animus

Jeżeli wełna a widzę pełne deskowanie to jest i papa, a gdzie wentylacja? Tak, pianować. Tu masz dwa wyjścia, na sztywno lub na połączenie ślizgowe, tu masz przykładową taśmę. https://allegro.pl/oferta/tasma-slizgowa-rigips-samoprzylepna-50mm-60m-7977847424 Ja pisał nie będę, ale te troszkę teorii podpowie Ci łysol. To bardzo mała grubość izolacji te 25cm, powinno być przynajmniej 40cm, a najlepiej to 50cm.

Zamiast podkładek z płyty zapianuj pianką rozprężną, płytę g/k do ścianki kolankowej możesz zamocować na klej gipsowy, klej do płytek, piankę montażową niskorozprężną. Mam pytanie, co z izolacją cieplną?

Czyli trzeba ze 2 cm tynku skuć, na dole profil CD sklepać, żeby się zmieścił tam do kantu, tego załamania, UD przykręcić pionowo do krokwi na całości do jej boku i ma być dłuższy, wystawać do dołu aż wejdzie w ten klepany CD. Do tego jeszcze 2 małe kawałki do krokwi UD pod kątem prostym do okna i wsunąć w nie CD.

W czasie cięcia "wąsów" nożycami możesz rozginać szerzej profil w każdą stronę, potem naprostujesz kombinerkami. Szlifierką ostatecznie można coś tam chlasnąć, tylko zdała od okien, od szyb, iskry. Dobrze wyszło, nawet jesteś artystą, skośne profile tworzysz, mogłeś zamiast tego fikusa, od spodu do deskowania przykręcić profil na krótkie wkręty, wyszłoby to samo. Na dole masz drewnianą belkę-murłatę, ona jest częściowo otynkowana, sprawdź, czy jakbyś odkuł zaprawę, to wejdzie profil CD na takie uchwyty. Łatwiej się wycina jak się ma nożyce prawe i lewe.

To spreparuj najpierw papiery, znajdź kogoś kumatego jakiegoś kierbuda, niech to napisze, naszkicuje itd.. Wyślesz. Jak zgłoszenie przejdzie, to dopiero kupuj materiały.

Weź się nie wygłupiaj, przecież Cie znam, jesteś twardy, czyżbyś nagle zmiękł i zabierasz zabawki? Może masz dziś gorszy dzień? Prześpij się z tym, ja uważam, że powinieneś zostać. Za bardzo się zaangażowałeś, wypijemy po piwku?

Tu potrzebny projekt, konstruktor-architekt mu to pogrodzi, wrysuje pokoje, kuchenkę i łazienkę, trzeba kombinować, sprawdzić gdzie kanalizacja, woda i inne media, trzeba sprawdzić strop czy się nadaje na dodatkowe obciążenie użytkowe, może jest w stropie polepa, można ją zastąpić wełną, strop odżyje, przeszkadzają miecze, zastrzały i słupy, architekt część tego wywali, resztę zabuduje, zaprojektuje ścianki drewniane z krawędziaka, wzmacniające konstrukcję dachu, stężone wewnątrz, wtedy będzie to miało sens, wyjdzie normalnie ładne mieszkanko ze skosami.

Wszystko się uda, ale tu też jest jak w życiu, czyli masz 2 wyjścia. Takie coś kombinujesz Może być jeszcze tak. Tak.

Żeby wykonać taką adaptację potrzebne jest uzyskanie zgody na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń tego budynku. Odpowiedni wniosek należy złożyć do Starostwa Powiatowego. Do wniosku dołączamy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W większości przypadków konieczne będzie też pozwolenie na budowę. Nawet adaptacja niewielkich pomieszczeń gospodarczych, przylegających do budynku mieszkalnego w większości przypadków nie będzie traktowana jako zwykły remont. W świetle zapisów ustawy Prawo Budowlane, za remont uważa się „ Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszczalne jest stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.” Jeśli zakres prac potrzebnych do adaptacji pomieszczenia mieściłby się w definicji remontu, wówczas wystarczyłoby jedynie zwykłe zgłoszenie o zmianie sposobu użytkowania budynku, bądź jego części. Do zgłoszenia trzeba dołączyć dokumentację ukazującą pierwotny wygląd budynku oraz zmiany adaptacyjne. Prace możemy wykonać po 30 dniach od daty złożenia dokumentów. Starosta wydaje tzw. milczącą zgodę na wykonanie adaptacji pomieszczenia lub budynku. Stawaj na głowie, żeby poszło wszystko na zgłoszenie, jak masz "życzliwych" sąsiadów to potrzebne będzie niestety pozwolenie na budowę.

Potrzebujesz dłuższy pasek płyty g/k i poziomicę, wtedy wszystko zobaczysz z 10 cm na 70 cm. Na dole robisz to samo co u góry, tylko jest odwrotnie, na kancie profila CD60 opierasz podłożony pasek płyty g/k wsunięty w rowek w oknie i na to poziomica i do pionu, jak CD przeszkadza, to chlastasz, jak za daleko to trzeba dokręcić dodatkowy. UD wsunięty na CD trzyma się na wąsach u góry i na dole, potem dokręcisz go jeszcze przez płyty g/k, bo najpierw przykręca się całą powierzchnię skosu dopiero "obrabia się gipsem" okno.

To to samo, wycinasz wąsy w UD30, on akurat zakrył to lewym kciukiem. Jak CD60 jest za daleko, to dokręcasz drugi, jak za blisko wchodzi w okno, to obcinasz, wstawiasz wyżej, ważny jest u góry poziom, po bokach i na dole pion. Wytnij najpierw CD60, te co przeszkadzają, tylko nie kątówką a na zimno, poziomicę do pionu, w oknie w rowek wsadź kawałek g/k, przytrzymaj, wyznacz miejsca cięcia troszkę krótsze, bo UD30 na to wlezie.

Tak "na oko" wszystko wygląda dobrze, ale nie wiadomo jak głęboko są posadowione fundamenty, budynek wygląda na budowany z zamysłem jako gospodarczy tego wyższego, adaptowany kiedyś na mieszkanie. Pytanie jeszcze takie się nasuwa, czy masz możliwość rozbudowy, to jedna działka i chcesz rozbudować czy budynek jest przy granicy działek, okna sąsiada, pozwolenie na budowę itd...

Na 2 sposoby.

To ma być fachowiec -konstruktor i posiadać uprawnienia budowlane. Przeliczy, podpowie, które stężenia można usunąć a na ich miejsce dać inne, mniej przeszkadzające w użytkowaniu poddasza.

Zrozumiałem, że złomiarze wycieli trzpienie do łączenia slupów z fundamentem,a budowlańcy tego braku nie zauważali i wylali chudy beton na to. Teraz okazało się, że potrzeba lać filary a "wąsów" nie widać. Jakie wymiary mają słupy, a jaki jest wymiar fundamentów na których się mają te słupy opierać, czy to są lawy, czy stopy fundamentowe?

Lepszy efekt uzyskasz wyprowadzając to pionowo przez dach, w dodatku średnica nieodpowiednia, na oko to rura kan. fi 110.

A ta instalacja to ma jakieś ciśnienie robocze, czym będzie podgrzewana ta woda w tej instalacji CWU?

Budynek z lewej osiadając, ciągnie za sobą twój domeczek w dół. Niepotrzebnie jest "przyrośnięty" do niego (brak dylatacji).

https://allegro.pl/oferta/dwuczesciowy-parawan-tarasowy-oslona-dl-6xwys-1-6m-7244072539

Stać będzie, ogrodzenia z siatki wiatr nie przewróci, dodatkowo na dole ma obciążenie z betonu, na plus to jest to, że można łatwo rozebrać, wybrać kruszywo. Na minus to słupki będą szybciej gniły, kruszywo przepości wodę i nie wypuści wilgoci, będą notorycznie poddane wilgoci. Możliwe naprawy to: 1. Rozebranie całego ogrodzenia, wyjęcie słupków, wybranie kruszywa, dodanie cementu, wymieszanie i ponowne zalanie, montaż reszty. 2. Odkręcenie przęseł z siatki, rozebranie betonowych elementów, ponowny montaż betonowych elementów na masę Quikset Q700, która powiększa swoją objętość, sztywnieje 15 minut, następnie przykręcenie przęseł. 3. Zostawić to w spokoju. Lanie wody niczego nie wniesie, mleczako wzmocni jedynie powierzchniowo, ale ubrudzi betonowe elementy i trawę, cement mocno rozcieńczony wodą jest dużo słabszy. Beton powinien być lany 2-3 cm poniżej gruntu, żeby było można zasiać trawę aż do betonowego fundamentu, betonowe elementy powinny być wklejone na Quikset w jedną całość, żeby chronić słupki przed wilgocią. Zamiast masy Quikset można użyć zaprawy 451 antykorozyjnej do betonu KREISEL

Drewno do kominka musi schnąć 3 lata.

https://www.olx.pl/oferta/zacisk-zabki-szalunkowy-klinowy-CID628-IDr7BBD.html

W najlepszym wypadku chudziaka. Raz zerwane wiązanie nie powróci. Gdybyś po rozbiciu dodał tam cementu, to dałoby się uzyskać coś lepszego.

Jeżeli nie będziesz wytwarzał w nim kondensatu to nie.

To nie jest poziomica laserowa to LASER KRZYŻOWY teraz robią bardzo tanie te lasery i są wszystkie samopoziomujące ostatnio w Lidlu widziałem.