Skocz do zawartości

Wilgoć na ścianie i schodach zewnętrznych


IRYS

Recommended Posts

Napisano
Latem roku ubiegłego nabyłem dom.po jesiennych opadach okazało się,że schody zewnętrzne są fatalnie zbudowane,pokryte płytkami lastrukowymi i niektóre stopniepochylone na scianę.co powoduje zawilgocenie sciany.wilgoc na wysokości stopni przeszła już do wnętrza co spowodowało spólchnienie tynku na schodach do piwnicy.chciałem scody zewnętrze okryć kupionymi płytkami gresowymi ale ? Na scianie nie ma jeszcze struktury,tylko steropian i zatarta siatka.sąsiad budowlaniec radził mi wyciąć nad stopniami pas steropianu,dosuszyć scianę,zerwać lastryko,wypoziomować stopnie na zewnątrz,położyć hudroizolację a potem dopiero płytki gresowe a na końcu strukturę elewacji.czy ma rację.co mi radzicie?

Czy siksfloor-400 n,aquafin-2k/m lub botazit ma 80 położyć pod warstwę wyrównującą czy na a pod płytki gresowe? Czy tymi środkami mogę też zabezpieczyć ścianę ?czy na styku ściany ze stopniem muszę dla pewności wtopić taśmę uszczelniającą?

Napisano
Cytat

Ma rację - koniecznie musisz zrobić to od podstaw tak jak radzi - każde inne rozwiązanie będzie tylko doraźne , a w perspektywie czasu tylko pogorszy sytuację.


DZIĘKUJĘ ZA DOBRĄ RADĘ I BIORĘ SIĘ DO PRACY.
Napisano
Cytat

DZIĘKUJĘ ZA DOBRĄ RADĘ I BIORĘ SIĘ DO PRACY.



Można na teraz zadaszenie zrobić nad nimi a psuć je i robić poprawnie jak się zużyje ta okładzina lastriko .
Napisano
Witam,

Rozwiązanie problemu powinno wyglądać następująco :

1. usunąć starą powierzchnię w tym wypadku płytki lastriko
2. oczyścić powierzchnię i wykonać spadek od domu z BOTACEM M 100
3. powierzchnię zagruntować środkiem gruntującym BOTACT D11
4. całe schody oraz ścianę na wysokości min. 15 cm zaizolować izolacją mineralną BOTACT M28 (min. 2 warstwy)
5. między schodami, a ścianą należy zastosować taśmę izolacyjną BOTACT SB 78
taśmę wtapia się w pierwszą warstwę BOTACT M28
6. bezpośrednio na BOTACT MD 28 przykleić płytki przy użyciu kleju BOTACT M29 i za fugować produktem MULTIFUGE lub BOTACT M 30
7. przy wykonywaniu cokołu między schodami, a cokołem użyć sznur polietylenowy i wypełnić spoinę silikonem SUPAX S 5


Pozdrawiam
Michał Walory
Napisano
W odpowiedzi na pytania zawarte w mailu:

CZY SIKSFLOOR-400 N,AQUAFIN-2K/M LUB BOTAZIT MA 80 POŁOŻYĆ POD WARSTWĘ WYRÓWNUJĄCĄ CZY NA A POD PŁYTKI GRESOWE? CZY TYMI ŚRODKAMI MOGĘ TEŻ ZABEZPIECZYĆ ŚCIANĘ ?CZY NA STYKU ŚCIANY ZE STOPNIEM MUSZĘ DLA PEWNOŚCI WTOPIĆ TAŚMĘ USZCZELNIAJĄCĄ?

Trzeba przyjąć zasadę, że zawsze warstwa spadkowa jest pierwsza, a na nią dopiero aplikujemy izolację. Izolacja ta powinna być wywinięta na ścianę. Najlepiej zastosować taśmy uszczelniające, które powinny być wklejone na konstrukcję przed warstwą termoizolacyjną.

Pozdrawiam

mgr inż. Paweł Skoczek
Doradca Techniczny
Napisano
Cytat

Witam,

Rozwiązanie problemu powinno wyglądać następująco :

1. usunąć starą powierzchnię w tym wypadku płytki lastriko
2. oczyścić powierzchnię i wykonać spadek od domu z BOTACEM M 100
3. powierzchnię zagruntować środkiem gruntującym BOTACT D11
4. całe schody oraz ścianę na wysokości min. 15 cm zaizolować izolacją mineralną BOTACT M28 (min. 2 warstwy)
5. między schodami, a ścianą należy zastosować taśmę izolacyjną BOTACT SB 78
taśmę wtapia się w pierwszą warstwę BOTACT M28
6. bezpośrednio na BOTACT MD 28 przykleić płytki przy użyciu kleju BOTACT M29 i za fugować produktem MULTIFUGE lub BOTACT M 30
7. przy wykonywaniu cokołu między schodami, a cokołem użyć sznur polietylenowy i wypełnić spoinę silikonem SUPAX S 5


Pozdrawiam
Michał Walory


Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...