animus

Tam nie ma nawet bariery przeciwwilgociowej przy oknach balkonowych, w dodatku od góry brak izolacji cieplnej, rozległy jest ten mostek termiczny. Bez izolacji cieplnej od góry nie widzę potrzeby izolowania tego balkonu od dołu.

Nie, bo masz obróbki komina robione na wydrę, ale na sztywno, to archaiczne połączenia dekarskie. Prawidłowa obróbka ma dwie warstwy - dolna jest przygotowywana tak, jak w metodzie na wydrę - z tym, że opiera się ją na niepodcinanych ścianach komina. Od góry zakrywa ją druga obróbka, taki wianek z blachy, przyczepiona do komina jak we współczesnym wariancie wydry - blacha jest wsunięta w nacięcie i przykręcona do ściany, a jej połączenie z murem uszczelnione silikonem dekarskim. To pozwala na możliwość stałych ruchów, komina, obróbek i połaci dachu, bez utraty szczelności obróbek.

Obudowanie wkładu kominkowego jakąś tam cegłą, zwłaszcza takiego z możliwe najniższej półki cenowej, może spowodować jego przegrzewanie, uszkodzenie. Cegły nagrzewające się od powietrza przepływającego gdzieś tam w koło wkładu kominka, są tylko balastem, nie magazynem, taką samą bezwładność mają ściany murowane otaczające całe pomieszczenie z kominkiem. Cegły szamotowe, czy magnezytowe, wystawione na działanie spalin w procesie spalania, stanowią masą akumulacyjną, to akumulator ciepła, sztuką jest też go umieć rozładować. Tanio nie da się osiągnąć niczego zadowalającego.

Folia kubełkowa jest sztywniejsza na uszkodzenia mechaniczne, bardziej ochroni styrodur, który ma niewielką nasiąkliwość 0,7%, ale ma. To, że kubełki mogą zrobić delikatne wgnioty nie ma znaczenia, folia k. jest całkowitą barierą przed wodą wilgocią itd, która stoi za nią, nie wymusza przysypania jej piaskiem albo inną frakcją drenującą, nie ma dla niej znaczenia. Dodatkowo odprowadza niewielką wilgoć spływającą po styrodurze do drenażu. Icodren nie jest barierą przed wodą, a nośnikiem odprowadzania wody, więc nie chroni przed, wodą czy wilgocią. Przepływy wody gwarantują ciągłą penetrację wody aż do styroduru Z czasem Icodren będzie się zamulać ma trudniej, woda z którą musi się uporać jest bardziej zanieczyszczona, więc on powinien zostać zasypany jakąś frakcją filtrującą zanim ta woda dotrze do niego. To generuje duże koszty i zaangażowanie w staranności wykonania.

To będzie atrapa o niskiej sprawności cieplnej, nie da się przeskoczyć pewnych kosztów. Ceramiczne moduły akumulacyjne nasadowe, kosztują sporo, a też nie mają wielkiej sprawności cieplnej. Najlepiej wygląda palenisko z masą akumulacyjną - szamot, ale i tak trudno się steruje tym ciepłem odzyskanym z procesu spalania, zaangażowanie człowieka do obsługi tego typu palenisk też jest spore. Koszty również. To się wycina wylewkę punktowo, muruje albo wstawia stopy stalowe, które przenoszą obciążenie na warstwę nośną, tu akurat nie ma żadnego problemu, nawet ogrzewanie podłogowe da się ominąć. Problemem może być np. strop, stary strop drewniany, o niskiej nośności, a inwestor chce wstawić na niego masę akumulacyjną 1,5 tony.

Najpierw to skuć, naprawić płytę konstrukcyjną, posmarować i zazbroić hydroizolację w płynie, następnie zastanowić się ile da się włożyć izolacji cieplnej z płyty poliizocyjanuratowej PIR, albo z paneli próżniowych.

Ze zdjęcia wynika, że ta kuchnio-jadalnia jest narożna, mocno przeszklona i mogą być problemy z dogrzaniem. Lepiej zrobić wyspę i nie zabudowywać grzejnika.

Jak to poddasze dopiero zostaje zaadoptowane do celów użytkowych, to przebudowa, potrzebujesz pozwolenia na budowę. Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć, jeśli przebudowa doprowadzi do zmiany parametrów użytkowych lub technicznych. Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowych. W tym przypadku organ ma jednak aż 65 dni na wydanie decyzji, brak reakcji z jego strony nie jest jednak milczącym przyzwoleniem. W przypadku udzielenia przez urząd zgody na budowę wnioskodawca może przystąpić do praco po upływie terminu 14 dni, nie później jednak niż 3 lata od wydania aktu. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć m.in. 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami (i jeśli to wymagane innymi dokumentami), oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana).

Najpierw musisz zaizolować sufit, a najlepiej całość wełną.

Jak pod panele, to można spróbować skleić to żywicą.

HAMMER EUROTEC RH216 To nadal ta sama wiertarka.

Prawie trafne, tylko np. słoń ma duży mozg, ja zaproponuję jednak używanie rozumu. Mogę się zgodzić, że dawniej nawet sam rdzeń blachy trapezowej był grubszy, powłoka cynkowa też ulega zmianie, wymusza to rynek, kiedyś cenę m² ustalało Państwo i mogło produkować taką blachę nawet ze stratą.

Aaa to był i trzeci "Google znafca". Mała wiedza, zajrzyj w Google.

Chciałem tylko napomknąć, że z kredytem nie stać cię na dobry standard, zanim go spłacisz wszystko wyląduje na śmietniku, musisz kupować porządne ale niestety drogie życzy, które posłużą na lata. To pozwoli wam w spokoju spłacać kredyt.

Wezmę to, żeby czasem nie zniknęło.

Nie dziwię mu się, dwóch osobników go zniechęciło.

Zdejmowałem pokrycia starsze prawie 60-letnie, filcu nie było i kapało na łeb właścicielowi. Niestety od kapania na łeb wody kondensującej mądrości nie przybędzie.

Nie chodzi o wiatę, a o blachę i kapilarne podciąganie oraz zwiększenie trwałości pokrycia. Po co zaśmiecasz ten wątek i w dodatku angażujesz mnie żebym cię teraz uczył, a to inny user kryje teraz wiatę, też będziesz dekarzył?

Jak nie wiesz jak to robić to podsyłam ci instruktażowy film.

To opal opalarką resztę, do 20 cm, po opaleniu filc pozostaje pod spodem ale zmienia właściwości, już nie podciąga kapilarnie wody.

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że filc pod blachą nie powoduje zaniku kondensacj, a tylko ją zmniejsza i utrzymuje wykroplinę wewnątrz filcu, eliminując kapanie. Po zawilgoceniu filcu, to wentylacja dachu odprowadza wilgoć z antykondensatu. Filc dodatkowo też wygłusza uderzenia z opadów, czy to deszczu, gradu itd. To niestety prawda.

Usuwa się okolo 20 cm antykondensatu, z części okapowej. żeby zabezpieczyć filc przed kapilarnym podciąganiem. Albo się zrywa mechanicznie, albo opalarką opala.

Dokupić działkę, przesunąć granicę działek i sprzedać ją dalej. Dokupić od sąsiada brakujące cm.

A kto wytyczył w takim miejscu budynek, macie wpis geodety, jakąś jego mapkę itd. kiedyś nie było takie dokładności co teraz, stąd te problemy. Jeżeli z tej strony nie ma drzwi ani okien, to ewidentnie wychodzi, że geodeta walnął się o te 40 cm. w razie poniesienia szkody na skutek wadliwego wytyczenia budynku przez geodetę można się domagać od winowajcy odszkodowania pokrywającego poniesione koszty projektu zamiennego czy rekompensaty dla sąsiada.

Bingo.