podczytywacz

Proponuję to tak zrobić Wspomniane wyżej kątowniki, jeśli boisz się, że aluminium jest za słabe - zrób ze stalowych... Podpora z prawej strony mogła by być z tego samego drewna, co blat... I nie ma takiej możliwości, żeby tu coś się załamało, ugięło, czy spadło... nawet przy seksie na umywalce...

Bo? Że 110x48 cm? Że ze 20 kg + 9 kg? Tym bardziej cztery wkręty OD SPODU, wkręcone przez kątownik w blat - wystarczą - zabezpieczą przed przesuwaniem... ciężar zrobi swoje... blat do góry nie poleci... Przy tej "cienkiej ściance" można postawić nogę/deskę/płytę meblową, w kolorze ściany, czy blatu, coby w tej ściance nie wiercić i żeby mocno stało... miejsca nie zajmie dużo...

Dlaczego niewygodnie? Zaznaczyć linię góry, zaznaczyć miejsce dwóch skrajnych otworów, nawiercić, przykręcić, pozaznaczać pozostałe otwory całej listwy, odkręcić listwę, ponawiercać otwory, powsadzać kołki, zamontować ostatecznie listwę, podokręcać wkręty... I podobnie z kolejnymi listwami... A jeszcze łatwiej przy zastosowaniu kołków szybkiego montażu... młotkiem dobić i już... Położyć blat, od spodu wkręcić ze cztery wkręty...

Nie bawiłbym się we wsporniki, tylko zamontował kilkoma kołkami na każdej ściance, poziomo, listwę - ewentualnie kątownik aluminiowy, np: Oparł na tej podstawie i od spodu złapał czterema wkrętami do drewna, coby się dobrze trzymało... Po kilka kołków na każdej ściance spowoduje, że jakby jakaś dziurka słabiej trzymała, to wspomogą ją sąsiednie... dziurki... Ale dlatego - wspólnie z retro - dopytujemy się o te ścianki... Tylko "pytacza" nie widać...

Jak wykończone/wyłożone są te trzy ściany? Dodatkowo:

Nie ma takiej możliwości... Jeśli będzie w garażu para wodna, to ona na 100% znajdzie sobie najzimniejsze miejsce i tam się skropli... choćbyś nie wiem jak ocieplał... Nie wiem, czy nie szybciej, choć może drożej trochę, byłoby wymurowanie garażu z bloczków i zadaszenie dwuspadowym dachem... wtedy woda - jeśli już by była - ściekalaby w kontrolowanym miejscu... Ten Twój garaż ma zapewne płaski, jednospadowy dach o niewielkim nachyleniu?

Pamiętaj, że aluminium nie jest niezniszczalne... posłuchaj demo...

Myślę, że w takiej konfiguracji należy potraktować każde pomieszczenie jako oddzielne i niezależne od drugiego... i dodatkowo z zamkniętymi dość szczelnie drzwiami... Tradycyjna, grawitacyjna wentylacja wymaga ciągłego przepływu powietrza od nawiewników (czy nieszczelności) w oknach, do wylotu w "mokrych" pomieszczeniach... tu powinien przepływ być zminimalizowany...

I - tak jak pisałem wyżej - polecam droższy, ale lepszy renoplastu... dodatkowym plusem są otwory drenażowe, dzięki którym nie zatrzymuje się woda, która po opadach czy roztopach może zatrzymywać się na brzegu tarasu, i zamarzając - narusza klej, którym przyklejone są płytki...

Ile masz pomieszczeń do ogarnięcia? Słyszałem o zastosowaniu takiego ściennego rekuperatora w jednym pomieszczeniu, ale Twój pomysł na cały dom jest pierwszy...

Takim 2 cm to sobie daszek od czapki osłonisz... a nie taras... Oszczędność +- stówki odbije się czkawką... https://emaga.eu/profil-aluminiowy-balkonowy-2-5m-okapnik-anodowany-srebro.html?utm_source=skapiec.pl&utm_medium=referral albo https://allegro.pl/oferta/profik-okapowy-balkonowy-okap-aluminium-200cm-a09-10851322216?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla_ss&ev_adgr=budownictwo&ev_campaign_id=14937753736&gclid=EAIaIQobChMIrb_U7NmG9wIVdAbmCh3wGQK7EAQYBCABEgL3efD_BwE Nie wiem ile ten https://renoplast.pl/sites/default/files/paragraph-files/D25 29.12.2021.pdf kosztuje, ale dokładnie tego typu polecam.

Jakiej wody, w jakiej instalacji, jaki jest ten wzrost, objawy, co się dzieje... w jakim budynku

zgodnie ze swoim doświadczeniem, poleciłby, wspomniany wyżej, Atlas WODER DUO, dwuskładnikowy preparat, do hydroizolacji na bazie cementu i wypełniaczy... Mieszanka wytwarza "gumiastą" masę, odporną na wiele czynników - czytaj kartę techniczną: https://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_2306_20220308_135245.pdf Myślę, że jego jakość przez te lata, kiedy jestem nieczynny zawodowo - nie zmniejszyła się... Taras MUSI mieć odpowiedni spadek i faktycznie obrzeże tarasu powinno być wykończone okapnikiem i doszczelnione taśmą... również spojenie taras/ściana musi być zabezpieczona taśmą... schemat przekroju prawidłowo zabezpieczonego tarasu jest gdzieś na stronie atlas.com.pl. I radziłbym nie oszczędzać za bardzo z izolacją, bo to odbije się czkawką za parę lat... zrobić należałoby co najmniej izolację średnią - czyli min. 2mm grubości...

No nie... i w tym artykule też tak - bez dodatkowego komentarza - napisali... Układacz kieruje się również - oprócz takich zaleceń - swoim doświadczeniem, swoją praktyką... W każdym razie ja nie ułożyłbym "bezfugowo", a fugę dałbym "zdroworozsądkową"... NAJWAŻNIEJSZE - to zrobić ciężka hydroizolację! Używałem zazwyczaj Atlasa WODER DUO... Nie był tani, ale był - przy odpowiedniej aplikacji - niezawodny i skuteczny!

Nie. Na jakim opakowaniu to wyczytałeś?

Jak głęboka jest ta studnia głębinowa?

Te drzwi otwierane są na zewnątrz? Czy ten próg można podnieść/powiększyć? Masz fotkę z trochę większej odległości okolicy tego progu?

Eeeee, tam... pojawia się i znika...

A kto Ci sprzedał niewykończony piec gazowy z komorĄ otwartĄ???

Które to są te pęknięcia?

Bardzo dobre pytanie!!! Przy np. epoksydowej posadzce można, a nawet trzeba "głaskać" na gładko - przy innym wykończeniu niekoniecznie...

Nie widzę potrzeby obniżania terenu, ale myślę, że powinieneś POŁĄCZYĆ ocieplenie fundamentów z ociepleniem elewacji, a to będzie wymagało niedużego odkopania ziemi wokół budynku, do poziomu góry ocieplenia fundamentów... Połączenie powinno być na tyle "szczelne termicznie", żeby tam nie powstał mostek termiczny... Moim zdaniem nie rób cokołu - zrób na gładko do dołu... no chyba że będziesz robił gdzieś (na rogach budynku, przy oknach o drzwiach) jakieś boniowanie dwu, czy trzycentymetrowym styropianem... to wtedy ten cokół miałby jakieś uzasadnienie...

Do produkcji wylewki zastosowano najwyraźniej piasek/pospółka z niewielką ilością cząstek margla - węglanów (wapnia, czy magnezu)... Chłonie on wodę, powiększając swoją objętość i - niejako - miejscowo rozsadza wylewkę... chłonąc wodę z mieszanki, osłabia wiązanie cementu w mieszance wylewki - powstają miejsca z niesklejonym piaskiem... stąd problemy z wiązaniem kleju przy próbach naprawy "bąbli"... Takie "bąble" bardzo często pojawiały się na tynkach cementowo-wapiennych w dawnych czasach lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku i bardzo często po kilku tygodniach od położenia tynku, ściana wyglądała jakby była ostrzelana seriami karabiny maszynowego... Nie jest to groźna wada - pod warunkiem, że wylewka obok tych bąbli ma odpowiednią wytrzymałość... a naprawa powinna wyglądać tak, że najpierw miejsca/zagłębienia po "bąblach" trzeba zagruntować gruntem głębokopenetrującym - aby związać ten luźny, niepozwalający związanie kleju z okolicą "bąbla" piasek - i potem zaklejenie zagłębień klejem, czy zaprawą naprawczą do betonu (z jak najmniejszą ziarnistością wypełnienia zaprawy)...

Raczej BYŁO...Góra zamurowana, zero cugu do góry, zero wentylacji... Z łazienką możesz mieć rację...

Ale trzeba wtedy usprawnić wentylację i mieć w pobliżu łazienkę z prysznicem...