tani_domek

75 kWh/m2 to niezbyt energooszczędnie. Polecam beton komórkowy 24 cm + styropian 20 cm. Taka konstrukcja zapewnia wybudowanie domu tzw, 3-litrowego, tzn. zużywającego 3 litry oleju opałowego lub 3 m3 gazu na m2 na rok. Nie możemy zapomnieć o odpowiedniej izolacji podłogi i stropu! Cenowo wychodzi taniej iż z pustaków styropianowych. Dom musi być szczelny, więc w obu przypadkach wymagana jest wentylacja mechaniczna, najlepiej z rekuperatorem i gruntowym wymiennikiem ciepła.

Niektórzy grzeją kominkiem, ale większość ludzi jakich znam, palą w kominku raz w roku. Radzę się zastanowić nad kominkiem. Kominek to kłopot - trzeba gromadzić opał, rozpalać, dokładać, czyścić, usuwać popiół. Trudno utrzymać włąściwą temperaturę - jest albo za gorąco, albo za zimno. Dom jest nieszczelny - ucieka ciepło. Zalety ???????????????

Dom był budowany systemem gospodarczym, ale czy zatrudniani byli jacyś fachowcy, którzy udzielili jakichś gwarancji, czy byli to przypadkowi ludzie spod budki z piwem? Bo jednak jakieś koszty robocizny zostały poniesione. Jak się mieszka? Czy ściany są równe, czy farba się nie łuszczy, czy jest ciepło, ....?

Trochę te ceny wydały mi się mało precyzyjne, ale to chyba błąd podczas pisania: podsypka 40x34=1360 nadproża 44x45=1980 pokrycie dachu 236x9=2124 dachówka 216x550=118800 ??????????????????????

trochę drogo, 9m2 betonu to koszt ok. 1500 - 1600 zł, reszta to robocizna?

wybudowanie domu w stanie surowym otwartym wg podanych danych nie powinno kosztować więcej niż 500 - 550 zł/m2

Kolektory próżniowe to wysokowydajne kolektory słoneczne, droższe od kolektorów płaskich, o wyższej temperaturze czynnika grzewczego, przy połączeniu ze zwierciadłem parabolicznym pod rurą wykorzystują również promieniowanie w pochmurne dni

Obecnie produkowane są już bloczki SLKA E z kanałami do prowadzenia przewodów elektrycznych

Kocioł na paliwo stałe można podłączyć do instalacji c.o. grzejnikowej i podłogowej poprzez płytowy wymiennik ciepła. Warto też zastosować w takich przypadkach buforowy zbiornik wody grzewczej. Tylko po co to wszystko. Polecam pompę ciepła.

W automatyce sterującej pracą kotła jest tzw. priorytet c.w.u. Oznacza to, że najpierw przygotowywana jest c.w.u. i odbywa się to zawsze pełną mocą kotła żeby było szybko. Moc kotła dobiera się zazwyczaj do potrzeb ogrzewania, a zapotrzebowanie do podgrzania c.w.u. pomija się, ewentualne wyłączenie ogrzewania na czas przygotowania c.w.u. nie wpłyną na wyziębienie budynku. Mówimy tu oczywiście o typowych użytkownikach w domkach jednorodzinnych i o kotłach z pojemnościowym zasobnikiem c.w.u.

Instalacja powinna być za kotłem rozdzielona na dwa obwody grzewcze: obwód ogrzewania grzejnikowego z pompą obiegową c.o. oraz obwód ogrzewania podłogowego z mieszaczem trójdrogowym oraz z pompą obiegową (tutaj wystarczy pompa typu 25-40). To jest niezbędna minimum i na pewno będzie działać

Przede wszystkim wpłynie to negatywnie na drenaż. Korzenie drzew powrastają bardzo szybko w rury rozsączające i drenaż przestanie działać. Dlatego w pobliżu drenaż nie należy sadzć drzew, a las ...

Coraz więcej firm dostarczających wodę wymaga zamontowania zaworów antyskażeniowych za wodomierzem - wtedy nic się nie cofa do sieci.

Przy instalacji z pompą ciepła grzejniki są mało racjonalnym rozwiązaniem - muszą one być duże - dobierając je wybieraj grzejniki o mocy podanej dla parametrów temp. zasilania 35 st. C. Przy takiej temperaturze pompa ciepła ma największą efektywność.

Można bez problemu zastosować palnik na pellety w kotle olejowym, jednak trzeba pamiętać, że przy spalaniu pelletów powstaje 2x więcej gazów spalinowych niż przy spalaniu oleju. W związku z tym komora spalania przy palniku tej samej mocy co palnik olejowy musi być odpowiednio większa. Zamieniając palnik olejowy na palnik na pellety musimy zastosować palnik o mocy 30 - 50 % mniejszej. W przypadku małych kociołków stosowanych w domkach jednorodzinnych jest to raczej niemożliwe, pozostaje więc "dostawić" kocioł na pellety obok kotła na olej opałowy.

W każdym, nawet najlepiej zaizolowanym domu można zastosować każdy znany system ogrzewania i każdy może mieć sens. Ale takiej decyzji nie można podejmować tutaj, na tym forum. Radzę skontaktować się osobiście z dobrym projektantem. Osobiście uważam, że dobra pompa ciepła jest obecnie najbardziej rozsądnym rozwiązaniem. Panie T.B. dlaczego mam płacić za ogrzewanie i c.w.u. 1400 zł rocznie (wg Pana obliczeń)? Przyjmując Pańskie wyliczenia (nawiasem mówiąc 40 kWh/m2 to żadna rewlacja - dzisiaj często już buduje się domy o zapotrzebowaniu 15 kWh/m2 i mniej) leiej płacić za energię czterokrotnie mniej i zamontować pompę ciepła zasilającą niskotemperaturowy system grzewczy (np. ogrzewanie podłogowe lub ścienne).

Przy obliczaniu mocy grzejników bierze się pod uwagę rodzaj ścian i okien w domu oraz parametry pracy instalacji c.o. (temperatura zasilania i powrotu). 100 W/m2 to wielkość, którą przyjmowało się kiedyś i dobirało grzejniki dla instalacji o parametrach temp. zasilania 90 st. C, temp. powrotu 70 st. C W obecnie budowanych energooszczędnych domach przyjmuje się nawet 45 W/m2, a parametry instalacji przy kotłach kondensacyjnych to 55/35 st. C

Powinno być 5 cm ponad rurami grzewczymi. Należy pamiętać o taśmie brzegowej przy ścianach i dylatacjach przy większych powirzchniach posadzki. Warto zastosować siatkę zbrojeniową w posadzce.

Z wyborem kotła c.o. jest trochę tak jak z wyborem samochodu. Obecnie produkowane kotły są na zbliżonym poziomie technologicznym. Przy wyborze należy kierować się przede wszystkim dostępnością serwisu na danym terenie. Warto zasięgnąć na ten temat informacji. Każdy kocioł czasami psuje się, a na pewno wymaga okresowego czyszczenia czy też wymiany np. dysz, elektrod zapłonowych, itp. Jeśli na serwisanta masz czekać dłużej niż 24 godz., to odpuść sobie. Następne kryteria wyboru, podobnie jak przy samochodzie - kolor, design, cena, ....

Można zastosować dowolne źródło ciepła. Należy rozdzielić obiegi ogrzewania podłogowego - temp. zasilania 35 - 45 st. celsjusza i obieg ogrzewania grzejnikowego - temperatura zasilania 55 - 75 st. celsjusza. Obniżenie temperatury zasilania w ogrzewaniu podłogowym uzyskuje się przez podmieszanie wody powrotnej z wodą zasilającą realizowanym przez zawór trójdrogowy. Są też gotowe zestawy montowane bezpośrednio przed rozdzielaczem ogrzewania podłogowego w szafce rozdzielaczowej. Kocioł na paliwo stałe (węgiel,drewno) pracujący w układzie otwartym łączy się z instalacją z kotłem gazowym, olejowym, elektrycznym (pracują w układzie zamkniętym) poprzez płytowy wymiennik ciepła.

Kominek zawsze musi pracować w systemie otwartym z naczyniem przelewowym otwartym. Z instalacją c.o., które wykonuje się jako instalacje z ciśnieniowym naczyniem przeponowym (system zamknięty), łączy sie taki kominek czy też inny kocioł na paliwo stałe poprzez płytowy wymiennik ciepła. Inne rozwiązania są niedopuszczalne i niebezpieczne.

Nie ma większych problemów - ławy i ściany fundamentowe z betonu B20 z dodatkiem zimowym do - 10 st. Płaciłem za to 190 zł/m3 z dostawą na budowę. Przerwa między zalewaniem ław i ścian fundamentowych wynosiła 10 dni. Były mrozy do - 6 st. C. Nic złego się nie stało. Zasypywanie piaskiem odbyło się przy temperaturach dodatnich ok. +4 st. celsjusza i wylanie posadzki też przy takich temperaturach. Ponieważ temperatury dodatnie utrzymywały się dalej zdecydowałem się na wznoszenie ścian zewnętrznych z bloczków betonu komórkowego na klej - do wody używanej do przygotowania kleju dodawany był denaturat w ilości 0,5 l na wiaderko wody.

12 cm styropianu to dla domów energooszczędnych za mało - min. 20 cm, idealnie 40 cm

0,2132 W/m2K (bloczek 24 odm. 500 na zaprawę klejową + styropian FS15 12 cm - polecam stronę www.styropiany.pl, na której zamieszczony jest kalkulator pozwalający okresłić wartość współczynnika U dla różnych materiałów ocieplanych styropianem

Moim zdaniem ściana warstwowa - warstwa nośna powinna być jak najcieńsza (spełniająca wymagania wytrzymałościowe), a warstwa ocieplająca jak najgrubsza - min. 20 cm. Co do wytrzymałości tynku na takiej ścianie, to rozmawiamy tu o domkach, w które w zasadzie nikt nie będzie wjeżdżał czołgiem . Poza tym jeśli mówimy o współxzynniku U, to radzę zapomnieć o naszych normach i dążyć do U poniżej 0,1. Na stronie www.styropian-sps.com.pl znalazłem kalkulator do określenia wartości współczynnka U w zależności od rodzaju i grubości warstwy nośnej i styropianu - polecam.