MTW Orle - osuszanie budynków

Przypuszczam że to może być to ale mogę się mylić

To opisz jaki był zakres prac , jakie ściany zostały podcięte i jakie efekty

jak napisałem zdjąłbym posadzkę i poszukał źródła . bo tak czy inaczej wodę pod posadzką już macie - suszenie mozolne i długotrwałe chyba że zdejmie się posadzkę i po prostu wysuszy. żeby zrobić iniekcję trzeba wiedzieć gdzie , jak widzę chcą strzelać po omacku

Tak sobie patrzę i widzę , albo przynajmniej tak mi się wydaje że widzę - wilgoć wychodzi na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych . czyli woda weszła już do budynku . Czyli jest dziura . Moim skromnym zdaniem posadzka do zdjęcia , nieszczelność do wyszukania / do zatkania , do weryfikacji i ponownego wykończenia a zatykanie dziury która na upartego może być u sąsiada w obrysie waszej części może być jak owijanie w sreberka

jak drapiesz sam może, choć niekoniecznie twój czas to w końcu też pieniądz . Mechaniczne czyszczenie odradzam będzie widać zmiany ( zadrapania kółeczka i takie tam ) czyli ni jak się to ma do świeżej struktury filigrana . Jeszcze po drodze powinieneś trafić na betokontakt co już zupełnie uprzyjemni ci pracę . szpary między filigranami i tak powinieneś zaszpachlować ( chyba że potrzebujesz schronu dla pająków ). piaskowanie może ale bardzo delikatnym cierniwem i z dużą wprawą jak odbiją połysk z filigrana to już tylko zwykły beton zostaje (w tym miejscu jest sprzeczność z rakami w powierzchni trzeba przytrzymać dłużej a połysk odpada szerzej ). Koszty piaskowania to już chyba taniej kupić strukturę i zapłacić za jej położenie. Czyli najprościej położyć warstwę betonu strukturalnego - moim skromnym zdaniem.

kuć też trzeba umieć . Sposób Joksa zupełnie prawidłowy chyba że to piwnica i było kute ze względu na wilgoć - to wtedy nieprawidłowy

Same ściany to może być troszkę mało tynk ciągnie wilgoć spod posadzki

Budynek ile metrów od drogi i jakiej drogi to chyba pierwsze nasówające się pytania

Miałeś konstruktora na miejscu . Te pytania powinny być do niego . Znaczy żeby móc odpowiedzieć powinien zrobić coś więcej poza przyjechałem /obejrzałem . i tu powrót do "łopatowego " i do 1200 zł na minus Koszty są zależne od rozwiązań tam przyjętych i wykonanych / rodzaju gruntu / innych niespodzianek możliwości rozwiązania problemu też jest cały wachlarz . Począwszy od przewieszenia nowych fundamentów nad istniejącymi (+/- o czymś takim wspominał Zenek), przez wywalenie starych w całości z jakimś tam zabezpieczeniem sąsiednich budynków do wbijania larsenów co wydaje mi się opcją ekstremalną i najdroższą , tyle że nie jestem specjalistą i mogę czegoś nie wiedzieć . Czyli podsumowując prosisz o wróżenie , a Panie w tym kubku do wróżenia to nawet fusów po kawie brak Tak jak napisałem wcześniej nie odważę się wróżyć którą drogą pójdą żeby postawiony cel osiągnąć , bez wróżenia nawet strzelać z kosztami się nie da . Piłka jest po twojej stronie , albo na starcie małe straty czytaj ekspertyza z odpowiedziami co jak i dlaczego i świadome podjęcie decyzji , albo suprise i koszty rosną wraz z każdą kolejną niespodzianką . + koszty zadatku jeżeli chcesz by nikt działki Ci sprzed nosa nie sprzątnął ( tyle że jeżeli jednak decyzja będzie na NIE kupuję - zadatek przepada ).

Ano taki rzeczy są . Istotne jest to czy ta działka odpowiada Ci na na tyle by podjąć się budowy pomimo dodatkowych kosztów . Jeśli tak tak kupuj. Co do WZ sposobem - architekt zna boczne drzwi zlecić nie zawracać sobie D. A z tego co pisałeś projekt i tak indywidualny bo typówka już nie dostępna. Co do piwnicy , Jak stwierdzisz Ze potrzebujesz jeszcze z 600 m2 domu to zawsze możesz postawić ze 2 piętra w dół na wielkości działki a górą zgodnie z WZ i też nie będzie problemu - tak się teraz buduje za "gramanicą" gdzie cena m2 działki sięga kosmosu

Zenek obywatel skierowany we właściwą stronę , i w sumie na tym temat powinien się zakończyć. Wszelkie gdybania to psu na budę . Nie byłeś nie widziałeś to jaką możesz mieć opinię nawet jeśli masz o tym jakiekolwiek pojęcie a jak czytam to wychodzi mi na to że nie masz

Zenek do proponowania to uprawnień nie posiada . Jak się rozbija stare to potem jeszcze trzeba luźne wybrać czyli wykop się pogłębia jeśli było na 0 to wyjdzie poniżej chyba że było na plusie , ale i tak ktoś musi to stwierdzić najlepiej ktoś kto zdejmie odpowiedzialność z inwestora czyli jak w moim poprzednim wpisie . Dalsze dywagacje na temat WZ mają sens jak rozmowa o dzisiejszym śniegu w lipcu w Polsce

Zenek powtórzę za poprzednikiem kombinujesz jak koń pod górę . moja grzeczna prośba nie mieszaj chłopu w głowie , to co powinien wiedzieć to komu zlecić i komu zapłacić z całej reszty to interesować powinny go tylko wizualizacje i efekt podoba mi się albo nie to chcę coś innego decyzja wymienić za free ok. Teraz jak wymienić ? do tego też będzie potrzebny konstruktor czyli te 1200 będzie trzeba wysupłać - dlaczego ? żeby w razie W nie okazało się że wykopałeś dziury pod nowe ławy a sąsiednie budynki zaczęły się obsuwać a dokładniej zaczęła się obsuwać ziemia pod ich ławami - tych kosztów - wielokrotności tego 1200 wolałbym uniknąć i tobie też bym radził . czyli kolejność projekt wraz z ławami od architekta potem nadzór konstruktora do wyprowadzenia na zero , a potem już może być "zwykły" inspektor nadzoru choć nie musi - bo z konstruktorem się dogadasz za logiczną kwotę to poprowadzi do końca.

Dokąd nie ma informacji że obecne fundamenty się nie nadają , lub nowy budynek potrzebuje innych to szkoda sobie głowę zaprzątać . Jak dojdzie do wymiany to kombinować już powinni ludzie z odpowiednimi uprawnieniami , a jaką ścieżkę wybiorą idąc ku rozwiązaniu problemu - to nie mnie wróżyć

"W starym domu " to już po papie ślad wszelki zaginął. Izolcję poziomą trzeba odtworzyć . Teraz w zależności od przyjętej metody dalsze kroki. Jak podcięcie to nie uzupełniamy jak inne metody to uzupełniamy tylko na czysto cały syf musi zostać wymyty . Od razu podpowiem że taniej wychodzi zrobić cały dom od razu niż cały dom na raty bo pewnym jest że cały będzie musiał zostać zrobiony . Dotyczy wszystkich ścian nie tylko zewnętrznych .

pod warunkiem że ci się otwór nie zmniejsza wprost proporcjonalnie do wysokości . czytaj z nakładką żeby było stabilnie to pole działania się zawęża . ciężko z tym dyskutować - moja podpowiedź dotyczy konkretnego przypadku, Inne są potrzeby osoby na wózku a inne osoby która nie ma możliwości dobrze usiąść . inny poradnik napisał Leszek z punktu widzenia wózka . inny napisze ktoś kto cierpi na inne schorzenia też jest niepełnosprawny ale w innym zakresie . czyli takie kompendium z czym się spotkałem co zdaniem osoby z dolegliwościami x ułatwiało mu życie

Panowie zakładałem że z ustępu korzysta rodzina i nie wszyscy są po wymianie stawu biodrowego . co więcej nie wszyscy w tej rodzinie "sikają na siedząco" z tego powodu użyłem zwrotu bardziej komfortowy - doliczyć należy tu "łatwość" utrzymania higieny (przy onej nakładce zwłaszcza od dołu - znaczy odpinasz /szorujesz/zapinasz do tego pucujesz muszlę ) . Natomiast sam podniesiony kibelek myjesz jak kibelek . Z tego powodu wydawało mi się istnym przekazanie informacji że nie tylko podwieszane ale i takie stojące są w opcji wysokiej

W praktyce jest to szalenie proste , w sumie ogranicza się do zatrudnienia dwóch osób : 1) inspektora z uprawnieniami konstrukcyjnymi 2) szpadlowego/sztychówkowego/łopatowego Pierwszy mówi gdzie i jak robić odkrywkę i do którego momentu (kopać) Drugi zaś dokładnie według wytycznych tą odkrywkę robi znaczy kopie . Po ustaleniu tego co niezbędne w zakresie konstrukcji uzupełniająco jeszcze można wykonać parę pomiarów młotkiem będzie wiadomo co z betonu zostało . Jeżeli nie masz oryginalnego projektu to czeka cię zatrudnienie architekta , który na podstawie wytycznych konstruktora oraz własnej inwentaryzacji wykona projekt - znaczy tu już troszkę pod górkę . Nawet jeżeli ławy będą się nadawały do wywalenia to jeszcze nie jest wielki kłopot - jazda zacznie się wtedy kiedy się okaże że twoje ławy są przegłębione w stosunku do ław budynków sąsiednich . Nie , nie jest to niewykonalne ale wykonanie jest sporo droższe i upierdliwe w wykonawstwie tu już jest stromo pod górkę . później to już zwykła budowa. W zakresie ocieplenia sąsiadów - wszystko zależy od tego jak bardzo potrzebujesz miejsca jeżeli nie potrzebujesz i możesz odżałować ten fragment to nie ruszaj dodatkowa izolacja od sąsiada nigdy nie jest zła . jeżeli jednak bardzo chcesz wykorzystać każdy centymetr to ustalasz z sąsiadem grubość elewacji nie pozwalasz naciąć z frontu tylko z boku czyli elewacja sąsiada wchodzi częściowo na twoją ścianę i jest zakończona równą linią - będzie łatwiej potem odcięcie zrobić . zamiast sąsiadowi elewację remontować

nie żebym się chwalił ( miałem możliwość testowania obu rozwiązań ) ale wygoda użycia dla osoby zdrowej w moim subiektywnym odczuciu bardziej przemawia przeciw czemuś takiemu czyli docelowo jednak bez nakładki

Dopiszę bo nie widzę wcześniej wyższa muszla klozetowa dla osób z ograniczoną ruchomością stawu biodrowego tak o 15 cm ( bo taka jest mniej/więcej wysokość nakładek na muszlę ). kiedyś już się spotkałem z takim wyrobem więc są - pewnie dla potrzebującego - będzie trzeba poszukać

Dla mnie wygląda to na brak izolacji podpłytkowej względem jakaś co nie trzyma. Czyli wstępnie łazienka do prucia

szare z czarnym się nie łączy . A wystarczyło forum poczytać . w zasadzie nie ma to wielkiego znaczenia Opcje na zaś albo iść dalej w papy dogrzać poziomy w piwnicy do wystających fragmentów ( i do 5 lat wody nie zobaczysz po 5 prawie pewne ) albo czarne wywalić i zrobić dobrze - dobre szare

I TU jest pies pogrzebany

Jeszcze jest opcja cieku wodnego ze ściętym stożkiem z gliny (czytaj przepiaszczenie warstwy gliny na wzniosie ) gdzie żaden dren nie zadziała bo nie będzie miał co odprowadzić . Tu wróżenie ani chybanie nie wiele wskóra . Albo znasz najczęstsze przyczyny i robisz z zapasem albo się nie zabierasz . Za aronię to mogę podziękować za ironię niekoniecznie .