animus

Czasami nie wystarczy wymiana samego ślimaka, wyciera się też obudowa zewnętrzna.

Poczekajmy 2-3 dni.

A gruntowane ile przed wylaniem. Zależy też od temperatury a ostatnio jest chłodno.

Najpierw trzeba sprawdzić dokładniej w kilku, kilkunastu miejscach. Może posadzka z miksokreta była zbyt wilgotna i trzeba było dozować mniej wody, niż podaje instrukcja.

4 wkręty ciesielskie, albo 2x pręt gwintowany M10-12. Zależy od rozpiętości i obciążenia.

Mocne rozwiązanie.

Daj zdjęcia.

Z przesunięciem słupów proszę udać się do kierownika budowy, niech wpisze to w dziennik. Samo przesunięcie nie stanowi problemu, trzeba tylko odpowiednio zaciąć te krótsze płatwie. Co do deski czołowej to ta na fotografii prawdopodobnie jest obrobiona pasem blachy podrynnowej. Obróbka blacharska montowana na deskę czołową. https://galeco.pl/porady/okucie-deski-czolowej-dodatek-do-podsufitki-dachowej

Obić folią od wewnątrz.

Albo zrobić takie siupy i nasuwać je na dwie płyty z obu końców.

Pomiędzy elkami słupy, elki odwróconej w nasypie nie widać, wygląda jak ściana przęsła.. Gotowe. https://www.olx.pl/d/oferta/sciana-mur-oporowy-blok-typu-l-elka-l-ka-80-cm-gdansk-CID628-IDO41OW.html?reason=extended_search_extended_distance

Gazowego bym nie kupił z łapanki OLX.

Płyty w kształcie litery L

To nie takie proste, musisz mieć manometr spełniający wymagania klasy 0,6 i świadectwo jego legalizacji.

To opowiedz technologię jak będziesz te słupy wylewał z betonu i w jaki sposób zrobisz zbrojenie. 25 kg cementu (jeden worek), około 10 l wody (zależnie od wilgotności piasku i żwiru), cztery wiadra 10-litrowe piasku, osiem wiader 10-litrowych żwiru o frakcji 2/16 oraz mile widziana domieszka uplastyczniająca dodana zgodnie z wytycznymi podanymi na opakowaniu. Tak przygotowany beton zbliży się po 28 dniach do wytrzymałość na ściskanie 20 MPa, wszystko zależy od ciebie, staranności odmierzania i wymieszania składników. Gdybyś to mógł zawibrować to inna bajka. Do beton mrozoodpornego, koniecznie trzeba zastosować kruszywo łamane.

Wytrzyma, tylko trzeba kotwić na wylot.

Cieśla da sobie radę, przybije tymczasową deseczkę oprze o ścianę. 4x20 Tam będzie strasznie nisko nie wiem czy jest sens.

Tak się robi. Jak nie murłata, to krokiew narożna ją złapie razem z deską czołową. Rozstaw osiowy 85cm to dobry rozstaw, niestety jest pokrycie dachówką, dorobić kolejną krokiew. Podwójne 4 cm, h = 16 cm, sosna C30, Można zwiększyć przekrój 4x20 przy wykorzystaniu na stryszek i podwieszeniu sufitu z izolacją. Wszystko zależy jeszcze od rozpiętości, podparcia. Wstawić ściankę kolankową nawet z drewna która wesprze murłatę wiszącą w powietrzu. Podwalina 6x14 na papie zakotwiona do stropu balkonu, na niej słupki 6x14 mocowane na złącza ciesielskie, czopowane do podwaliny i murłaty.

Na wszystkie prace powinien być wykonany projekt i to projektant powinien zadecydować o kablach, przekrojach itd. znając jakiej mocy urządzenia będą zainstalowane. Na oko jeden powie ci, że powinien to być min. YKY 5x 25mm^2 i zabezpieczenia 125A a inny, że za mały. Jedyna pociecha, że obciążalność prądowa długotrwała dla kabla ułożonego w ziemi jest większa.

która zastąpiłem nową Może faktycznie coś poprawi, bo raczej już zrobiona, albo przynajmniej pomiary zrobi. Pokaż jakieś zdjęcia tej instalacji, rozdzielni, zabezpieczeń jakie kupiłeś.

To dla dupochronu instalację powinien wykonać elektryk, a w ostateczności zrobić pomiary, tej twojej, nowo wykonanej instalacji. Co do przewodów to do gniazd 3x2,5mm2 i nie jakieś najtańsze China, bo w przewodach zaczyna od pewnego czasu zanikać miedź, cienieją żyły miedziane a opis na przewodach pozostaje taki sam. Oświetlenie przewody 3x1,5mm2 Teraz kwestia brak informacji, stodoła, po czym te przewody prowadzisz w rurkach, a może chowasz je w tynku. Jak po drewnie, stodoła, to najlepiej od rozdzielni oddzielny obwód do każdego gniazda, czyli przewód od gniazda do rozdzielni bez puszkowo, zawsze w rozdzielni można je podpiąć do jednego zabezpieczenia. Jak jest gdzieś kawał ściany murowanej to na niej najlepiej wiercić otwory pod puszki gniazd. Rozdzielnię też najlepiej na ścianie murowanej zamontować. Co do zabezpieczeń to powinny być za podlicznikiem elektrycznym, czyli od strony pokoju-mieszkania dzikiego lokatora.

Jedna to by kosztowała jeszcze więcej. Seryjnie jest taniej..

Licząc od desek to 3 cm wentylacja i 30-35cm wełna i 1,5 cm płyta g/k , ruszt pod g/k można wpuści c w izolację. Jest ocieplenie styropianowe dachowe ale trzeba demolkę robić pokrycia głównego. http://static.e-dach.pl/articles/2346f_dach-zdjecia_1_jpg_styropian-do-izolacji-dachu-lipinscy-domy2-1024x683.jpg Problem stanowi wtedy papa pomiędzy dwoma pokryciami. Trzeba zrobić wentylację wełny pod papą, a robiąc tam wentylację ocieplenie powyżej nie spełni już swojej roli będzie tylko obciążeniem dodatkowym dachu i portfela.

To samo co w ruskim wojsku, były atrapy a kasę przebalowali. Tu jakaś farba wewnętrzna, albo nie odtłuścili blachy. Tak się zarabia na słomianych interesach.

To schemat przykładowy. Nie wiemy co tam masz na poddaszu, ile pokoi, czy jest łazienka, co podłączone, więc nie idźmy tą drogą Masz przerobić swój rysunek, żeby stał się czytelny, opisać każde zabezpieczenie, średnice przewodów, itd. Podobno nie powinno się instalować więcej jak 10 gniazd na jednym obwodzie, ja nie daję więcej niż 4 i dotyczy to pokoju. Domyślamy się, ale gdybyś chciał w to włożyć więcej czasu, to taki schemat nawet możesz sobie wydrukować i trzymać na pewno się przyda.