Skocz do zawartości

adaptacja poddasza by sauer89


Recommended Posts

Napisano
Witam wszystkich. Dostałem poddasze i chce je zaadoptować jako mieszkalne. Krótki opis jak to wygląda. Dach został wymieniony 5 lat temu. Nowa wiezba na to płyta osb, folia i gont. Strop stary szlakowy. Wymiary 8.5m x 9m. Chciałbym położyć legary na stropie tak aby spieraly sie na ścianach nośnych. Miedzy nie wełna i na koniec płyta osb. Ścianki działowe na stelażu z gips-kartonu. A teraz moje pytania: jaki wymiar powinny mieć takie legary? Rozstaw bedzie co 50cm.
Czy stelaż ścianki mocować do podłogi po przykreceniu osb czy przed mocujac go do legarów? Czy najpierw podwiesic cały sufit i montować do niego ścianki czy stelaż ścianki najpierw do jętek a później sufity osobno w każdym pomieszczeniu?
Napisano
Witaj
Co do legarów to nie odpowiem Ci,tu musi wypowiedzieć się fachowiec lepszy ode mnie.
Tym bardziej że nie napisałeś czy oprócz ścian nośnych zewnętrznych są i w środku.Bo rozpiętość 8.5 i 9 m jest bardzo duża.
Co do reszty,ja zrobiłbym to tak:
1. wykonanie podłogi
2. ocieplenie dachu łącznie z położeniem np. płyt gk
3. montaż ścianek działowych
Napisano
Decydująca dla dobrania konstrukcji podłogi będzie wytrzymałość istniejącego stropu z uwzględnieniem przewidywanych obciążeń. Przy braku dokumentacji projektowej konieczne będzie wykonanie ekspertyzy technicznej i zaprojektowanie ewentualnego wzmocnienia.

Legary pełniące jedynie rolę podkładu podłogowego mogą mieć przekrój ok. 5x5 cm. Stelaż ścianek g-k mocuje się do płyt podłogowych z wykorzystaniem profili UW. Przy ocieplaniu dachu trzeba pamiętać o utworzeniu pustki wentylacyjnej
pod pokryciem dachowym - w opisanym przypadku należy w odległości ok. 3 cm od spodu poszycia zamocować folię paroprzepuszczalną i zapewnić przepływ powietrza od okapu dachu do kalenicy bądź wentylowanej przestrzeni nad jętkami.
Napisano
Ekspertyza była robiona kilka lat wcześniej projektant stwierdził że trzeba wzmocnić strop dwoma drewnianymi belkami 16x16cm w poprzek stropu które miały by się spierać na ścianach nośnych. Ściany nośne są też pod stropem w kształcie + mniej więcej na środku. Dodam że te dwie belki były projektowane pod ścianki działowe murowane. Ja chcę zrobić zabudowę z gk wiec będzie lżejsza. Pomyślałem ze można by to rozwiązać w taki sposób żeby położyć legary długie na ok 4,5m co 50cm w taki sposób aby spierały się z jednej strony na ścianie nośnej bocznej a z drugiej na ścianie nośnej środkowej. I wtedy użyć np legarów 6x10. Wtedy strop na całej powierzchni byłby równomiernie odciążony. Proszę o opinię na te temat. Mam jeszcze pytanie czy jeśli przykręcę profile UW do OSB a u góry do podwieszonego już sufitu ściany nie będą pękały? Biorę pod uwagę pracę płyt OSB względem sufitu. Czy można zrobić to w taki sposób że płytę gk przykręcić ok 1cm wyżej niż osb a szczelinę wypełnić akrylem? Czy lepiej Profil zamocować do legarów płytę gk przykręcić poniżej poziomu OSB i zachować dylatację ok 1cm. Boje się że jeśli stelaż przykręcę prosto na OSB nawet z zastosowaniem pianki to beda przenoszone drgania na sciany...
Napisano
W świetle tego co napisałeś wnoszę że nie masz pojęcia z czym się chcesz zmierzyć.
Wyrokowanie odnośnie stropu na odległość na łamach forum byłoby przejawem nieodpowiedzialności.

Co się zaś tyczy stawiania ścian z K-G to najlepiej weź się za czytanie zeszytów instruktażowych któregoś z systemodawców.
Tłumaczenie w kilku słowach tego na co oni przeznaczyli kilkadziesiąt stron komuś kto nie ma o tym pojęcia mija się trochę z celem.., tak jak pisanie od nowa podręcznika.

Możesz też przeszukać fora na których podobne pytania już padły.
Miedzy innymi na konkurencyjnym Forum jest wątek w którym w formie pigułki są zebrane wszystkie odpowiedzi na pytania jakie mogą Ci jeszcze przyjść do głowy z racji planowanych działań.
Napisano
Ja nie wyrokuje co do wytrzymałości stropu bo tak jak napisałem ekspertyza była robiona. Wiem że strop trzeba wzmocnić tylko chcę zastosować jak najlepszy sposób pod dane warunki adaptacyjne poddasza.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...