animus

Nie pozwól żeby teraz to wszystko zamarzło pod ciśnieniem bo rozwali ci centralne . Może naczynie zamarzło na poddaszu .

Za trudne to co napisałem . To napiszę to jeszcze raz dla Pana .Trochę więcej do nauki . To raczej spowolnienie procesu dyfuzji całym rokiem (latem, zimą ,wiosną ,jesienią ) i wysychania latem izolacji cieplnej . Przy równych temperaturach dyfuzja przebiegać będzie w kierunku od wilgotności względnej wyższej do niższej, czyli w tym przypadku z pomieszczenia na zewnątrz budynku . Folia z PCV stanowi dobrą zaporę przeciwparową, aczkolwiek para wodna przez ten materiał również dyfunduje. Materiałami o wysokich współczynnikach oporu dyfuzyjnego są metale. Folia aluminiowa stanowi aktualnie b.dobry materiał na wykonanie zapory przeciwparowej.

To raczej spowolnienie procesu dyfuzji i wysychania latem .

To jeszczem nic nie znalazłaś ? Nie wiem do ilu stopni potrzebujesz .Może sama tu dobierzesz . http://promattop.pl/index.php?option=com_j...s&Itemid=10

Widzę ze chyba z nadmiaru białego szaleństwa dopadliście mojego starego posta. To nie HALO o nick "kwiatuszku" . Akurat przy reklamach chodziło o osiągnięcie pewnego celu z użyciem takiej manipulacji .

Powierzchnie pylące należy oczyścić szczotką odkurzyć odkurzaczem i zagruntować .Po min. 4 godzinach od gruntowania nakłada się folię w płynie . nakłada się dwie warstwy powłoki uszczelniającej. Warstwy nanosimy krzyżowo. Pierwszą warstwę zawsze nakładamy za pomocą pędzla, przed aplikacją każdej kolejnej należy upewnić się, czy poprzednia jest już sucha. W narożach, w miejscach dylatacji, przejść rur i na krawędziach ? powłokę uszczelniającą należy wzmocnić. Służy do tego taśma uszczelniająca . Taśmę uszczelniającą należy wklejać w świeżą, pierwszą warstwę folii i przykryć drugą warstwą. Po około 12 godzinach od naniesienia drugiej warstwy izolacji,i na to z powodzeniem można przystąpić do mocowania płytek ceramicznych.

Jak dotąd najlepszym rozwiązaniem wydaje się że jest wełna w przedziale 30-40 cm z przestrzenią wentylacyjną 3-4 cm nad izolacją mówimy oczywiście o dociepleniu poddasza . Wszystkiemu winna jest natura (punkt rosy) bo przy coraz grubszych izolacjach styropianowych powstaje zjawisko kumulacji wilgoci wewnątrz tej izolacji i izolacyjność spada .

1. Kredyt dobry kredyt to taki który jesteś w stanie spłać. 2. Na etapie wyboru i zakupu działki można sporo zaoszczędzić (gdzie są media ,woda,prąd,gaz,/jaki jest grunt -czy dobry nośny /poziom wód gruntowych jaki niski / dom na skarpie -walka ze spływającą wodą i osuwającą ziemią /teren najniżej położony opady deszczu -zalewanie / itd....) no i oczywiście ile za m2 działki .Niesztuka kupić trzeba wiedzieć co się bierze i w co pakuje . 3. Dobranie projektu do swoich możliwości finansowych to następny krok (głupie okna łukowe pociągną ci więcej kaski /podciągi ,słupy,wykusze,duże rozpiętości stropów /piwnica/garaż na 2 auta/skomplikowany dach ,facjatki,wole oko,dach kopertowy/itd... 4. Zakup materiałów tu jest dopiero pole do popisu (ten sam materiał w 3 hurtowniach kosztuje różnie / trzeba kupować dobre materiały na lata żeby spłacać spokojnie kredyt. 5.Wykonawcy potrafią spieprzyć dobrze i wyciągnąć wór kasy (zaliczki). 6.7.8.9.10. resztę dopiszcie tak na 10 przykazań .

Odpowiedziałem już w - Post #5 -. Folią nie ma potrzeby przykrywać .jeżeli ma być na wierzchu papa termozgrzewalna, jak bez papy na zimę to można ułożyć na wierzchu pasy foliowe przyciśnięte cegłami .

Zabrakło Panu inwencji twórczej żeby wymyślić sobie własny nick . Jak mało to może ja wymyślę "podszywacz".

Nie wiem co Panu grzeje . Pan nawet nie rozróżnia co jest fundamentem a co ścianą przyziemia . Praktycznie notoryczna wilgotność tych ścian przyziemia wymusza stosowanie zabezpieczeń termicznych (izolacji cieplnej) w okresach zimowych aby nie nastąpiło zamarzanie wody w murze co prowadzi do powolnej destrukcji ,a w konsekwencji obniża wytrzymałość .

Taka teraz młodzież ledwo się urodził a już lansuje się na mędrca .

Dajcie chłopakowi napisać to wypracowanie. Luknij tu może coś cię oświeci . http://webcache.googleusercontent.com/sear...mp;client=opera http://webcache.googleusercontent.com/sear...mp;client=opera

Z fizycznego punktu widzenia Pan jest jeszcze dziewicą.

Wystarczy nie kupować drogich przereklamowanych materiałów na wykończenia . Przykład - muszla ustępowa za 1800 zł http://allegro.pl/miska-muszla-deska-wolno...1333856953.html

Od tego jest miara .Generalnie zaczyna się od środka i przycina przy ścianach, jak odetniesz przy ścianie 1cm lub 2cm nie będzie widać .Jeżeli nie pasuje to przycięcia robi się w miejscach zasłoniętych np. wanną kabiną itd.Ostatecznie połóż w karo.

Ściany działowe muruje się tylko do pewnej wysokości (bez ostatniej warstwy, na skosach nie docina się zostają zęby ,żeby pod całą powierzchnią dachu można było wsunąć profile ,paroizolację oraz płytę g/k. Po przykręceniu płyt g/k zamurowuje się resztę pozostawiając 1cm szczelinę na piankę montażową . Jest mniej odpadów g/k ,mniej profil przyściennych ,paroizolacja sklejona w całość .Sufit równy w całym domu .

Styropianu można dać 0-15 cm więcej się nie opłaci,wełny można dać 0 - 40cm

Nie przekona mnie Pan . Procesem niszczącym są ciągłe zmiany klimatyczne . Różnice temperatur, opady, wiatr wywołują negatywne skutki na powierzchni muru. Materiał budowlany, jakim jest beton i porowaty kamień w wyniku tych procesów ulegają ciągłym ruchom termicznym, w wyniku czego kurczą się i rozszerzają. Ciągłość tych procesów doprowadziła do powstania rys, mikropęknięć oraz osłabiła spoistość struktury betonu i kamienia. Ale głównym czynnikiem niszczącym jest przede wszystkim woda. Przenika ona do murów z gruntu na skutek braku lub uszkodzenia izolacji . Również woda opadowa jest podciągana kapilarnie z podłoża. Porowatość betonu, spoin, powoduje absorbowanie wody w głąb struktury muru. Ciągłe działanie wody powoduje rozpuszczanie, pęcznienie i wymywanie składników mineralnych z betonu, kamienia jak i zaprawy. Jedną z głównych przyczyn niszczących strukturę murów jest cykliczne zamarzanie i topnienie w nim wody na skutek braku izolacji cieplnej . Lód powoduje znaczny wzrost ciśnienia na otaczający go materiał i przyczynia się skutecznie do jego erozji.

Pierwsze ściany ,dalej podłoga . Klej i fuga elastyczna Mapei .W narożnikach i przy podłodze silikon .Dłuższa ściana zdylatowana w pionie silikonem . Mapei ma fugi i silikony tego samego koloru . Klej elastyczny wszędzie nie ma znaczenia czy to podłogówka czy ściana ,budynek cały czas pracuje .

Więc od zewnątrz około 0,5 m w pionie przy ścianie piasek w koło drenażu żwir, resztę uzupełnić można ziemią . Drenaż najlepiej zrobić od razu ,w trakcie odkopywania można uszkodzić izolację . Właśnie nic Pan się nie nauczył i zaciął się jak przy goleniu .

Na zimę trzeba zasypać ławy fundamentowe muszą być zasypane przynajmniej na 1 metr .Na styropian folia kubełkowa . Czy będzie drenaż na zewnątrz budynku?

Do takich prac się nie nadaje taki chińczyk .Jeszcze brak gwarancji ,tylko rozruch.Jak ma być tania to musi mieć przynajmniej gwarancję .Za stówkę trudny zakup .To są dobre wiertarki. http://allegro.pl/sprzedam-wiertarke-mlot-...1323978072.html

Uszczelnianie uszczelnianiem ale jest jeszcze pewne zjawisko ,które do złudzenia przypomina przeciek na połączeniach muszli . Chodzi o punkt rosy , zimna woda z sieci napływa po spłukaniu do muszli i od dołu w miejscu stykania się z ceramiką muszla zaczyna się pocić, kropelki wody łączą się i spływają na posadzkę.Trwa to tak długo ,aż woda w muszli ogrzeje się wtedy zjawisko zanika .Częste spłukiwanie zwiększa występowanie takiego zjawiska i może powstawać spora plama pod spodem .

Ocieplenie przyjdzie dopiero pod koniec maja.