tani_domek

To jest piękne,że każdy może sobie wybrać to co chce i to co jego rozum mu podpowie. Jeśli dodatkowo podejmuje taką decyzję po zapoznaniu się ze wszystkimi dostępnymi informacjami, to czegóż więcej chcieć?

A co począć kiedy za rok stracimy np. pracę i nie będziemy mieli na opłacenie niewysokich i tak rachunków w super zaizolowanym domu? Gdybyśmy o tym pomyśleli mając pieniądze i zamontowali pompę ciepła, płacilibyśmy czterokrotnie mniej i zasiłek dla bezrobotnych wystarczyłby Jeśli myślmy o zwrocie zainwestowanych pieniędzy lepiej rozejrzeć się za dobrym funduszem inwestycyjnym

Można zrobić górkę umocniną kamieniami i głazami, z górki może spływać woda - strumień, wodospad, itp.

Trzeba będzie chyba zerwać to "ocieplenie" i prace wykonać od nowa. Tym razem skorzystasz chyba ze sprawdzonego wykonawcy z referencjami.

Problem nie kończy się niestety wraz z pokonaniem trudności administracyjnych. Czasem lepiej zrezygnować z budowy i sprzedać działkę, niż przez lata toczyć wlkę z takim sąsiadem po wybudowaniu i zasiedleniu domu.

Bardzo często tereny budowlane, szczególnie nowe działki dudowlane przekwalifikowane z gruntów rolnych kryją pod ziemią drenaż. Bardzo często, wręcz nagminnie następuje przerwanie tego drenażu (prawie nigdy nie jest on naniesiony na żadnej mapie) i w większości przypadków nie jest on naprawiany

W tym przypadku były to brzózki, które właściciel działki traktował jak chwasty, ale w wielu przypadkach mamy do czynienia z drzewami, któr stanowią wartość dla naszego środowiska. Dobrze, że jest to uregulowane prawnie. Źle by było gdyby każdy nógł wyciąć każde drzewa, które mu przeszkadza

A gdzie był nadzór (kierownik, inspektor, inwestor) w trakcie budowy?

Nawet przy niewielkim obciążeniu ościeżnicy zchodzi niebezpieczeństwo co najmniej odkształcenia jej, wtedy mogą wystąpić problemy z domknięciem okien czy drzwi. Warto kupić choćby na złomowisku stare kątowniki i wykonać z nich nadproże. Koszt niewielki a minimalizujemy ryzyko odkształceń ościeżnicy

Tak niestety często jest. Niestety różne firmy usługowe często aby się jakoś utrzymać i przeżyć wykonują różne dziwne działania. Piszę to z przykrością, gdyż sam prowadzę działalność na rzecz m.in. indywidualnych klientów, ale staram się to robić rzetelnie i profesionalnie. Z większością inwestorów nie zawierałem umów na piśmie i jakoś to się sprawdza. Ponieważ swoją pracę wykonuję dobrze, nie mam żadnych reklamacji, a na wykonane przeze mnie roboty klienci mają niepisaną dożywotnią gwarancję

Niestety mamy takie prawo, a lobby izb budowlanych jest lepiej zorganizowane niż indywidualni inwestorzy i dlatego na razie jesteśmy bez szans

Co do cen - to zasobniki c.w.u ACV też do najtańszych nie należą, ponadto wymagają rozbudowanej instalacji c.w.u. a) kocioł na paliwo stałe, w którym można spalać różne odpady, stare buty, węgiel, drewno, itd. pozwoli zaoszczędzić na opłatach za gaz. Ekolodzy oburzą się. Kocioł taki warto zainstalować jeśli lubisz brud, popiół, dodatkowy komin z sadzą, regularne czyszczenie i wizyty kominiarza, wolny czas lubisz spędzać w kotłowni i na gromadzeniu opału. Kocioł na paliwo stałe musi pracować w systemie otwartym, połączenie z instalacją c.o. pracującą w systemie zamkniętym najlepiej zrealizować poprzez wymiennik płytowy. Kocioł na paliwo stałe wytwarza zazwyczaj więcej ciepła niż potrzeba, warto więc zastosować zbiornik akumulujący to ciepło b) stosowanie kotła dwufunkcyjnego, który przygotowuje wodę o zadanej temperaturze przepływowo na bieżące potrzeby, w połączeniu z zasobnikiem c.w.u. jest całkowice bez sensu, dodatkowo pojawia się problem doboru pompy ładującej zasobnik c.w.u. Poza tym jaki sens ma podgrzewanie w zasobniku już podgrzanej w kotle dwufunkcyjnym wody? Kocioł dwufunkcyjny instaluje się w domach gdzie zużycie c.w.u. jest niewielkie (kuchnia + jedna łazienka) i odległość od kotła do punktów poboru wody jest niewielka. Kocioł dwufunkcyjny jest tańszy niż kocioł jednofunkcyjny i zasobnik c.w.u. (ale droższy niż podobny kocioł jednofunkcyjny), jednak zaletą drugiego rozwiązania jest możliwość zgromadzenia dużych ilości wody zapewniających możliwość komfortowego korzystania w tym samym czasie przez wielu mieszkańców (kilka łazienek), dzięki możliwości zastosowania cyrkulacji c.w.u. punkty poboru mogą być znacznie oddalone od źródła ciepłej wody, którą mamy od razu po otwarciu zaworu. Niestety poza większymi kosztami inwestycyjnymi, większe są też koszty eksploatacyjne (straty ciepła, energia el. zasilania pompy ładującej zasobnik c.w.u. i pompy cyrkulacyjnej). c)stosowanie zbiorników akumulacyjnych w przypadku kotłów kondensacyjnych jest całkowicie bez sensu - niepotrzebne straty ciepła. Moc kotła kondensacyjnego powinna być tak dobrana, żeby zapewnić ciepło bez nadwyżek. Warto maksymalnie ocieplić i uszczelnić dom niezależnie od zastosowanego systemu grzewczego.

Warto rozważyć wykonanie stropu z belki dwuteowj Kronopol. Zalety: jak wszystkich stropów drewnianych z tym, że belka dwuteowa ma lepsze parametry (wytrzymałość, strzałka ugięcia, mniejszy ciężar)) niż pełna belka drewniana. Dzięki temu możliwe są większe rozpiętości wykonywanych konstrukcji.

Kucie młotem udarowym jest możliwe, ja wykonuję bruzdy poid rury nacnając rowki tarczą diamentową i resztę wykuwam. Ale przed rozpoczęciem tych robót KONIECZNIE asięgnij opinii doświadczonego inżyniera budowlanego - naruszenie ściany żelbetowej może spowodować katastrofę budowlaną. Jeśli zamierzasz prowadzić poważne roboty, to powinieneś uzyskać pozwolenie i zatrudnić kirownika budowy. Jeszcze raz - nie podejmuj robót polegających na kuciu bruzd w ścianie żelbetowej na podstawie opinii z internetu.

Twój domek można wybudować za ok. 100 tyś. zł + wykończenie i urządzanie Materiały: Fundamenty - wylewane w gruncie: zbrojenie ok. 500 zł, beton B-20 ok. 2500 zł Kanalizacja podposadzkowa - ok. 800 zł Posadzka - piasek + folia + chudziak - ok. 1800 zł Ściany zewnętrzne - beton komórkowy (pióro+wpust+zaprawa klejowa) - ok. 6000 zł Nadproża i wieńce - zbrojenie + beton B-20 + pompa do betonu - ok. 1200 zł Więźba dachowa - prefabrykowane wiązary dachowe + deskowanie pełne - ok. 12 000 zł Dachówka bitumiczna- gont ok. 4000 zł Wewnętrzne ścianki działowe z płyt G-K na stelażu - ok. 3000 zł Strop - dolny pas wiązarów Sufit - płyty G-K na stelażu - ok. 2000 zł Ocieplenie stropu - styropian 30 cm - ok. 4500 zł Ogrzewanie podłogowe z izolacją styropianem 30 cm - ok. 20000 zł Elektryczny kocioł c.o. 6 kW - ok. 2000 zł Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian 20 cm - ok. 3000 zł Na razie mamy nieco ponad 60 tyś zł Czekają nas jeszcze okna, drzwi i instalacje wod.-kan i elektryczna, warto zrobić wentylację mechaniczną z rekuperatorem (ok. 10 tyś. zł)- przecież nie budowaliśmy komina. Oczywiście jeśli nie jesteś tego wszystkiego w stanie zrobić sam to dochodzi robocizna. Pozostają jeszcze roboty wykończeniowe - malowanie glazura, terakota, biały montaż - jeśli masz fantazję to następne 100 tysięcy nie wystarczy.

Do wniosku o wydanie WZiZT dołącza się mapkę (wystarczy mapka do celów opiniodawczych podz. 1:500), na której zaznacza się obszar, którego mają dotyczyć wydawane warunki. O wydanie WZiZT może wystąpić każdy, niezależnie od tego czy jest właścicielem danej działki czy nie. Często o wydanie waruków występuje się przed podjęciem decyzji o kupnie działki.

Polecam ułożenie płyt fermacel na tzw. sychym jastrychu. Więcej na www.xella.pl

Pomimo, że rury c.o. nie są ozdobą pomieszczenia, to pełnią one funkcje grzejnika. Projektanci kiedyś uwzględniali w bilansie cieplnym zyski od rur i gałązek grzejnikowych. Obecnie po wymianie okien i dociepleniu ścian budynków tego ciepła jest już w blokach z płyt za dużo. Jedynym sensownym sposobem ukrycia rur c.o. w blokach z wielkiej płyty jest zabudowa G-K.

Przypuszczam, że o wiele więcej ciepła tracimy przez niewłaściwie osadzone okna niż przez ucieczkę w fundament. Prowadzę działalność związaną z budownictwem od 14 lat i tylko raz (!) spotkałem się z prawidłowym osadzeniem okna i właściwym jego uszczelnieniem

Każda konstrukcja ma jakieś wady i zalety. A może strop Kleina?

Jestem zwolennikiem ścian warstwowych, nie ma żadnego materiału pozwalającego na wybudowanie domu energooszczędnego ze ścianami jednowarstwowymi (obowiązujące w Polsce normy mają się nijak do budownictwa energooszczędnego). Warstwa konstrukcyjna ściany powinna być jak najcieńsza, zaś warstwa ocieplająca jak najgrubsza (np. system THERMOMUR TH450 - warstwa nośna to beton grubości 15 cm, warstwa ocieplająca to styropian grubości 30 cm - 5 cm z jednej strony i 25 cm z drugiej strony - więcej na stronie www. thermodom.pl). Jednym z najtańszych rozwiązań jest beton komórkowy 24 cm + styropian 20 cm. Taka konstrukcja ściany pozwala na zbudowanie tzw. domu 3-litrowego, tzn zużywającego 3 litry oleju opałowego lub 3 m3 gazu /m2 powierzchni*rok

25 tys. nie wystarczy, ponadto kocioł dwufunkcujny przygotowuje c.w.u. przepływowo podczas czerpania tejże, do współpracy z podgrzewaczem pojemnościowym przeznaczone są kotły jednofunkcyjne, podgrzewacze c.w.u. firmy ACV są to podgrzewacze typu "zbiornik w zbiorniku" i temperatura c.w.u. w takim zbiorniku ma temperaturę wody grzewczej - za wysoką w tradycyjnych układach grzewczych, obniżenie temperatury c.w.u. do wartości 50-55 st. C realizuje się przez zmieszanie z wodą zimną przez mieszacz trójdrogowy (termostatyczny najczęściej), z kolei wysoka temperatura w zbiorniku uniemożliwia rozwój bakterii legionelli, w układach grzewczych, o których myślisz warto zastosować zbiornik typu kombi, tzn. zbiornik, który jednocześnie pełni funkcję akumulatora wody grzewczej i podgrzewacza c.w.u., zdecydowanie najlepszymi tego typu zbiornikami są zbiorniki ładowane warstwowo, ja poecam zbiorniki PARADIGMA OPTIMA (www.paradigma.pl), niezależnie od typu ogrzewania, dom należy zaizolować - ma być ocieplony i szczelny oraz właściwie wentylowany, pieniądze przeznaczone na ten cel na pewno zwrócą się w postaci niższych kosztów ogrzewania

31 grudnia (jeśli nie ma mrozów), ale nie po południu, bo możesz nie zdążyć na bal sylwestrowy

Beton z gruszki = ilość m3 x cena za m3, do wylewania nie potrzeba nikogo zatrudniać, można samemu wyrównać powierzchnię fundamentu - czas trwania robót ok. 1 godziny. Beton z betoniarki = piasek + żwir + cement + transport + rozładunek cemenu + woda + energia elektryczna + co najmniej dwóch robotników + dłuższy czas wykonania. Mnie wyszło taniej z gruszki (tym bardziej, że udało się kupić beton bez faktury i VAT-u).

U mnie sprawa była jeszcze prostsza Przed rozpoczęcie robót (7 dni) powiadoniłem na piśmie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i jednocześnie umówiłem się z archeologiem sprawującym nadzór na moim terenie. W trakcie wykonywania wykopów, w umówionym dniu zawiozłem własnym samochodem archeologa na budowę i po krótkich oględzinach wykopu uzyskałem wpis do dziennika budowy zezwalający na dalsze prowadzenie robót. Koszty poza przejazdem - 0 zł.