Jani_63

No nie do końca. Któryś z forumowiczów zrobił sobie takie grzejnik CWU na tarasie i według jego opisów w słoneczne dni letnie tylko przepływowo grzało mu to wodę do 40-42oC na potrzeby wczesno-wieczornej kąpieli. Koszt wykonania takiego grzejnika na etapie budowy jest na tyle niski, że na prawdę może kusić. PS. Mam pytanie. Jak się sprawdza akumulator fundamentowy? Jaką ma objętość w m3? Osiąga takie parametry temperaturowe jakie założyłeś? Na ile dni wystarcza energia w nim zgromadzona na potrzeby bezpośredniego grzania? I wreszcie, jaką ma temperaturę pod koniec sezonu grzewczego? Jeśli nie chcesz pisać na forum w tym wątku, to czy mógłbyś przesłać mi te dane na priv

Ale tu nie chodzi o grunt, ten nagrzewa się maksymalnie do 23oC na 10cm ppt, a na 30cm ppt do 19oC. Powierzchnia tarasu, podjazdu czy balkonu potrafi osiągnąć takie temperatury jak pisałem, a ze względu na dużą masą osiąga ją z przesunięciem czasowych około 3 godzin, tj 15-tą a 17-tą. W przeciwieństwie do powłoki absorbera który reaguje błyskawicznie na natężenie promieniowania przy największym nasłonecznieniu między 12-13-tą powierzchnie "tarasowa" osiąga "ledwie" 30-33oC. Dzięki tej masie która kumuluje ciepło można go trochę uszczknąć.

Jak Ci to sfinansuje TB to nawet wyjdzie według jego zapewnień, że taniej izolować (od wewnątrz) niż ocieplać (od zewnątrz) przy założeniu takiego samego współczynnika przenikania ciepła.

Jedyna ściana, która pomoże TB to ta, która się na niego zwali i wywołując szok, uraz wyrwie go ze świata nierzeczywistego. Inaczej dalej będzie fizyka budowli, i fizyka TB. Wybiórcza, z zagadnieniami fragmentarycznymi naginanymi dla własnych potrzeb.

No przecież o tym pisałem https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...st&p=197424 , ale ty się skupiłeś na balonach

Dosyć duży skrót myślowy. Balon nie jest lżejszy od powietrza i sam nie poleci. Potrzebny jest inny gaz (w tym rozrzedzone powietrze) dla którego balon jest tylko powłoką.

Nich Ci szanowny TB odpowie, rozrysuje jak skutecznie zaizolować (30cm izolacji od wewnątrz) połączenia ścian wewnętrznych z zewnętrznym by nie tworzyć mostków cieplnych. Na pytanie kto oprócz niego -TB wie jak to robić prawidłowo dalej brak odpowiedzi - STANDARD

A ja tylko ponowię pytanie odnośnie wpisu A kto się w takim układzie zna? Bo jak zwykle bla bla bla, a odpowiedzi brak Odnośnie tego wpisu. Ustalił pan, panie TB że się nie mam prawa znać. Co więcej, z innych wpisów wynika że nikt z piszących oprócz pana tej wiedzy nie posiada. Więc kto, oprócz szanownego (nie mylić z szanowanego) TB tą wiedzę posiada? PS adiqq, teraz już wiem skąd tyle pomocnych porad na kącie TB

Dwa dni temu nie wiedziałeś, a teraz już wiesz trzy razy lepiej od mnie. Ale niestety dalej nie wiesz co ja wiem. Masz dużą wiara w swoją nieomylność. Dobrze że się tak szybko uczysz. Nic tylko pogratulować

A kto się w takim układzie zna?

Rurki powinny być rozłożone albo w podkładzie w przypadku tarasów, podjazdów, albo w wylewce w przypadku pokrycia gresem. Ze względu na dojść dużą bezwładność, najwyższe temperatury osiągane na powierzchni takiego "solaru" przypadają na godziny popołudniowe między 15-tą a 17-tą. W przypadku czarnego gresu (mało komu na taki żona pozwoli), w słoneczny letni dzień (kąt padania promieni słonecznych), temperatura na powierzchni takiej płytki może osiągnąć 65oC. Przy barwach jasnych, bardziej stonowanych (beże), przyjaźniejszych ludzkiemu oku, powierzchnia nagrzewa się gdzieś do około 40-47oC, ale kostka szara brukowa może już osiągnąć temperaturę powyżej 50oC. Jak do faktu odbioru tego ciepła na potrzeby własne, dołożymy fakt możności stąpania po takich płytkach boso, bo nigdy się nie nagrzeją do tak wysokich temperatur, otrzymamy instalację zapewniającą tanie ciepło i komfort przebywania na na tarasie na przykład.

Widzisz, umiejętność liczenia się jednak przydaje. Dzięki niej wiesz już że Tobie wystarczy. I tak trzymaj. Przy okazji dasz odpocząć wujkowi"G" nie zadając mu zbędnych pytań o ciepłe materiały do budowy ścian. Przy rdzeniu betonowym w szalunku styropianowym może to być nawet 15cm.

To pisz jaki masz problem.

Ale mi wcale nie zależy żeby Cie na siłę przekonywać. Zawierzyłeś ulotce marketingowej, to Ci odpowiada, więc się tego trzymaj. Od nawracania są inni

Tak jestem pewien. Przy grubości ściany konstrukcyjnej 24cm + 15cm najcieplejszego styropianu nie uzyskasz standardu pasywnego. Nie wierzysz? Policz jak sugerują przedmówcy. Jak już policzysz współczynnik przenikania ciepła po dobraniu grubości materiału konstrukcyjnego żeby osiągnąć zakładane przez Ciebie "U" przegrody, to weź się za liczenie kosztów jakimi osiągniesz ten współczynnik. Mogę Ci zagwarantować, że zwiększając grubość izolacji termicznej, a nie grubość ściany konstrukcyjnej wyjdzie taniej. Ale jak pisałem - "Twój cyrk ..." A wracając do tego co przeczytałeś na stronie producenta, to wierz mi że nie jest to najcieplejszy materiał konstrukcyjny na rynku.

Jednak raczej nie będzie spełniać. Otrzymanie współczynnika "U" na poziomie <0,15W/mK wymaga jednak grubszej warstwy izolacji

Dalej nie rozumiem o czym piszesz. Podajesz "U" Ytonga, ale przy jakiej grubości i gęstości go osiąga już nie. Współczynnik przenikalność cieplnej przegrody "U" wyznacza się z lambdy materiału i jego grubość. Ze stwierdzenia "Ytong + 15cm styro" wynika tylko że będzie lepiej (cieplej) niż bez styropianu

Nie rozumiem. Z nazwy materiału nie wynika "U" przegrody.

Twój cyrk, Twoje małpy Ale, ale, o grubości izolacji (ocieplenia) powinny decydować między innym względy ekonomiczne względem źródła ciepła, więc tak jednoznaczna postawa jak Twoja rozumiem, że wyklucza na wstępie grzanie prądem.

Trochę informacji o systemie http://wakabud.com/rekuperacja/tuboflex/ Kanały płaskie wentylacyjne http://www.zehnder.pl/comfosystems/index.php?pageID=73

Sama prawda - w 90%

Piszesz że jesteś inżynierem budownictwa, choć w świetle tego co piszesz trochę dziwnie to brzmi. A możesz podać jaka jest konkretnie migracja ciepła w dół do gruntu przez spodnią płaszczyznę ławy fundamentowej posadowionej poniżej strefy przemarzania 1,1-1,4m ppt, żeby to było uzasadnione ekonomicznie. Ściany fundamentowe pozostają oczywiście dalej ocieplone Thermomur nie jest jedynym systemem na rynku http://www.izodom2000polska.com/index.php?...owe&lang=pl choć ten akurat wymaga jeszcze działań przeciwwilgociowych. Pomijam fakt że przy budownictwie energooszczędnym izolacja fundamentów jest przeważnie grubości 15-20cm Jeśli to falowanie uważasz za 2-3cm odchyłki to szkoda gadać Możesz rozwinąć ta myśl Żeby to było stabilne podczas zalewania wymaga stałego usztywnienia, a nie dokopywania nogą. Takie dokopywanie i podsypywanie nie ma nic wspólnego z kulturą techniczną.

Nie widziałem tego rozwiązania na własne oczy, ale z materiałów jakie udało misie znaleźć wychodzi że cały proces jest automatyczny. Masz rację że dodatkowym kosztem jest zużycie wody i pewna niedogodność z tego wynikająca dla posiadaczy szamb , ale raz (w teorii) zainstalowany nie wymaga doglądania Spłukiwanie powierzchni jest na bieżąco, bo podczas pracy jest rozpylana woda. Kożuch z brudu tez się nie zrobi, bo powietrze w osadniku cały czas ja miesza, a każde wyłączenie silnika powoduje automatyczne opróżnienie pojemnika z syfu, z resztą podobnie jak w przypadku przekroczenia poziomu zanieczyszczonej wody. Nie wiem jak wygląda sprawa z odzyskiwaniem przypadkowo zassanych rzeczy, ale urządzonko fajne

Jak bezobsługowo, to bezobsługowo. Odkurzacz, którego w ogóle nie trzeba czyścić i do tego można nim zbierać wodę. http://www.youtube.com/watch?v=A24cpHUqVxw Niestety ta przyjemność ma też swoja cenę