Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok

Eksperci Śnieżka

Firma
  • Posty

    325
  • Dołączył

  • Ostatnio

  • Dni najlepszy

    1

Wszystko napisane przez Eksperci Śnieżka

  1. Jeśli chodzi o standard wykończenia decyzję powinna Pani podjąć sama. Najlepszym rozwiązaniem będzie wymalowanie najmniejszej ściany w pomieszczeniu i ocena jej wyglądu w różnych warunkach oświetleniowych, pod kątem wymaganej przez Panią estetyki. Nie ma potrzeby szpachlowania całego sufitu, lepiej skoncentrować się na estetycznym wykończeniu łączeń płyt kartonowo-gipsowych. Gdyby uznała Pani, że szpachlowanie jest jednak konieczne, proponuję wykorzystanie wykończeniowej masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® FINISZ http://www.acrylputz.pl/35/acryl-putz-finisz
  2. Jeśli stara powłoka malarska jest w dobrym stanie i nie odspaja się od podłoża, to nie ma potrzeby jej usuwania. Można się wówczas ograniczyć do zagruntowania powierzchni dobrej jakości preparatem gruntującym, np. Gruntem Polimerowym Uniwersalnym ACRYL-PUTZ® http://www.acrylputz.pl/74/grunt-polimerowy-uniwersalny Po wykonaniu tego zabiegu można zaszpachlować ścianę. Przed malowaniem proponuję jeszcze pokryć powierzchnię cienką warstwą gruntu.
  3. W przypadku pojawiających się przebarwień aplikacja nowej warstwy lakieru niekoniecznie pomoże rozwiązać problem. Proponuję delikatnie i równomiernie przeszlifować podłoże papierem ściernym – powinno to wyrównać wygląd powierzchni. W przypadku tego typu zabrudzeń, szczególnie jeśli są to stosunkowo nowe drzwi, warto podpytać producenta jakich środków można używać do czyszczenia. Pozwoli to na uniknięcie uszkodzenia lakierowanej powierzchni.
  4. Przed rozpoczęciem aplikacji proponuję usunąć luźne i kruszące się fragmenty „starej” powłoki akrylowej. Nowa warstwa produktu powinna bez problemu uzyskać przyczepność do „starego” podłoża. Wyrób należy aplikować w jak najcieńszej warstwie, gdyż jego czas utwardzania jest stosunkowo długi.
  5. Stary, drewniany słup wygląda oryginalnie, więc może warto go zachować bez żadnych zmian, jako element dekoracyjny pomieszczenia. Jeśli jednak zależy Panu na jego obrobieniu to, wbrew pozorom, dobrym rozwiązaniem będzie wykonanie obudowy z płyt kartonowo-gipsowych. Nie będzie to zabieg zbyt czasochłonny, a może przynieść ciekawy efekt końcowy. Do spoinowania płyt może Pan wykorzystać specjalną masę ACRYL-PUTZ® http://www.acrylputz.pl/40/acryl-putz-masa...owania-plyt-g-k Odradzam jednocześnie wszelkie próby podcinania słupa, gdyż może to osłabić jego wytrzymałość.
  6. Skuteczne wyeliminowanie tworzących się na ścianie wykwitów można uzyskać poprzez zlokalizowanie i zlikwidowanie źródła wilgoci. Pojawienie się wilgoci z pewnością nie jest wywołane położeniem szpachli, może za to wynikać z nieszczelności rury spiro i, w efekcie - ze skraplania się pary wodnej. Proponuję więc sprawdzić szczelność rury i w razie konieczności naprawić ją lub wymienić. Powierzchnię na której wystąpiły wykwity należy usunąć mechanicznie za pomocą szpachelki, a następnie pomalować dodatkowo dwiema warstwami farby Śnieżka na Zacieki i Plamy http://www.przemaluj.pl/1131_322.htm która zabezpiecza przed zagrzybieniem. Tak przygotowaną ścianę może Pan zaszpachlować, wykorzystując np. wykończeniową masę szpachlową ACRYL-PUTZ® FINISZ http://www.acrylputz.pl/35/acryl-putz-finisz Poza wykonaniem tych zabiegów należy również zadbać o właściwą wentylację i ogrzewanie pomieszczenia.
  7. Do pomalowania płyt OSB i wiórowych najlepiej wykorzystać farby lateksowe. Może to być np. farba Śnieżka Barwy Natury http://www.barwy-natury.com.pl/ lub emulsja lateksowa MAGNAT http://www.magnatfarby.pl/produkty/produkt...-do-wnetrz.html Przy malowaniu tego typu powierzchni należy pamiętać, że każda warstwa farby powinna dokładnie wyschnąć – czas schnięcia to minimum 6 godzin. Pękanie farby jest uzależnione od ruchu płyt – jeśli będą one się poruszać, to na powłoce malarskiej najprawdopodobniej pojawią się pęknięcia. Rozwiązaniem może być tu zabezpieczenie szczelin i miejsc styku za pomocą warstwy zbrojącej.
  8. Pęknięcia na suficie najprawdopodobniej wywołane są przemieszczaniem się elementów prefabrykowanych. Rozwiązaniem może być zastosowanie materiału zbrojącego w postaci siatki bądź fizeliny. Jeśli jednak przemieszczające się elementy mają dużą masę, taki materiał może okazać się niewystarczający. Zgłoszenie sprawy do administracji jest oczywiście dobrym pomysłem, z tym, że z odpowiedzi może wynikać iż pęknięcia nie stanowią zagrożenia dla konstrukcji budynku.
  9. Przed położeniem gładzi koniecznie należy zagruntować powierzchnię. Aplikacja cienkiej warstwy gruntu jest również niezbędna po położeniu gładzi, przed ponownym malowaniem. Może Pan tu wykorzystać np. Grunt Polimerowy Uniwersalny ACRYL-PUTZ® http://www.acrylputz.pl/74/grunt-polimerowy-uniwersalny lub Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący ACRYL-PUTZ® http://acrylputz.pl/75/grunt-polimerowy-gleboko-penetrujacy Na zagruntowaną powierzchnię można położyć gładź metodą „na mokro” bez szlifowania. Proponuję tu zastosowanie gładzi ACRYL-PUTZ® START S, która daje możliwość obróbki i aplikacji metodą „na mokro” oraz w tradycyjny sposób http://acrylputz.pl/269/acryl-putz-start--s
  10. Szanowny Panie, za taki stan rzeczy odpowiada warstwa pyłu po szlifowaniu bądź cienka warstwa białej farby użytej jako podkład. Łuszczące się fragmenty farby najlepiej będzie usunąć tak, by przygotować powierzchnię do ponownego malowania – można je zdrapać za pomocą szpachelki. Jeżeli miejsca w których odchodzi farba będą szpachlowane, po przeszlifowaniu należy nanieść na nie warstwę Gruntu Polimerowego Uniwersalnego ACRYL-PUTZŸ http://www.acrylputz.pl/74/grunt-polimerowy-uniwersalny i następnie pomalować farbą nawierzchniową. Zastosowanie gruntu pozwoli na zwiększenie przyczepności podłoża i ułatwi aplikację farby.
  11. Szanowna Pani, najlepiej jeśli przed malowaniem usunie Pani z rur rdzę i fragmenty starej farby, które można stosunkowo łatwo zeskrobać. W zależności od stopnia korozji powłoki, do usunięcia rdzy i farby może Pani wykorzystać szpachelkę bądź też papier ścierny. Takie przygotowanie powierzchni pozwoli na podniesienie estetyki powłoki i poprawi krycie nowej warstwy farby.
  12. Istotną kwestią jest tutaj stan powłoki malarskiej. Jeśli odspaja się ona on podłoża, to konieczne jest usunięcie starej farby. Farbę najlepiej usunąć mechanicznie – za pomocą szpachelki. Gdy powłoka malarska jest w dobrym stanie, przed malowaniem wystarczy zagruntować powierzchnię, wykorzystując do tego np. emulsję podkładową Śnieżka Grunt http://przemaluj.pl/1131_320.htm Zwiększy ona wydajność farby nawierzchniowej i pozwoli na wyrównanie chłonności oraz na ujednolicenie podłoża. Po zagruntowaniu, może Pan pomalować ścianę farbą emulsyjną.
  13. Szanowna Pani, Najpierw należy usunąć ze ściany pozostałości po skrobaniu – najlepiej zrobić to mechanicznie, za pomocą szpachelki. Tak przygotowaną powierzchnie trzeba zagruntować. Gruntowanie zmniejszy chłonność podłoża, zwiększy przyczepność gładzi i zredukuje możliwość powstawania przebarwień przy malowaniu. Najlepiej zastosować tutaj grunt głęboko penetrujący, np. Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący ACRYL-PUTZ® http://www.acrylputz.pl/75/grunt-polimerow...oko-penetrujacy który głęboko wnika w podłoże i wzmacnia jego strukturę. Po zagruntowaniu, ubytki i nierówności w ścianie należy uzupełnić gładzią szpachlową – może tu Pani wykorzystać np. śnieżnobiałą masę szpachlową ACRYL-PUTZ® START http://www.acrylputz.pl/34/acryl-putz-start Po wyschnięciu gładzi, należy ją przeszlifować i dokładnie odpylić. Na odpylone ściany należy jeszcze raz zaaplikować cienką warstwę preparatu gruntującego. Gdy sufit dobrze wyschnie, może go Pani pomalować farbą nawierzchniową. Praktyczne wskazówki odnośnie szpachlowania i szlifowania gładzi znajdzie Pani na stronie internetowej http://www.acrylputz.pl w zakładce „Instrukcje”. Należy również pamiętać o stosowaniu się do zaleceń producenta umieszczonych na opakowaniu.
  14. Zastosowanie innego od zalecanego przez producenta kleju, może odbić się na jakości struktury MAGNAT Pergameno, co zamiast oszczędności generuje często dodatkowe koszty. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie dedykowanej dla produktu, oryginalnej Farby Klejowej MAGNAT. Pozwoli to na uzyskanie satysfakcjonującego efektu końcowego i na wysoką jakość wykonania. Przy aplikacji struktury MAGNAT Pergameno należy stosować się do zaleceń producenta. Praktyczne wskazówki na ten temat znajdzie Pan na stronie internetowej: http://www.magnatfarby.pl/produkty/produkt...,pergameno.html
  15. Nadwyżki białej farby należy zeszlifować, a ubytki wypełnić wykorzystując do tego wykończeniową masę szpachlową ACRYL-PUTZ® FINISZ lub masę naprawczą ACRYL-PUTZ® LIGHT. Po wyschnięciu, powinien Pan zeszlifować, odpylić i pomalować ścianę. Na miejsca świeżo szpachlowane, w celu wzmocnienia podłoża, można zastosować Grunt Polimerowy Uniwersalny ACRYL-PUTZ® (należy go stosować oszczędnie, tak żeby nie powodował zacieków). Jeśli chodzi o odcinanie kolorów, to zarówno w przypadku ściany, jak i narożników najlepszą metodą jest zastosowanie taśmy malarskiej. Dobrym sposobem na uniknięcie podciekania farby pod taśmę - co dosyć często zdarza się, szczególnie na chropowatych ścianach – jest zamalowanie krawędzi taśmy farbą, tak żeby uszczelnić łączenie między ścianą a taśmą. Do pomalowania krawędzi należy oczywiście użyć jaśniejszego koloru –np. jeśli malujemy ścianę na biało i czerwono, to najpierw należy pomalować powierzchnię kolorem białym, następnie tym samym kolorem zabezpieczyć krawędź taśmy i później pokryć resztę ściany czerwoną farbą. Taśmę najlepiej delikatnie usunąć od razu po lekkim wyschnięciu farby – dłuższe oczekiwanie może bowiem doprowadzić do zerwania powłoki malarskiej przy odklejaniu taśmy.
  16. Wiele zależy tutaj od umiejętności szpachlowania, które wynikają z doświadczenia przy takich pracach. Jeśli na ścianie, przy szpachlowaniu, zostają ślady, to lepiej żeby były one wypukłe niż wklęsłe. Takie wypukłe ślady, powstające w wyniku odkładania się nadmiaru szpachli na szpachelce, można bowiem stosunkowo łatwo zlikwidować. Po wyschnięciu należy je delikatnie ściąć szpachelką, a następnie miejsca te przeszlifować i dokładnie odpylić.
  17. Zaprawę wyrównującą można zeszlifować, jednak jest ona twarda. Taką zaprawę można malować po jej wysezonowaniu, czyli po upływie 1 miesiąca. Dlatego też lepszym rozwiązaniem byłoby tu zastosowanie gładzi szpachlowej. Jeśli chodzi o pomalowanie kuchni lateksową farbą zmywalną, to jest to dobry pomysł, jednak pod warunkiem, że w pomieszczeniu nie ma nadmiernej wilgoci. W przypadku, gdy taki problem istnieje, najlepiej zastosować farbę odporną na działanie wilgoci i zabezpieczającą jednocześnie przed rozwojem grzybów i pleśni, np. farbę Śnieżka Kuchnia i Łazienka http://www.przemaluj.pl/1131_321.htm
  18. Szanowny Panie, w takich przypadkach najlepiej usunąć z sufitu wszystko co jest słabo związane z podłożem. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować Gruntem Polimerowym Głęboko Penetrującym ACRYL-PUTZ®. Nową szpachlę należy położyć w takiej warstwie, aby zlicowała ze starą gładzią. Co do szpachli, to proponuję zastosowanie masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® START lub ACRYL-PUTZ® FINISZ. Gdyby zdarzyło się, że oryginalna powłoka zostaje zalana, to sugeruję przemalowanie jej farbą Śnieżka Na Zacieki i Plamy, zaś do sufitu polecam farbę matową Śnieżka Kuchnia i Łazienka lub Śnieżka MAX. Informacje o masach szpachlowych i gruntach ACRYL-PUTZ® można znaleźć na stronie: http://www.acrylputz.pl/ zaś informacje na temat farb Śnieżka zamieszczone są na stronie: http://www.przemaluj.pl/
  19. Witam, Na opisany przez Pana problem prawdopodobnie mogło się złożyć kilka przyczyn. Grunt położony na tynku mógł ograniczyć przyczepność (nałożony zbyt obficie powoduje „zeszklenie” powierzchni). Kolejną kwestią jest grubość warstwy gipsu – zbyt cienka warstwa nie jest w stanie bezpiecznie odebrać wilgoci z materiałów stosowanych w następnych etapach. Potwierdza to odmienne zachowanie na grubych warstwach gipsu. Poza tym, podczas normalnego użytkowania pomieszczenia występuje proces pochłaniania i oddawania wilgoci i pary wodnej, które powoli i minimalnie mogą osłabiać wiązanie gipsu z podłożem.
  20. Ściany wykonane z tradycyjnego tynku cementowo-wapiennego można malować lub szpachlować dopiero po upływie 3-4 tygodni od nałożenia tynku - w tym czasie zachodzi reakcja karbonizacji, czyli sezonowanie tynku. Takie wysezonowane tynki można malować bezpośrednio farbami emulsyjnym różnego rodzaju - do pierwszego malowania farbę wskazane jest rozcieńczyć dodając do niej nawet do 20% wody - wsiąknie ona głębiej w ścianę i dzięki temu powłoka malarska osiągnie lepszą przyczepność, a tym samym trwałość. Jeżeli tynk przez dość długi czas pozostawał niemalowany, jest słaby, kruchy, mocno chłonny lub skredowany tzn. pozostawia ślady na dłoni, którą intensywnie potrzesz ścianę w różnych miejscach to oznacza to konieczność zagruntowania go Impregnatem wzmacniającym Śnieżka Super dom. Impregnat ten głęboko wsiąka w podłoże, a po wyschnięciu skleja i zespala luźno związane cząstki tynku, częściowo uszczelnia pory i zmniejsza chłonność. Do malowania takich zwykłych tynków (surowych lub zagruntowanych) możesz użyć dowolnej farby do malowania wnętrz - zarówno tych najsłabszych (Rodzaju III - odpornych na ścieranie na sucho) jak i najdroższych (Rodzaju II lub nawet I - odpowiednio: zmywalnych lub szorowalnych - patrz podział farb emulsyjnych tutaj...). Ze względu jednak na rodzaj podłoża - przede wszystkim szorstkość tynku najodpowiedniejsze będą farby odporne na ścieranie na sucho Rodzaju III (EKO-Śnieżka) lub zmywalne Rodzaju II (Śnieżka MAX)lub Barwy Natury. Dariusz Wróbel Główny Specjalista ds. Produktu
  21. W tradycyjnym budownictwie zastosowanie tynków gipsowych na rzecz cementowo wapiennych ma coraz większy wymiar. Dokonując wyboru warto jednak wiedzieć kilka istotnych faktów Biorąc pod uwagę właściwości i przeznaczenie tych tynków można wskazać ich "zalety i wady". Niewątpliwą zaletą tynków gipsowych w stosunku do tynków cementowo wapiennych jest mikroklimat jaki to utrzymują- wchłaniają nadmiar wilgoci i oddają ja jeżeli w pomieszczeniu jest zbyt sucho.-jednym słowem są zdrowe Dalej- charakteryzują się dobrą izolacyjnością termiczną i bardzo dobrą paroprzepuszczalnoscią. Dodatkowo w stosunku do tynków cementowo wapiennych są gładkie dzięki czemu w większości przypadków nie wymagają szpachlowania co z kolei obniża koszty budowy. Warto wspomnieć również o krótszym okresie sezonowania. Istotną zaletą tynków cementowo wapiennych jest przede wszystkim możliwość zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, większa odporność mechaniczna (na uderzenia) a także trwałość w pomieszczeniach o wysokiej stałej wilgotności, powyżej 80% takich jak łazienki. Dariusz Wróbel Główny Specjalista ds. Produktu
  22. Wybierając farby do pokoju dziecięcego należy przede wszystkim zwrócić uwagę na następujące aspekty: -gwarancja bezpieczeństwa -- tzn. czy farby nie wykazują działania drażniącego, toksycznego, czy alergologicznego; - wysokie właściwości wytrzymałościowe powstałej powłoki-- aby pomalowane pomieszczenie jak najdłużej utrzymać w dobrej kondycji, zwłaszcza jeżeli chodzi o zabrudzenia w miejscach mocno eksploatowanych; -gama kolorystyczna i system dekoracji- aby szeroko dostępna oferta farb w połączeniu z dodatkami, takimi jak np. bordy czy naklejki, stanowiły kompletną ofertę umożliwiającą zaaranżowanie pokoju niezależnie od wieku dziecka. Biorąc pod uwagę w/w aspekty zdecydowanie proponujemy Farby hipoalergiczne z serii Disney. Kolekcja składa się z 24 kolorów emulsji do ścian i sufitów, 12 kolorów emalii do drewna i metalu. Są to wyroby wodorozcieńczalne, co gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo podczas ich stosowania. Dodatkowe cechy, takie jak wydajność, właściwości aplikacyjne i właściwości użytkowe, gwarantują pełną satysfakcję klienta. Więcej informacji na temat farb z serii Disney oraz przykładowe aranżacje dostępne na stronie internetowej www.sniezka.pl/disney Dariusz Wróbel Główny Specjalista ds. Produktu
  23. Każdą pracę przed rozpoczęciem należy przemyśleć i dobrze zaplanować - pozwoli to bardzo często uniknąć niepotrzebnych przestojów wynikających np. z czasu schnięcia farby i ilości potrzebnych warstw. Podłoża mineralne najczęściej malowane są farbami emulsyjnymi (akrylowymi, lateksowymi) tworzącymi na ich powierzchni powłokę ochronno-dekoracyjną. Powstałe wymalowanie jest matowe i przepuszczalne dla par i gazów, co pozwala na "oddychanie ścian". W zależności od rodzaju farby, w przypadku zabrudzeń, odpowiednio wysezonowane wymalowanie, można przemyć z dodatkiem detergentów, bez uszkodzenia powłoki i konieczności odmalowywania na nowo. Należy pamiętać, że przy wybieraniu rodzaju farby, jaką chcemy użyć powinniśmy wcześniej wiedzieć, jakie pomieszczenie będziemy malować. Istnieje podział farb emulsyjnych do ścian wewnętrznych na trzy rodzaje: farby odporne na szorowanie (najmocniejsze powłoki), farby odporne na zmywanie oraz farby odporne na ścieranie na sucho (najsłabsze powłoki). Ze względu na charakterystykę użytkowania pomieszczenia należy wybrać odpowiednio "mocną" farbę. Patryk Pytko Młodszy Specjalista ds. Produktu
×
×
  • Utwórz nowe...