tani_domek

jeśli chodzi o markę, to zrób rozeznanie co do dostępności serwisu na Twoim terenie, pamiętaj, że awarie najczęsciej zdarzają się w Wigilie albo Sylwestra, zarówno Vaillant jak i Junkers to porządne, równorzędne kotły jeśli nie wymieniasz grzejników to NIE KUPUJ kotła kondensacyjnego kotły kondensacyjne (o czym niewielu projektantów i instalatorów wie) powinno się stosować w instalacjach obliczonych na parametry pracy 50/30 st. C, stare instalacje były projektowane na parametry 90/70, a teraz instalacje projektuje się najczęściej na parametry 80/60 i w takich instalacjach stosowanie kotłów kondensacyjnych też mija się z celem - przy takich parametrach kotły mają szanse kondensować przy dodatnich temperaturach (wiosna?) w instalacjach obliczonych na 50/30 grzejniki są znacznie większe wielu instalatorów "wciska" kotły kondensacyjne bez wymiany grzejników na większe i potem zdziwienie, że nowoczesny kocioł kondensacyjny, a rachunki za gaz często wyższe niż przy starym kotle gazowym

lakierobejca: V33 - 5 lat gwarancji V33 ZIMA - 8 lat gwarancji ta ostatnia u mnie ma trzy lata i jak dotąd wygląda jak dopiero co naniesiona

w niemieckim teście pomp ciepła I miejsce zajęła pompa ciepła Vaillant geoTHERM plus

junkers produkuje od lat kociołki c.o. i podgrzewacze wody zaczął też składać pompy ciepła, ale ponieważ dopiero zaczął, to zastanowiłbym się nad wyborem pompy ciepła bardziej doświadczonego producenta, tym bardziej, że typoszereg pomp ciepła junkersa raczej bardzo skromny

w starostwie musisz zarejestrować dziennik budowy musisz "zatrudnić" kierownika budowy", który dokona stosownych wpisów do dziennika w nadzorze budowlanym musisz zgłosić rozpoczęcie robót geodeta musi wytyczyć dom na działce i potwierdzić to wpisem do dziennika budowy jak będziesz miała kierownika budowy, to on podpowie Ci co robić

skąd ten dodatkowy koszt 210 zł/m2?????? to chyba całkowity koszt wykonania płyty koszt materiałów nie powinien przekroczyć 100 zł/m2 płyta fundamentowa to craz częściej stosowane rozwiązanie przy budowie nie tylko domków, szybkie i proste rozwiązanie sprawdza się idealnie we wszystkich warunkach wykonanie: - zdejmujemy humus - wysypujemy warstwę piasku lub żwiru - wykonujemy instalacje podposadzkowe - wykonujemy szalunek - układamy zbrojenie - wlewamy beton (ok. 20 cm grubości) w tej najprostszej wersji jestem skłonny zaryzykować twierdzenie, że można samodzielnie wykonać płytę fundamentową (o pow. do ok. 100 m2) TANIEJ niż tradycyjny fundament (wykopy, zbrojone ławy, izolacja pozioma, ściany fundamentowe, piasek, wylewka betonowa) - koszt płyty nie powinien przekroczyć 10 000 zł

moja podłogówka ułożona jest gęsto - rozstaw rur 10 cm, w strefie brzegowej przy drzwiach tarasowych (szer. 3.40 m) i w łazience - ok. 7 cm tak gęste ułożenie rur spowodowane jest niską temperaturą zasilania - ok 30 st. domek ma 100 m2 powierzchni i oprócz ogrzewania podłogowego w łazience mam grzejnik drabinkowy bo sama podłogówka nie dałaby rady ściana z YTONGA 24 cm + ocieplenie ze styropianu 25 cm, pod podłogą też 25 cm styropianu, strop 40 cm wełny tej zimy - dość łagodna - temperatura podłogi 22 st., temperatura powietrza na wys. 1.2 m - 21 st. źródło ciepła kocioł elektryczny 6 kW, ale pracuje tylko jedna grzałka o mocy 2 kW właściwie wykonana podłogówka grzeje przez promieniowanie co można osiągnąć tylko przy niskiej temperaturze podłogi zwiększenie rozstawu rur do 15 czy 20 cm wymaga zwiększenia temperatury zasilania do 45 - 50 st., co spowoduje podniesienie temperatury podłogi, a co za tym idzie nasz grzejnik podłogowy zacznie grzać przez konwekcję - niekorzystnie

5 % z 40 000,00 to jest 2 000,00 czyli w banknotach po 10,00 zł to jest 200 papierków - jak długo można się tym ogrzewać, spłoną po kilku minutach

kolektor poziomy 500 mb x 20 zł urządzenia ok. 30 tyś. zł ___________________________ RAZEM ok. 40 tyś. zł Schemat (opisowo): 5 pętli kolektora z rury fi 32 mm zakopanego w gruncie 1,5 m pod ziemią (odległość między rurami 0,8 - 1,0 m), poszczególne pętle połączone do rozdzielaczy (podobnie jak w podłogówce) umieszczonych w studzience skąd wprowadzone zostają dwie rury fi 50 mm do pomieszczenia kotłowni, do pompy ciepła

w budowanym przeze mnie Z8 zastosowałem ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni, przy dość dobrym ociepleniu zarówno ścian, jak i podłogi i stropu, wydaje mi się, że taki sposób ogrzewania okaże się racjonalny nawet przy zastosowaniu jako źródła ciepła kotła elektrycznego o mocy 6 kW, np. ELTERM z Chełmna (cena 1500,00 zł + VAT) wspomaganego zestawem solarnym: kolektory rurowo-próżniowe z zasobnikem buforowym i podgrzewaczem c.w.u., np. WATT DUO z Chorzowa (cena 10 999,00 zł + VAT). Jeśli macie w pobliżu gaz przewodowy to w chwili obecnej kocioł gazowy kondensacyjny wydaje się najbardziej optymalnym źródłem ciepła

w domku zastosowałem ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni, rozstaw rur grzejnych wynosi 10 cm, a w łazience 7,5 cm, grubość styropianu w podłodze 30 cm, dom w związku z tym jest "podniesiony" o dwie warstwy czyli 40 cm (YTONG odm. 400 P+W), pod ściankami działowymi są też dwie warstwy YTONGA o szer. 10,5 cm, niektóre ścianki (kuchnia/pom. techn., salon/pokój, łazienka/pokój) są z betonu komórkowego, pozostałe G-K, beton komórkowy 40 cm na pewno ma gorsze własności niż styropian, ale myślę, że nie ma czego żałować, a takie rozwiązanie było korzystniejsze przy wykonywaniu ogrzewania podłogowego (trudniej było by wykonać i podzielić - zdylatować jedną płytę grzewczą o powierzchni 100 m2), ścianki działowe stoją bezpośrednio na pierwszej warstwie betonu (B-10 o grub. 10 cm)

Z8 - ocieplenie 20 cm TERMOORGANIKA Platinum ściana, okna 3-szybowe U=0,6 W/mK

w skrajnym przypadku pod koniec sezonu grzewczego drenaż przestanie sprawnie działać - rury kolektora poziomego są oblodzone i oczyszczone ścieki mogą mieć problemy - odległość rur kolektora od drenażu rozsączającego powinna wynosić min. 1 m

5 - 6 tysięcy

koszt materiałów budowy domu Z8 w wersji bardzo oszczędnej (tanoi beton komórkowy 24 cm, ocieplenie zgodnie z projektem - styropian 12 cm - wg mnie za mało, min. 20 cm, tanie okna pcv białe, dachówka włóknisto-cementowa, ścianki działowe G-K, kocioł gazowy 2-funkcyjny, bez białego montażu i bez glazury wyniesie poniżej 100 tysięcy taki sam dom Z8 w energooszczędnej o niskim zapotrzebowaniu na energię to koszt ok. 120 tysięcy, drożej o 20 %, ale warto bo koszt ogrzewania takiego domu to ok. 100 zł/m-c

dach z wiązarów na Z8

Byłbym wdzięczny za wszelkie informacje i opinie dot. ocieplania poprzez wdmuchiwanie włókien celulozowych.

Wymiana kotła to jest to co zawsze pierwsze przychodzi na myśl. Ale nie zawsze przynosi to oczekiwane efekty. Wiadomo, że obecnie najbardziej oszczędnymi kotłami są kotły kondensacyjne, ale żeby osiągały one sprawność nawet do 109 % muszą pracować przy niskich temperaturach zasilania/powrotu, a to z kolei wymaga zwiększenia powierzchni grzejników (jeśli masz ogrzewanie grzejnikowe, w przypadku podłogówki kocioł kondensacyjny jest optymalny). Poza tym przede wszystkim musisz oszacować czy w Twoim domu nie ucieka zbyt dużo ciepła przez ściany, okna, podłogę, dach, kominy, itp. - w takim przypadku wymiana kotła powinna być ostatnią czynnością, jaką podejmiesz. Jeśli jednak uważasz, że wszystko poza kotłem jest o.k. to polecam kotły firmy Viessmann np. wiszący dwufunkcyjny ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. VITOPEND 222 lub kondensacyjny stojący VITOCROSSAL 300 - (są to kotły z najwyższej półki, ale mówiłeś, że cena nie gra roli, a zapewniam, że warte są swojej ceny

Wszystkim tym, dla których nadrzędnym celem nie jest bardzo indywidualna i skomlikowana bryła domu, polecam projekt gotowy. Należy jednak wybrać projekt, który można tanio zrealizować i który zapewni niskie koszty utrzymania - prosta bryła, bez wykuszy, podcięć, etc., prosty dach. Wybrany projekt powinien umożliwić dowolną aranżację wnętrz czyli najlepszy tu będzie dom bez wewnętrznych ścian nośnych, co umożliwi nawet w okresie późniejszym zmiany rozmieszczenia i wielkości pomieszczeń. Wybierajmy projekt domu, który będzie można optymalnie wkomponować w działkę (np. wąską - błędem jest kupowanie projektu przed zakupem działki) i ustawić odpowiednio do stron świata aby maksymalnie wykorzystać ciepło promieniowania słonecznego.

Podane przeze mnie kwoty są zupełnie przypadkowe i nie należy traktować ich jako oferty handlowej, chociaż można za takie pieniądze postawić niewielki domek. Można w uproszczeniu przyjąć, że wybudowanie domu "pod klucz" w średnim standardzie powinno kosztować od 1500 - 2000 zł/m2. Mnie jednak chodziło o to czy warto budować dom systemem gospodarczym i liczyć na odzyskanie po kilku miesiącach 15 % wartości zakupu niektórych materiałów (tych, które wcześniej opodatkowane były stawką VAT 7 %). Taką możliwość daje "odpisanie od dochodu" części tych wydatków, przy czym zwrot przez urząd skarbowy realizowany jest po ok. 6 miesiącach po złożeniu zeznania podatkowego (jeśli jeszcze budowa finansowana jest kredytem, to dochodzą dodatkowe koszty w postaci odsetek bankowych) czy też zlecić całość porządnej firmie, co przy dużych zdolnościach negocjacyjnych inwestora może okazać się bardziej korzystne. I temu celowi służą właśnie przedstawione przeze mnie wyliczenia.

Przerwany drenaż powinno się naprawić. Najlepiej połączyć przerwane odcinki rurą kanalizacyjną o średnicy 50 mm, jeśli ma ona przechodzić przez ławę fundamentową to koniecznie w rurze osłonowej o średnicy 75-100 mm, przejście trzeba uszczelnić najlepiej gliną. Powinno być dobrze, ale warto to sprawdzić na wiosnę kiedy stopmiją śniegi.

Na potrzeby ogrzewania Twojego mieszkania moc 20 kW jest za duża, jeśli jednak masz kocioł dwufunkcyjny to taka moc jest potrzebna do podgrzewania c.w.u. Twój kocioł sterowany regulatorem nigdy nie będzie grzał takiego małego mieszkania pełną mocą i przestawienie go na sterowanie ręczne nie ma sensu. Dodatkowo jeśli masz zaizolowane mieszkamie wg zaleceń pana T. Brzęczkowskiego czyli ściany bez jakiejkolwiek akumulacyjności cieplnej to tym bardziej praca z większymi mocami jest bezcelowa, bo nie ma gdzie tego wyprodukowanego ciepła zmagazynować i Twój kocioł powinien pracować z jak najkrótszymi przerwami przy minimalnej mocy zapewniającej komfort cieplny w mieszkaniu. Przy domach nieizolowanych, ale ocieplonych wytworzone ciepło jest kumulowane w masywnych ścianach i przerwy w pracy kotła mogą być dłuższe.

Budujemy dom. Przykładowe koszty: WARIANT I - kupujemy materiały sami, zatrudniamy różne ekipy wykonawców - zakup materiałów: 50 000,00 netto + 22% VAT = 61 000,00 - robocizna: 30 000,00 netto + 7% VAT = 32 100,00 WARIANT II - zlecamy budowę porządnej firmie: - zakup materiałów: 50 000,00 minus rabat jakim podzielił się z nami wykonawca - załóżmy, że będzie to 15 % (porządne firmy mają rabaty na niektóre materiały ponad 50 %), czyli: zakup materiałów 42 500,00 + 7 % VAT (wykonawca sprzedaje nam materiały łącznie z usługą) = 45 475,00 - robocizna: 30 000,00 minus rabat - załózmy, że będzie to też 15 % (są przypadki, że niektóre roboty wykonawcy, jeśli sami dostarczają materiały, wykonują za symboliczną opłatą), czyli robocizna 25 500 + 7 % VAT = 27 285,00 OSZCZĘDNOŚCI: WARIANT I Materiały + robocizna = 93 100,00 - po kilku miesiącach możemy odliczyć w zeznaniu rocznym różnicę VATu: 22% - 7% = 15 % od cen zakupu materiałów opodatkowanych kiedyś stawką 7 %, czyli dla uproszczenia odliczamy całość - 7 500,00, zatem zostaje: 93 100,00 - 7 500,00 = 85 600,00 WARIANT II Materiały + robocizna = 74 760,00 czyli, że budowa wg wariantu II kosztuje nas o 10 840,00 zł mniej, poza tym nie tracimy czasu i pieniędzy jeżdżąc po różnych składach budowlanych w poszukiwaniu materiałów, mamy pełną gwarancję na materiały i wykonane roboty. Od razu zaznaczam, że jestem wykonawcą i tak to tłumaczę moim klientom. Może ktoś ma odmienne przemyślenia?

Przecież napisałem o dobrym funduszu inwestycyjnym jeśli myślimy o zarabianiu, bo koszt kWh uzyskany z energii elektrycznej póki co jest najwyższy

Czterokrotnie mniej za ogrzewanie oczywiście (przy założeniu, że mamy ogrzewanie elektryczne). W przypadku ogrzewania gazem ziemnym oszczędności spadają do 50%.