tani_domek

kładłem u siebie boazerię drewnianą kilkanaście lat temu i : deski wąskie 6-9 cm najlepiej się układa grubość deski 12.5 mm ściany tynkować nie trzeba wełna mineralna pod boazerią na pewno poprawi izolacyjność ściany, nie zapomnij o folii paroszczelnelnej między wełną a deską rozstaw łat ok. 50 cm, użyj dobrych kołków do gazobetonu, bo kiepskie nie trzymają

jeśli jeszcze jesteś przed remontem podłogi, to sugerowałbym położenie maty grzejnej lub kabla grzejnego, takie ogrzewanie podłogowe elektryczne w salonie kosmetycznym wydaje się idealnym rozwiązaniem, a przy tym jest najbardziej oszczędne w porównaniu z różnymi typami grzejników elektrycznych

najbezpieczniej, jeśli nie masz wsparcia konstruktora z uprawnieniami budowlanymi (wiedzą), zabudować to płytą G-K, przykręcasz stelaż z profili metalowych, przykręcasz płyty G-K, pomiędzy nie możesz włożyć wełnę mineralną, zbroisz połączenia ściana-płyta siatką, szpachlujesz, gruntujesz, malujesz i gotowe, a jak będziesz chciał wrócić do łuków to młotek i po kilku minutach masz znowu łuki

nie podoba mi się układ pomieszczeń na parterze: - wejście do pokoju z salonu - wejście do łazienki z pokoju, do którego trzeba wcześniej wejść przez salon

mam pompę ciepła. w której dolnym źródłem jest zużyte powietrze usuwane z domu z łazienki, kuchni, garderoby i z pralni, temperatura mojego dolnego źródła nie spada nigdy poniżej 21 st. C, z tego powietrza odbierane jest ciepło, które wykorzystywane jest do produkcji ciepła do podgrzewu c.w.u. - zasobnik 170 l oraz na potrzeby c.o., u mnie podłogówka w domu pareterowym 100 m2 - zasobnik buforowy 70 l, dodatkowo pompa posiada nagrzewnicę wodną podgrzewającą powietrze nawiewane do domu i to powietrze przechodzi u mnie przez GWC rurowy - rura PCV fi 200 mm o długości ok. 50 m na dłębokości do 2,5 m na końcu, przy czerpni powietrza, gdzie również zamontowana jest studzienka z rury fi 400 mm na skropliny, pompa ciepła NIBE, tania i prymitywna (niewiele ustawień można zmienić), działa wg krzywej grzewczej w zależności od temperatury zewnętrznej, pobiera 600 W energii elektrycznej, jej moc grzewcza to ok. 3 kW, ale tak naprawdę to nie wiadomo, bo producent nie podaje, posiada dodatkowo wbudowane grzałki elektryczne o mocy od 3 do 9 kW - u mnie są odłączone, pomimo, że urządzenie jest prymitywne u mnie sprawdza się i zastępuje rekuperator oraz kocioł dwufunkcyjny c.o.

ja mam drzwi drewniane średniej klasy (fabryka drzwi - tak się nazywa firma i taką mają nazwę strony www) z jednym okienkiem - podwójne szyby, wypukłe, od ok. roku, drzwi otwierane na zewnątrz, jestem jak na razie zadowolony, drzwi mają ok. 65 mm grubości i podwójną uszczelkę - na ościeżnicy i na skrzydle, ale od roku nie było jeszcze prawdziwej zimy, takiej z tęgimi mrozami, jeśli zrobi się naprawdę zimno, to rozważam zabudowę ganku, wewnątrz raczej szkoda mi wstawiania scianki z drzwiami, teraz jest ładna duża, otwarta przestrzeń z salonu do holu do wejścia jak i do pokojów

do piwopijcy: jeśli masz zapotrzebowanie na ciepło 2,7 kW to zastanów się nad pompą ciepła na powietrze wentylacyjne, ja mam taką pompę w swoim domu, pompa zużywa 600 W energii elektrycznej, jako dolne żródło wykorzystuje powietrze wywiewane z domu (temp. 20-22st.C), posiada wbudowany zasobnik c.w.u. o pojemności 170 l umieszczony w buforze wody grzewczej o poj. 70 l, posiada nagrzewnicę wodną powietrza nawiewanego do domu, wentylatory nawiewny i wywiewny z filtrami, pompy obiegowe, naczynie przeponowe, zawory bezpieczeństwa, mieszacz 3-drogowy, zawór regulacyjny do nagrzeewnicy powietrza, cena katalogowa 18 500 zł netto za tak niewielkie pieniądze mam ogrzewanie (podłogówka 100 m2), c.w.u., wentylację z odzyskiem ciepła pompa ciepła ma wbudowane grzałki elektryczne o mocy 9 kW, które można połączyć w konfiguracji np. 3 lub 6 lub 8 lub 9 kW - ja swoje odłączyłem, sama sprężarka daje radę koszt instalacji niewielki - pompę wstawia się do pomieszczenia, podłącza dwie rurki c.o., dwie rurki c.w.u. (nie mam cyrkulacji bo nie potrzebuję) i cztery rury wentylacyjne oraz kabel elektryczny zasilający i czujkę pogodową

widziałem na ALLEGRO napęd do bramy 800 kg włoskiej firmy ONDA z polską elektroniką w cenie 900 zł, to o połowę taniej niż inne napędy

dom energooszczędny wymaga grubego ocieplenia 20 cm to minimum jeśli w okolicy jest cicho, to można wykorzystaćjako warstwę konstrukcyjną beton komórkowy, jeśli może dokuczać nam hałas to zalecałbym silikaty lub ceramikę co do cen, to 1 m3 styropianu jest znacznie tańszy niż 1 m3 jakiejkolwiek cegły, dlatego warstwa konstrukcyjna powinna być jak najcieńsza (ale oczywiście bez przesady, żeby dom nie runął), np bloczki silikatowe 18 cm lub beton komórkowy 24 cm + ocieplenie styropian 20 - 30 cm

mam w swoim domu oświetlenie wykorzystujące diody LED: - w kuchni nad blatem lampy wiszące z żarówkami LED o mocy 2,5 W kolor ciepły biały, 6 lamp co 0,5 m, wystarcza - w holu w podłodze 6 oczek z żarówkami o mocy 0,6 W, raczej jako dekoracja niż oświetlenie, ale w suficie są spoty z żarówkami o mocy 2,5 W, 4 szt. bo hol niewielki i to wystarcza - w łazience nad lustrem 3 reflektorki z żarówkami LED 2,5 W kolor zimny biały, wystarcza, dekoracyjnie pod wanną listwa LED o długości 1,5 m i mocy 1,5 W - fajnie wygląda - oświetlenie zewnętrzne spoty w okapie z żarówkami LED o mocy 1 W będę zwiększał zastosowanie LED-ów, chociaż są dość drogie - żarówka 1 W/230 V ok. 20 zł, żarówka 2,5 W/230 V ok. 38 zł, listwa dioder z IKEI 1 m (4x0,25 m) z zasilaczem 129 zł

jeśli masz dom niepodpiwniczony to ocieplenie fundamentów nie ma większego znaczenia, również izolacja przeciwwilgociowa pionowa nie jest zbyt istotna, ale generalnie zalecałbym izolować i ocieplać fundamenty od zewnątrz na rynku dostępne są pompy wykorzystujące ciepło wentylacyjne wywiewane z budynku jako dolne źródło ciepła, jednak moc grzewcza takich pomp jest niewielka ok. 2-3 kW co wystarcza do ogrzania energooszczędnego domu (mam taką pompę w swoim domu - 100 m2, pobór mocy przez pompę 600 W) i/lub przygotowania c.w.u.

jeśli masz dostęp do gazu ziemnego, to sprawa jest prosta - przy ogrzewaniu podłogowym kocioł gazowy kondensacyjny to najbardziej sensowne i tanie rozwiązanie (tańsze może być tylko palenie starymi butami), radzę Ci abyś skupił swoją uwagę na zminimalizowanie zapotrzebowania na ciepło - ponadstandardowe ocieplenie ścian, min. 20 cm, stropu lub dachu - tutaj 40 cm nie jest przesadą, jeśli jesteś jeszcze w ziemi to pod podłogą min. 30 cm, dobre okna 3-szybowe właściwie i starannie osadzone

wszystko zależy od tego czy masz w umowie kwotę ryczałtową za wykonanie całej instalacji, czy rozliczenie kosztorysem powykonawczym na etapie składania oferty nie da się przewidzieć i wyliczyć co do sztuki każdej kształtki czy ilości rur, opasek itp. oferta zawiera przybliżone ilości, a w przypadku umów na kwotę ryczałtową za całość instalacji zazwyczaj jest to na korzyść wykonawcy, gdyż wykonawca nie dostanie za wykonaną usługę więcej kasy niż wynika to z umowy w przypadku zawierania umów na kwoty ryczałtowe trzeba mocno negocjować cenę przed podpisaniem umowy, bo później każda złączka mniej to zysk wykonawcy - na tym to polega przy umowach rozliczanych kosztorysem powykonawczym liczone są co do sztuki wszystkie zużytw nateriały, jak również robocizna osobna faktura na zużyte materiały może być mniej korzystna dla Ciebie ze względu na VAT 22% (z czego być może kiedyś odzyskasz 15% od urzędu skarbowego) jakość wykonanych robót to osobna sprawa i tu w każdym przypadku powinnaś domagać się usunięcia wszelkich niedoróbek przed zapłaceniem końcowej należności

można

z czeskiej fabryki wyjeżdżają płyty ceramiczne i piekarniki z nadrukiem MORA, GORENJE, SIEMENS i inne i jest to ten sam wyrób (oczywiście różne modele tańsze i droższe, mniej lub bardziej skomplikowane i wyposażone) - widziałem na własne oczy, podobnie jest z pralkami i ze zmywarkami co można sprawdzić oglądając sprzęt w markecie, ja mam MORĘ i jestem zadowolony (kupiłem nieco taniej niż ten sam model z nadrukiem GORENJE)

kotwy mocujące murłaty pracują na ścinanie i na rozciąganie i na pewno nie pracują na zginanie najtaniej jest w momencie wylewania wieńca umieścić odcinki pręta gwintowanego w świeżym betonie nie zapominając przed tym zagiąć końce pręta w celu lepszego trzymania w betonie, jeśli tego nie zrobiono lub rozstaw jest zbyt duży (ponad 1,5 m) można zastosować odpowiednie kotwy, ale jest to rozwiązanie droższe (np. jedna porządna kotwa HILTI kosztuje ponad 100 zł)

nie radzę stawiać takiego murku na podłodze z desek lepszym rozwiązaniem będzie wykonanie odpowiedniej konstrukcji z kantówek drewnianych i przykręcenie do niej z obu stron płyty OSB do której można przykleić płytki np. klinkierowe imitujące cegłę

najlepsze jest rozwiązanie na pierwszym zdjęciu, czyli termostatyczny zawór mieszający, pompa, zawór różnicowy, nie bardzo rozumię jak mają działać termostaty grzejnikowe, należało by użyć raczej termostatów pokojowych połączonych z głowicami termoelektrycznymi na zaworach na zasilaniu każdego z obwodów grzewczych przy tym rozwiązaniu trzeba zastosować rozdzielacz do ogrzewania podłogowego i doprowadzić do niego zasilanie (i powrót) z trójnika przed rozdzielaczem grzejnikowym rozwiązanie z ogranicznikiem temperatury powrotu (RTL) jest bardzo kulawe - RTL mierzy temperaturę wody powrotnej i odcina przepływ jak woda grzewcza osiągnie ustawioną na głowicy RTL wartość, zawór z ogranicznikiem temperatury powrotu można stosować do regulacji niewielkich powierzchni (w/g mnie sprawdza się np. przy jednej łaziece do ok. 6 m2)

klejenie klejem w piance jest bardziej pewne i trwałe od klejów cementowych (w/g producentów) nie należy jednak stosować "zwykłych" pianek PU, bo zawierają one rozpuszczalniki od których styropian znika

a czy podłączenia nie są odwrotne - taka aluzja do ruchu lewostronnego ale warto się zastanowić, bo wbrew pozorom te same modele kotłów mogą się nieco różnić w zależności od kraju przeznaczenia (tak jest na pewno w przypadku nawet najbardziej popularnego kotła Viessmana Vitopend 100), czy konieczność przezbrojenia na inny rodzaj gazu warta jest zachodu, no chyba, że w Anglii rozdają te kotły za darmo i dopłacają do transportu do Polski

możliwe przyczyny" - ściany, okna, podłoga, strop nie spełniają norm i zapotrzebowanie na ciepło jest zbyt duże - instalacja grzewcza jest źle zaprojektowana i wykonana - źle wykonane jest dolne źródło ciepła - źle dobrana jest pompa ciepła firma "wciskająca" klientowi pompę ciepła nie potrafiła ocenić poprawności wykonania prac w dwóch pierwszych punktach lub nie potrafiła dobrać i zamontować właściwie pomy ciepła (dwa następne punkty) trudno jest nie ogrzać tak małego domku (wybudowanego zgodnie z obowiązującymi w Polsce i tak dość łagodnymi normami), najmniejsze gruntowe pomy ciepła mają moc 6 kW !!! - to dużo

płyta ceramiczna to żadna nowość, pamiętam takie już sprzed ok. 15 lat, może były wcześniej, ale ze względu na wiek i inne zainteresowania w owym czasie nie zwracałem uwagi na takie sprzęty jeśli płyta ceramiczna to polecałbym płyty z polami indukcyjnymi - występują płyty z dwoma polami indukcyjnymi i dwoma tradycyjnymi lub też ze wszystkimi (najczęściej czterema) polami indukcyjnymi płyta indukcyjna zużywa mniej energii, jest zimna (ogrzewa się tylko od garnka), ale niestety trzeba używać specjalnych naczyń do gotowania - ze stalowym dnem (najlepiej kupować garnki sprawdzając dno magnesem) jeśli płytę podłączy elektryk, to nie powinna "szczypać"

[attachment=1353:ocepl.bmp] płyty ze styropianu (na zdjęciu termoorganika platinum) # 20 cm można przykleić klejem cementowym, jeśli ściana jest równa (YTONG), to można nanieść klej na styropian pacą zębatą, ściana powinna być zagruntowana gruntem i dodatkowo polecam podczas klejenia zaciągać ścianę cieniutką warstwą kleju znacznie wygodniejsze jest przyklejanie styropianu klejem w piance PU, np. CERESIT CT 25, który nanosi się pistoletem do aplikacji pianki (jak np. przy osadzaniu okien) na płytę styropianu na obwodzie i dodatkowo w poprzek przez środek, ten sposób jest niezwykle łatwy i bardzo skuteczny, płyta z pianą jest bardzo lekka w przeciwieństwie do płyty z naniesionym klejem cementowym do mocowania styropianu używa się kołków plastikowych o długości 30 cm (dłuższych już nie produkuje się?) kołki należy wbijać po całkowitym wyschnięciu kleju, min. 24 godz. ocepl.bmp ocepl.bmp