Skocz do zawartości

ściany zewnętrzne


Recommended Posts

Napisano
Zastanawiam się nad wyborem materiału z którego wykonać ściany zewnętrzne. Zastanawiam się między innymi nad 2 rozwiązaniami:
1. ściana jednowarstwowa z Porothermu 44 lub
2. ściana dwuwarstwowa z Porothermu 30 + 10 cm styropianu.

Proszę o poradę co wybrać, żeby było lepiej (taniej). Tzn. czy wie ktoś jak kształtje się koszt wykonania 1 m2 ściany z porothermu 44 na ciepłaj zaprawie a ile wyniesie 1 m2 ściany 30 z dociepleniem 10 cm styropianu.

Ewentualnie też jakie są koszty robocizny przy murowaniu ściany i docieplenia.


Generalnie powierzchnia ścian w mioim projekcie to około 230 m2.
Napisano
Dane z materiałów firmy Weber Terranowa (grupa Saint- Gobain)
polska norma czyli najgorzej już nie można to Uc <0.25
38 cm pustaków Alfa +14 cm styropianu =0.24
25 cm żelbetonu + 14 cm styropianu =0.28
38 cm pustaka ceram +14 cm styropianu = 0.24
44 cm postaka ceram + 10 cm styropianu = 0.28
37 cm gazobetonu +10 cm stytopianu =0.27

Lepiej jest dom izolować Pamiętaj , że za 3-5 lat będzie obowiązywało 0.1
Napisano
Miałem podobny dylemat i wybrałem opcje Porotherm 30 + 12cm wełny.

Rozwiązań ze ścianą jednowarstwową nie polecałbym, gdyż całego domu i tak nie wybudujesz z Porothermu. Elementy takie jak nadproża o znacznej długości, wieniec będą wykonane z betonu i w przypadku ściany 1-warstwowej zostaną przykryty jedynie tynkiem. W przypadku ściany 2-warstwowej – elementy te chociaż częściowo zostaną docieplone styropianem lub wełną.
Napisano
W praktyce koszty ścian po wykończeniu będą podobne, ale budowanie sciany dwuwarstwowej pozwala na rozłożenie kosztów w czasie (najpierw ściana nośna później ocieplenie) i uzyskuje się lepszą ciepłochronność.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Zgadzam się z wszystkimi przedmówcami.
Mam tylko jedną sugestię – może styropian zastąpić wełną mineralną
Poprawi sie komfort wilgotnościowy przegrody budowalnej

Materiał ociepleniowy zredukuje mostki termiczne i wpłynie na poprawienie równości ściany
Nie mówimy tutaj tylko nadmiernym uciekaniu ciepłą poprzez nadproża czy wieńce ale również o ucieczce ciepłą przez przestrzenie między cegłami poprzez nierówności powierzchni i nie zawsze stosowanie tzw. ciepłych zapraw.
Kultura wykonawstwa też daje dużo do życzenia
Napisano
Witam!

Zdecydowałem się już na ścianę 2-warstwową. 30 Porothert i 10 lub 12 styropianu.

Jeszcze parę formalności i jak dobrze pójdzie to na wiosnę start.

Dzięki za odpowiedzi.
Napisano
...i na 100 % dotaniesz co roku kartkę świąteczną z życzeniami od dostawcy energii za ambitną postawę w płaceniu wyskich rachunków...!
Przecież niedługo będą certyfikaty domów, czy nie lepiej zaizolować dom (nie ścianę ) teraz?
Przecież Twój porotherm znacznie lepiej przewodzi ciepło od styropianu, stojąc oczywiście mocno na fundamencie osadzonym w ziemi, której to temperatura będąc zimą znacznie niższa od pokojowej, uczyni z niej notoryczny odbiornik. To jakbyś nie domkną lodówki. Umieszczanie izolacji termicznej (styropianu) za notorycznym odbiornikiem sugerowałby, że "zimno wchodzi" a nie "ciepło wychodzi" . Taki kierunek przepływu energii (również wilgoci) wyznają tylko niekóre odmiany fizyki.
Będziesz zużywał min 150 kWh/m2 rocznie ( nowe polskie normy już mówią o 70kWh/m2 rocznie) Pozdrowienia i gratulacje!
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Witam
Skoro już zdecydowałeś się na rodzaj ściany i ocieplenia (może warto jescze pomyśleć o 15 cm zamiast 10 ) proponuje Ci abyś poddał swój dom analizie cieplno wilgotnościowej u specjalisty, koszt niewielki, zwróci się później podczas budowy i w eksploatacji, pozwoli ci to uniknąć niektórych błędów.
pozdrawiam
  • 4 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Lepiej jest dom izolować Pamiętaj , że za 3-5 lat będzie obowiązywało 0.1



czemu najmądrzejszy expert na tym forum nie przetłumaczy swoich odnośników??

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Koniecznie głębokich, ale i z nimi będie zabawa z upychaniem wszystkiego. Jednak z opisu wnioskuję, że puszki to pewnie już są obsadzone.
    • Niezbadana jest wyobraźnia inwestora, lub może tylko wykonawcy.      
    • Sugeruję zastosowanie puszek głębokich, bo bo inaczej rzeczywiście będzie duży problem z upchnięciem wszystkiego.
    • Nie zagłębiałem się w analizę połączeń, ale w tym układzie - czy też po jakiejś modyfikacji - da się niezależnie sterować obiema lampami sufitowymi - choćby tylko z przełącznika A? Wydaje mi się to istotniejsze, niż gaszenie z łóżka... choćby ze względu na układ całego pomieszczenia - sypialni... Ale to taka - tylko moja uwaga...      
    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...