animus

Myślałem jakby to najniższym kosztem ogarnąć, może pomalować na biało blachę od południa, albo jakieś pnącze puścić. Ale ekspert Pruszyński może mieć rację, blacha bez wentylacji szybciej dojdzie do korozji, więc oszczędności na latach i kontrłatach są pozorne.

Toś wywołał.

Ja głowy nie dam.

Ale co masz za problem przecież to przykręcone wkrętami farmerskimi, odkręć nabij łaty. Bez wentylacji pod blachą w kalenicy, gazy wydzielające się z podgrzanej papy, stężenie, mogą spowodować samozapłon. Gaśnicę wsadź pod poduszkę.

Tłumaczenie niczego nie zmieni, ja tylko stwierdziłem różnicę. "Prawdziwa niecnota krytyk się nie boi".

Tu niestety nerwy puściły Zenonowi, zwrócił się obelżywie bezpośrednio do Retrofoda i za takie wyzwiska to powinien być ban na pewien czas. Jest to obelżywe, ale rozmówca inteligentnie nie zwraca się bezpośrednio do nikogo, dlatego z tym nie można nic zrobić.

Wykręca się ją prawie do końca i wbija młotkiem żeby cofnąć zaciśnięty koniec w tulei kotwy, tak kilka razy, aż przesunie się poza tuleję i uwolni ją. Nie jest to łatwe zadanie a potem jeszcze wyjąć rurkę, o które wspominał Joks.

A co z kotwą potrafisz/da radę ją zdemontować?

A to się nie rozbiera na części Futryna jest tak wąska? A ten dybel odkręcałeś?

Nie da się, po pewnym czasie i tak powróci w takiej formie jak jest teraz, lub w jeszcze gorszej wersji.

Przetestuj, awarii nie spowodujesz, mieszkanie w blokach nie wychładza się tak szybko, zwłaszcza takie znajdujące się w środkowej części budynku. A to co masz to prawdopodobnie Logoterma.

Nie, potrzebne zdjęcia ościeżnicy, miejsca, albo filmik.

Powodem może być brak izolacji na rurze pod glazurą, która łączy deszczownicę z baterią podtynkową. Druga możliwość to głowica baterii podtynkowej podaje nadal zimną wodę przy maksymalnej regulacji głowicy w stronę cieplej. Trzecia to jak jest większe ciśnienie większy wypływ zimnej, ciepła woda z tej samej sieci przeciska się przez wymiennik, zimna nie, potrzebne kryzowanie.

A nie jest ocynkowana? To montaż może być trudny, myślałem że macie jakieś zaprawki lakieru.

Klasy stali zbrojeniowej Klasa A-0 A-0 – pręty gładkie. Stosowane jako zbrojenie montażowe, rozdzielcze, strzemiona lub pręty nośne w przypadku elementów drugorzędnych. Stal niezalecana przy obciążeniach wielokrotnie zmiennych. Klasa A-I A-I – pręty gładkie. W odróżnieniu od prętów A-0, mogą być stosowane jako zbrojenie nośne w przypadku obciążeń wielokrotnie zmiennych dynamicznych i sejsmicznych, ale również w środowisku agresywnego oddziaływania gazów lub cieczy. Stal zbrojeniowa A-0 i A-I. Klasa A-II A-II – pręty żebrowane jednoskośnie. Pręty 18G2-b, 20G2Y-b, St50B. W odróżnieniu od klasy A-I zbrojenie tej klasy można stosować również w podwyższonych temperaturach. Gatunku St50B nie można stosować przy obciążeniach wielokrotnie zmiennych. Stal A-II gatunku a) St50B, b) 18G2-b. Klasa A-III A-III – pręty żebrowane dwuskośnie. Najpopularniejsza klasa stali stosowana w przypadku zbrojenia (nośnego) elementów konstrukcyjnych. Dopuszczalne stosowanie dla elementów obciążonych wielokrotnie zmiennych, jak i w warunkach podwyższonych temperatur. Stal A-III gatunku: a) 34GS, b) 20G2VY-b. Klasa A-IIIN A-IIIN – żebrowana dwuskośnie. Jest to stal o granicy plastyczności wynoszącej 500 MPa, obecnie jest to stal stosowana jako podstawowe zbrojenie nośne konstrukcji żelbetowych. Stal zbrojeniowa A-IIIN gatunku B500SP

O jaką powłokę konkretnie chodzi?

Grzejnik typowo łazienkowy ma mniejszą sprawność, w dodatku się go osłania, suszy ręczniki.

A to się zakręca odpowietrznik?

To do administracji komu jakie kanały przydzielono.

Zbyt mało informacji. Zaprosić kominiarza. Jeżeli zmieniamy system ogrzewania z węglowego na gazowy, to potrzebna jest opinia kominiarska.

Jaja na całego!

Coraz lepiej.

To zasypując styropianem odtwarza izolacyjność.

A jak była glina to jakie miała właściwości akustyczne.