demo

Musisz próbować różnych ustawień , ja mam sterownik z regulacją pogodową i rozbudowanym systemem programów gotowych i ustawianych przez użytkownika . Wtedy można dość dobrze dopasować do potrzeb budynku temperatury i czasy grzania , co w efekcie powinno wpłynąć na optymalizację zużycia gazu . U mnie serwisant nawet nie próbował ustawiać mi parametrów ( i słusznie ) grzania bo do tego trzeba dojść samemu i potrzebny jest czas . Sam początkowo zakładałem ( po lekturze różnych rad ) że dobrze będzie grzać równiutko całą dobę na jak najniższej stałej temperaturze i domek będzie fajnie równomiernie nagrzany . Niestety tak nie jest bo chyba każdy dom pomimo najlepszego ocieplenia cały czas ciągnie ciepło i równomiernie to jest ale oziębiany , choćby za sprawą okien które u mnie wystepują i to w dodatku w dość dużych rozmiarach . Chyba więc między bajki można włożyć opowieści o całodobowym równomiernym grzaniu bo zasada jest taka że jak pali to zużywa pomimo modulacji palnika .

Nie lepiej na noc zrobić 16 a dzień 20 st . ? . Do tego bym obniżył zasilanie na 45 st. Średnia 8 m przy tylu grzejnikach to nie jest chyba nic nadzwyczajnego . Jak chcesz mieć niższe zużycie gazu powinieneś traktować go bardziej zadaniowo , czyli tylko tyle ile potrzeba , tam gdzie potrzeba i w tym czasie gdy jest potrzeba . W czasie dnia gdy dorośli w pracy a dzieci powiedzmy w szkole też dobrze stosować obniżenie nocne . Tak mi się wydaje , lecz nie jestem jakimś specjalistą po prostu sam tak robię i mam teraz zużycie ok. 8 metrów przy tej temperaturze ze sterowaniem pogodowym i podobnym do Twojego metrażu .

Steruje pracą kotła .Pompa wali cały czas .

No i jak po wizycie serwisu , pali mniej ? .

Trochę ta lampa spod siekiery ale za to obrazki Eidrigeviciusa są fajne i świetnie pasują do takich klimatów .

Wyobrazić to ja sobie mogę o wiele więcej również to że pisanina o 4800 kWh nie tak całkiem się sprawdzi .

Endriu - pobierz sobie instrukcję obsługi z tej strony : http://www.szkolenia-junkers.pl/materialy,238.html na str. 12 masz opisane co zrobić żeby zmienić tryb pracy pompy która w tej chwili pracuje Ci w trybie 3 jak dla regulacji pogodowej . I jeszcze coś . Pierwsze uruchomienie kotła i regulacje powinien wykonać uprawniony serwisant i to jest podstawa . Nie sądzę żeby zmiana trybu pracy pompki wiele zmieniła . Niby piec jest fabrycznie ustawiony na GZ 50 ale z tego co ja wiem pierwsze uruchomienie i regulacje musi zrobić serwisant . Szukaj w twojej okolicy serwisanta i wzywaj go czym prędzej . Sam niewiele zdziałasz bo nie posiadasz aparatów pomiarowych . dopisałem : teraz widzę że mariusz05 już Ci pokazał tę instrukcję (mnie sie wcześniej nie otwierała) więc nie wiedziałem .

Ja mu życzę powodzenia choć też myślę że powietrzne pompy ciepła w naszym klimacie to trochę słaby interes .. Byłem jakiś czas temu w bardzo nowoczesnym i super ocieplonym domu u znajomego architekta i bardzo się zdziwiłem zobaczywszy obok powietrznej pompy ciepła....., najzwyklejszy piec retortowy z podajnikiem na ekogroszek . Na pytanie dlaczego usłyszałem że inaczej jest za drogo . W domu podłogówka i jak to u architekta trochę dużo przeszkleń , co pewno tym bardziej nie przemawia za stosowaniem PC. -arturo72-przyznasz że to jednak daje trochę do myślenia , no w każdym razie mnie daje a wcześniej też myślałem o pompie ale nie mam podłogówki więc tym bardziej nie miałoby to sensu .

No właśnie , ale to jest tylko średnia roczna sprawność i do tego chyba trzeba jeszcze dodać że właśnie największe ilości energii(w zimne zimowe dni ) , pozyskiwane są chyba jednak przy najniższej sprawności tej pompy gdy sprawność może spadać do 1/1 czyli żadna . A tego żadne wyliczenia zdaje się nie uwzględniają , czy ja się mylę ? .Bo jest to średnia roczna sprawność pompy a nie średni roczny koszt pozyskania energii z tej pompy . _arturo72_ oczywiście założył cop 3,5 czyli dokładnie -kapelusz / sufit .

Nie wiem jak z ciśnieniem ale przepustowość Solis dla obu podaje taką samą czyli 5400m3/h/m2 .

Dodałem przesył ale nie dodałem VAT do ceny jednostkowej metra gazu więc po korekcie wychodzi mi 0,23 .

I to by wszystko wyjaśniało bo wyliczenia wzięte trochę z kapelusza a resztę z sufitu . Na ten przykład :cena m3 gazu E = 1,85 na Śląsku ( arturo jest stąd ) Z jednego metra otrzymujemy ok. 9kWh przy spalaniu w kondensacie . Tak więc 1,85 : 9 = 0,20 za 1kWh . Jemu wychodzi 0,27 skąd ? Tak samo inne pozycje przy gazie o 100% zawyżone ale za to nasz arturo72 przy pompie ciepła wymiennik będzie kopał sam więc wyjdzie tanio , he , he . Albo takie cuś : No jasne , zgodnie z zawołaniem - dobre bo polskie . Reasumując wyliczenia tendencyjne i nierzetelne .

Od jakiegoś czasu stosuję filtry F-5 bo niestety G4 nie dają rady zatrzymać nawet pyłu z kominów a podobno piątka już tak . Hmm , zobaczymy czy teraz z kanałów wlotowych przestanie wylatywać sadza .

To mi ulżyło , więc wszystko jasne . Jak Twoja działka nie jest bagnem lub lotnymi piaskami to zrób tak jak sam pisałeś w swoim pierwszym pościku .

Powiedz że dalej nie wiesz jak .

Trochę dużo było tych potknięć , no ale masz dach od Madach .

Reper , czy jakoś tak .

Tu chyba masz rację ,dokładnie nie wiem jak teraz jest . Dawniej to nikt tego nie przestrzegał za bardzo ,u mnie na przykład nikt mi żadnego zera nie wytyczał a jedynie obrys budowli . Teraz to jest chyba koniecznością ale wątpię czy przy odbiorze ktoś to sprawdza .

No właśnie co ja piszę to piszę ale ty nic nie kumasz . Pisząc głeboko miałem na myśli zgodnie z przepisami a ty pisałeś że chcesz wyżej i potem zasypiesz . Napisałem też że jak działka nierówna to ma to sens a koszty i tak będą jednakie . Ludzie kochane no ,to tak trudno zrozumieć . Nikt nie kopie w niższej części terenu na 1,2m , żeby w wysokiej wryć się na np.2 metry . A może ktoś tak robi , nie wiem .... ja tak nie robiłem i nie pisałem że tak bym zrobił . Jak nie kumasz o co biega to przeczytaj ze cztery razy wypij pifko potem znowu ze dwa i może w końcu nadejdzie olśnienie , czy jakoś tak . No. Jak Ci geodeta nic nie narzuca to masz wolną łapkę i względy techniczne nie stoją na przeszkodzie o czym pisał nadredaktor . Więc miłego kopania .

A ile kosztuje taka płaskorzeźba ( bo chyba tym jest ) np. z tym człowiekiem witruwiańskim ? .

Głęboko czy płytko koszty takie same . No chyba że jakieś koszty kopania ale to chyba tak małe że pomijalne . Co z tego że zrobisz płytko ,zero i tak musisz wystawić na określoną wysokość by potem obsypać . Ale jak działka nierówna wtedy to ma sens , jednak koszty niezmienne .

Ach kolego mehatylu , Ty to lubisz się podroczyć , ale wiesz akurat pisząc to nie miałem Ciebie na myśli . Tobie tylko po prostu nie dałem rady wytłumaczyć o co mi chodzi i sądzę że nie robiłeś tego złośliwie .Więc bez urazy i nie bierz zaraz wszystkiego do siebie bo Ci żyłka pęknie , czy jakoś tak . Z tego co pamiętam fundament miał grubość 35 cm więc tyle był wpuszczony na dole a na nim posadowiono stan zero o wysokości jednego metra . 35 plus 70 to mamy 105 cm i na taką głębokość było kopane w wyższej części działki .

Jeszcze raz . Tak pisze Termoorganika : Nie bo jak wiercił to mu wiertła siadały przez te żużloki . Tu piszą jak się robi tę szczelinę wentylacyjną : http://muratordom.pl/gazety/zbuduj-dom/wen...j,174_5725.html

Mówił coś o robionych maxach a to chyba znaczy tyle co takie małe pustaki żużlobetonowe do tego cegła od środka . Tak doradza termoorganka:

Ja to gdzieś czytałem że wełna między dwoma warstwami muru powinna mieć otwory wentylacyjne bo inaczej to tylko kumuluje wilgoć . To ciekwe co piszesz i ciekawe od czego to zależy bo zaś mój znajomy ma takę właśnie ścianę i nie robił żadnych otworów wentylacyjnych (wełna zamknięta między dwoma ścianami) a po chyba 7 latach pomieszkiwania zaczęło mu się robić zimno w tych ścianach , więc postanowił docieplić 10cm styro z zewnątrz . Jakież było jego zdziwienie gdy przy wierceniu kołków trzymających styro stwierdzał że zwierciny były mokre . Ma znajomy wentylację w tej swojej ścianie 3W ?.