana w szynie, przy pełnym otwarciu bramy będzie na równi z tym słupem ) inaczej będzie kolidować i możesz w pełni nie otworzyć bramy. Tylny wózek zamocować tak aby swoją skrajna rolką był tak ok 5cm przed zakończeniem szyny bramowej ( gdy brama całkowicie zamknięta) Dobrze wyregulowana brama powinna przesuwać się dwoma palcami, automat w zupełności FAAC 740 - solidny w dobrej cenie. jak masz pytania do śmiało

= zalać słupek --> fundament blokowy........ nie ława fundamentowa

Najlepiej osadzać fundament na głębokość 90-100cm od powierzchni i zalewać ok 80 -85 cm, zostawiając 10-20cm od powierzchni miejsce na zasypanie ziemią, trawnik, ew. kostkę brukową ect. ( wystający przy słupkach beton jest nieestetyczny. Rozsądny kompromis między kosztem, a trwałością i wytrzymałością to moim zdaniem stopa o wym. min. 25x25cm dla słupków pośrednich, narożne z racji dużych obciążeń ok 40x40cm, w zasłonięty grunt wystarczy beton B15, nie lać rzadkiego tylko osadzać na gęstoplastyczny, ubijając nieco np. kołkiem, łatą dachową itp. Zapobiegnie to nerwówce przy podejmowaniu wysiłków ustawienia słupków w równej linii, szczególnie na wysokość Szewska pasja murowana Słupy bramowe, furtkowe min 40x40cm dla lekkich bram, dla grubych słupów (np. profile 100x100 odpowiednio więcej np. 50x50x100cm) Lania ław pod furtki i bramy nie polecam, niepotrzebny koszt i można się zdziwić jak na pięknie wybrukowanym podjeździe/ chodniku ,po 1 roku lub ostrej zimie "wyjdzie" ślad od naszej ławy gdy całość kostki ładnie dookoła posiada (nie jest to regułą ale zazwyczaj tak będzie) Wyjątkiem jest ława pod bramę przesuwną, ta musi mieć swój rozmiar i masę, co pozwoli uniknąć prodlemów zimą gry to wszystko pracuje w gruncie. Ława ok 2m długa, 0,4 szeroka 0,8 głęboka, tak ok 0,7m3 betonu wylanego jako monolit, nie wylewać pod wózki bramowe 2 oddzielnych stóp bo zimą można się zdziwić. Beton betonem i rozmiary rozmiarami ale druga ważna i często pomijana rzecz: Odpowiednia długość słupków do zabetonowania. Nie da się wymagać super trwałości np. narożnika siatki jak ktoś dla 1,5m ogrodzenia zalewa 2m słupek , który notabene jest w betonie jakieś 35-40cm. Dać 2,40 niech sięga głęboko i trzyma mocno. Oczywiście nie przesadzać żeby rura nie wyszła przez beton do gruntu, pod rurą powinien zastać "stempel" z betonu! Unikać także badziewia z castoram i innych, gdzie cienkościenne rury po założeniu ogrodzenia potrafią rezonansować od wiatru i całość się trzęsie, o wytrzymałości już nawet nie wspominając a o zabezpieczeniu antykorozyjnym to już wogóle. To tak "w skrócie" Pozdrawiam

odgrzewam kotleta. jakieś wieści w temacie tej o zgrozo fuszerki???

Za samą robocizne 30zł za ogrodzenie z podmurówką jest ok - domyślam się ze to pieniądze "do ręki" więc netto

fundament napisałem wyżej czyli 80cm betonu a słupek zakotwiony przynajmniej na 60cm w betonie. (dla ogrodzenia h=150 słupek 220cm) Jak wysoki płot to dajemy fundament 100cm a słupek 80

montaż ogrodzenia panelowego 29,50zł/mb - cena brutto z fakturą VAT 23% i gwarancją montażową, usługa kompleksowa z niwelowaniem , w cenie beton b15, cokół 25x25x80. Cena LOCO lubuskie Pozdrawiam

120-130zł za metr kompleksowo przy ogrodzeniu 1,5m na porządnym fundamencie, już kiedyś o tym pisałem jak to sie wszystko ma i na co zwracać uwagę zeby nie dać sie wyrolować. proszę poszukać w tym dziale gdzieś jest temat EDIT: https://forum.budujemydom.pl/Ogrodzenie-z-s...html#entry61428 proszzz

czyli znienić lokal na usługowo handlowy. wszystko zależy od gminy. jeśli w odpowiedzi na złożony wniosek stwierdzą odpowiedź negatywną to nic nie wymyślisz. Nie wiem czy Twoja gmina ma projekt zagospodarowania przestrzennego czy wydają decyzje indywidualnie do każdej działki, jeśli wydają indywidualnie to można walczyć. Ten budynek musi spełniać jeszcze wymogi zeby był w nim sklep. (Wymogi techniczne budynku można znależć chyba w kodeksie pracy) Jeśli chodzi o projekt adaptacji to najlepiej jak najmniej zmian w konstrukcji budynku itp. Zawsze masz możliwość postawić pawilon "nietrwale związany z gruntem" typu obornicki... i powiem szczerze koszt takiego pawilonu czasem może być tańszy niż koszt przebudowy i adaptacji lokalu.

poszukaj w necie możliwie najwęższy projekt domu , który spełnia twoje oczekiwania i nie wystaje 9 metrów" po ścianach" a wystaje poza umowne wymiary np. tarasem ( zaadaptować lokalizacje budynku tak aby wystawał tarasem w strone lasu ), i wystąpić do starostwa z pismem o ustępstwo od warunków zabudowy. Nie wiem jak bardzo są nieugięci jeśli chodzi o pasy bezpieczeństwa pożarowego (nieszczęsne 12m) ale w niektórych przypadkach widziałem jak takie akcje przychodziły. .Zależy od typka który to rozpatrzy.

jeśli ten garaż jest jedynym obiektem na tej działce to: - do wniosku o wydanie warunków zabudowy: 2 kopie mapki do celów projektowych i wypis z ewidencji gruntów opinie od dostawców sieciowych o warunkach technicznych wykonania przyłaczy (energia i woda, ewentualnie kanaliza, gaz nie jest obowiązkowy) U projektanta na mapce musisz nanieść o co ci chodzi (zaznaczy budynek itp.) odpisy aktu własności wypełniony wniosek do urzędu gminy -w urzędzie gminy procedura trwa ok 1,5m-ca -jak przyjdzie decyzja z urzędu gminy o warunkach zabudowy to możecie z projektantem robić projekt budowlany adaptacji tego budynku od celów mieszkaniowych. z całym kompletem dokumentów wypełniasz wniosek o wydanie pozwolenia na budowe w starostwie powiatowym. jeśli adaptacja ma być finansowana przez jakiś kredyt mieszkaniowy to trzeba jeszcze do projektu mieć kosztorys adaptacji, na tej podstawie banki określają koszt. czekaszna decyzje ze starostwa.. i wkraczasz do akcji

trzeba jeszcze powiedzieć,że cała procedura wycen, angażowanie rzeczoznawcy itp. spoczywają na gminie i nierzadko koszta związane z przeprowadzeniem tych procedur przewyższają możliwe zyski z opłat adiacenckich, szczególnie w małych gminach, które nie mają własnych "ludzi" od takiej roboty i angażują z zewnątrz. Dlatego w wielu przypadkach po prostu gmina daje sobie spokój.

Nikogo nie oczerniam, tylko przeraża mnie to co widze. przemas dj ja sie chętnie zapoznam z tą "historią" bo mnie to strasznie ciekawi jak sie ustala z inwestorem murowanie klinkierem na podłożu polbrukowym , bez żadnego zazbrojenia, co by nawet między ten polbruk było powbijane, bez fundamentu - nawet najmniejszego- którym najprościej było by zniwelować spadki , bo o samej istocie fundamentu nawet nie bedę wspominał. (????) Jaki wpływ na wykonanie dzieła mają utrudnienia z dostępem do prądu ?? Czy nie istnieje takie coś jak agregat? jeśli nie własny to z Ramirenta na dobe wypożyczają. Czy poważny fachura zawsze biega po sąsiadach z przedłużaczem? Please ! Co ma pogoda do murowania w pionie i poziomie ? Ja sie boje myśleć nawet jak by sie te słupy zachowały jakby sobie inwestor zażyczył powiesić tam jakąś brame skrzydłową albo furtke, ....o zgrozo! Przemas , z całym szacunkiem do twoich zadowolonych klientów, ale jak ja bym po powrocie z pracy zobaczył coś takiego przed domem tooo....

lubuskie

Tylko przypilnuj zeby nie wiązali drutu napinającego do słupków drutem wiązałkowym (cienkim) bo wszystko spadnie jak kot górą przejdzie od tego są przelotki, a jak już wiązać to tym napinającym. Siatka wiązana do środkowego drutu napinającego drutem wiązałkowym... zeby czasem nie przeplatali tylko przez oczka bo to nie spełnia swojego zadania. Ogrodzenia systemowe są skręcane i tych połączeń trzeba szczególnie pilnować w narożnikach ( słupek z podporą łączony na opaske ) to są najwrażliwsze miejsca i trza tam idealnie zrobić podpory bo opska lubi zjechać po słupku i sie będzie kładło.

ręce opadają

Witam . Decydując się na firmę która kompleksowo instaluje ogrodzenie, z materiałem , fundamentem itd. warto zapytać o szczegóły bo jest wiele czynników składających się na cene za 1mb. Przede wszystkim grubość drutu z jakiego jest siatka, typ słupka, klasa betonu, wymiary fundamentu, czy ma być wypoziomowany z uskokami czy po równi pochyłej. Wystrzegać sie materiałów z castoramy Please! Jeśli wykonawca jest fair to wytłumaczy różnice o których napisałem powyżej, inaczej po prostu "przytnie" na Waszej niewedzy. Koszt robocizny 90 zł o którym mowa była wcześniej , wcale nie powinien być takim szokiem, jeśli weżmiemy pod uwagę ze ma to być płot solidny i wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną dla przykładu: Koszt kompletnego zestawu do ogrodzenia z siatki 1,50m typu plast-met ( siatka, słupki, akcesoria itd. ) waha sie w granicach od 28-36 zł za 1 mb, zależy od miejsca w kraju: średnio 34zł brutto/mb Przyjmijmy siatke z drutu 2.0(3.2) oczka 6cm, ocynk w powłoce PCV, słupki standardowo 42mmx1,5mm. (można dać 50x2) Beton na fundament B15 - typowy frakcja "16" 1m3tzw. kubik kosztuje w granicach 310zł brutto Fundament pod siatke 15cm x 70cm - przyjmijmy ze na 1mb zużyjemy 0,11m3 betonu czyli jakieś 34zł/mb robocizna: wykop + poziomowanie ogrodzenia, szalowanie pełne ( nie deska na trawie i lejemy tylko porządny szalunek) szalunkiem wykonawcy (niektórzy wołają ze inwestor na kupić dechy na szalunek na zasadzie fifty/fifty a to są dodatkowe koszta i bajzel na podwórku) Wykonanie łąwy betonowej z osadzeniem słupków i zazbrojeniem czapy, zasypanie wykopu , niwelacja terenu wokół fundamentu. Montaż akcesorii, drutów napinających i siatki w sposóbzgodny z systemowym , zagięcie siatki !! koszt całkowity za 1mb około 130- 150zł zależy głównie od cen materiałów, rejonu kraju(konkurencja) i tupetu wykonawcy. Ofkoz długość ogrodzenia też ma znaczenie.) no i te 80-90 zł za 1mb robocizny to taki kosmos?? za solidną i sprawdzoną firmę co zna sie na robocie ........ Ogrodzenie po terenie, bez fundamentu w granicach 60-80zł kompleksowo, jak drożej to naciągają.