Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
pablomon

ściany zewnętrzne

Recommended Posts

Zastanawiam się nad wyborem materiału z którego wykonać ściany zewnętrzne. Zastanawiam się między innymi nad 2 rozwiązaniami:
1. ściana jednowarstwowa z Porothermu 44 lub
2. ściana dwuwarstwowa z Porothermu 30 + 10 cm styropianu.

Proszę o poradę co wybrać, żeby było lepiej (taniej). Tzn. czy wie ktoś jak kształtje się koszt wykonania 1 m2 ściany z porothermu 44 na ciepłaj zaprawie a ile wyniesie 1 m2 ściany 30 z dociepleniem 10 cm styropianu.

Ewentualnie też jakie są koszty robocizny przy murowaniu ściany i docieplenia.


Generalnie powierzchnia ścian w mioim projekcie to około 230 m2.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Dane z materiałów firmy Weber Terranowa (grupa Saint- Gobain)
polska norma czyli najgorzej już nie można to Uc <0.25
38 cm pustaków Alfa +14 cm styropianu =0.24
25 cm żelbetonu + 14 cm styropianu =0.28
38 cm pustaka ceram +14 cm styropianu = 0.24
44 cm postaka ceram + 10 cm styropianu = 0.28
37 cm gazobetonu +10 cm stytopianu =0.27

Lepiej jest dom izolować Pamiętaj , że za 3-5 lat będzie obowiązywało 0.1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Miałem podobny dylemat i wybrałem opcje Porotherm 30 + 12cm wełny.

Rozwiązań ze ścianą jednowarstwową nie polecałbym, gdyż całego domu i tak nie wybudujesz z Porothermu. Elementy takie jak nadproża o znacznej długości, wieniec będą wykonane z betonu i w przypadku ściany 1-warstwowej zostaną przykryty jedynie tynkiem. W przypadku ściany 2-warstwowej – elementy te chociaż częściowo zostaną docieplone styropianem lub wełną.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W praktyce koszty ścian po wykończeniu będą podobne, ale budowanie sciany dwuwarstwowej pozwala na rozłożenie kosztów w czasie (najpierw ściana nośna później ocieplenie) i uzyskuje się lepszą ciepłochronność.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Zgadzam się z wszystkimi przedmówcami.
Mam tylko jedną sugestię – może styropian zastąpić wełną mineralną
Poprawi sie komfort wilgotnościowy przegrody budowalnej

Materiał ociepleniowy zredukuje mostki termiczne i wpłynie na poprawienie równości ściany
Nie mówimy tutaj tylko nadmiernym uciekaniu ciepłą poprzez nadproża czy wieńce ale również o ucieczce ciepłą przez przestrzenie między cegłami poprzez nierówności powierzchni i nie zawsze stosowanie tzw. ciepłych zapraw.
Kultura wykonawstwa też daje dużo do życzenia

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam!

Zdecydowałem się już na ścianę 2-warstwową. 30 Porothert i 10 lub 12 styropianu.

Jeszcze parę formalności i jak dobrze pójdzie to na wiosnę start.

Dzięki za odpowiedzi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
...i na 100 % dotaniesz co roku kartkę świąteczną z życzeniami od dostawcy energii za ambitną postawę w płaceniu wyskich rachunków...!
Przecież niedługo będą certyfikaty domów, czy nie lepiej zaizolować dom (nie ścianę ) teraz?
Przecież Twój porotherm znacznie lepiej przewodzi ciepło od styropianu, stojąc oczywiście mocno na fundamencie osadzonym w ziemi, której to temperatura będąc zimą znacznie niższa od pokojowej, uczyni z niej notoryczny odbiornik. To jakbyś nie domkną lodówki. Umieszczanie izolacji termicznej (styropianu) za notorycznym odbiornikiem sugerowałby, że "zimno wchodzi" a nie "ciepło wychodzi" . Taki kierunek przepływu energii (również wilgoci) wyznają tylko niekóre odmiany fizyki.
Będziesz zużywał min 150 kWh/m2 rocznie ( nowe polskie normy już mówią o 70kWh/m2 rocznie) Pozdrowienia i gratulacje!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam
Skoro już zdecydowałeś się na rodzaj ściany i ocieplenia (może warto jescze pomyśleć o 15 cm zamiast 10 ) proponuje Ci abyś poddał swój dom analizie cieplno wilgotnościowej u specjalisty, koszt niewielki, zwróci się później podczas budowy i w eksploatacji, pozwoli ci to uniknąć niektórych błędów.
pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Lepiej jest dom izolować Pamiętaj , że za 3-5 lat będzie obowiązywało 0.1



czemu najmądrzejszy expert na tym forum nie przetłumaczy swoich odnośników??

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli pokrycie dachu jest niezgodne z zatwierdzonym projektem nadzór budowlany może nakazać zmianę blachy, jeśli w MPZP wyraźnie  zaznaczono, że trapez nie może być układany.
    • Pytać u operatora gazociągu co to jest i czy jest możliwość przyłączenia. Inaczej możemy sobie pogdybać.
    • Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc. Ściana była zaciągana gładzia dwa razy następnie malowana farba podkladowa Śnieżka z gruntem i dwa razy pomalowana farba dulux. Niestety wyszły defekty, które nie zostały poprawione po pierwszym malowaniu z uwagi na goniacy czas do przeprowadzki (malowanie miesiąc temu). Zaciagnelismy teraz ponownie miejsca wymagające poprawki i stąd moje pytanie jak zrobić to tak aby nie rzucaly się w oczy miejsca poprawek? Zeszlifowac, pomalować te miejsca farba podkladowa z gruntem jak to było wcześniej i potem zamalowac od razu cała sciane czy najpierw raz te miejsca a potem znowu cała ścianę? Bardzo proszę o wskazówki i dziękuję za zbędne komentarze. 
    • Witam. Buduję dom podpiwniczony. Mam w piwnicy w chudziaku położoną kanalizację. Rury są częściowo wkopane w piasek a połową są zalane w chudziaku. Pierwsze pytanie czy to poprawnie, czy nie lepiej jakby były całością w piachu? Hydraulik zrobił tak z uwagi na uzyskanie spadku do studzienki oddalonej o 11m, gdyby dał za nisko to spadek byłby mniejszy (rury leżą ok 150 czy 170 cm poniżej gruntu). Czy w miejscu gdzie rura styka się z betonem nie powinno być owinięte pianką dylatacyjna? Ale do sedna. Oprócz tego że mam kanalizację w podłodze piwnicy to wyprowadzony będzie osobny pion z parteru, który będzie wpinał się za budynkiem do 160tki. To takie zabezpieczenie w razie cofki, mam zamiar zamontować zawór zwrotny w piwnicy odcinający kanalizację w podłodze piwnicy ale by nie blokować odejścia z parteru. W związku z czym mam teraz dwa wyjścia rur na zewnątrz. To wyżej z parteru jest obecnie w formie przepustu z rury 160mm, i w to musiałbym teraz wprowadzić rurę 110.  Miało by to łączyć się ze 160 ale pod jakim kątem? Z tego co widzę to trójniki 160/110 maja tylko albo aż 45 st. Czy spadek nie powinien być łagodniejszy? Chciałbym już nie czekać na hydraulika, który jest bardzo zajęty i spróbować to zrobić samemu. Może mi ktoś pomóc i podpowiedzieć jak miałbym to zrobić? Czy zrobić łagodny spadek wykorzystując kolanka 15 st jak tu (przyznam że trochę to dziwnie wygląda) Czy może od razu zejść ostro i później łagodnie w taki sposób?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...