Skocz do zawartości

Prawidłowy montaż okien


Recommended Posts

Napisano
Wydaje się, że montaż okien to nieskomplikowana czynność. Jednak... to dzięki niemu można zachować wszystkie właściwości techniczne gotowych wyrobów. Jakie błędy najczęściej popełniają "fachowcy", czy zauważyliście co robią nie tak, czy wiecie jak nadzorować ich pracę, by ni edopuścić do błędów?

Chętnie wymienie się swoimi doświadczeniami i poznam Wasze

Pozdrawiam
z24
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
witam
może nie z własnego doświadczenia ale z tego z czym się już spotkałem w necie :
- jak zależy inwestorowi na poprawności montażu to nie wystarczy oblać ramę jedynie pianką rozprężną tylko są już gotowe systemy do obrabiania okna w otworze - taśmy rozprężne , taśmy paroizolacyjne itd. o ile dobrze pamiętam to w przewodniku budowlanym jest galeria i zdjęcia z takiego montażu ( kwestia skorzystania z google icon_biggrin.gif )
- nie jest do końca tak że im więcej kotew mocujących do muru tym lepiej - okno też musi mieć pewną tolerancję i margines do odkształcania , wiadomo że jest także podatne na zmiany temp. a przez co idzie i na umiane objętości/kształtu , jak to się przekłada na ilość kołków/mocować nie wiem dokładnie ale to już kwestia głębszego zagłębienia się w temat
- zależy jakie mury jedno/dwu czy trójwarstwowe - albo okna licowane z krawędzią zewnętrzną muru , albo w warstwie izolacji ( modne ostatnio w myśl energooszczędności )

to tak na szybko - ale więcej informacji może uzyskasz w tematach gdzie wypowiadają się fachowcy
pozdrawiam

Napisano
Dzięki za uwagi!
Poniżej kilka zwięzłych zasad montażu, które przydadzą się każdemu:

montaz okien należy wykonywać w temperaturze powyżej -5 stopni;
ramę okna powinno osadzac się po zdemontowaniu skrzydeł - dzięki temu łatwiej ustawić prawidłowo rame w otworze, choć może wydać się to oczywiste, to jednak nie jest zawsze praktykowane;
okno musi być ocowane na kotwy, niektórzy "fachowcy" montują, używajac jedynie pianki montażowej - co jest NIEDOPUSZCZALNE;
po zamocowani uskrzydeł fachowiec musi sprawdzic czy okno poprawni esię otwiera i zamyka, nie powinien kończyć pracy na samym osadzeniu;
folie zabepieczająca szyby zdejumje się po zakończeniu wszystkich prac związanych z montażem - po zakończneiu prac tynkarskich i wypełnieniu silikonem styku ościeża z ościeżnicą - aha i oczywiście przed samym wypełnianiem pianką montażową mur i ościeżnice trzeba zwilżyć wodą - dzięki temu pianka zwiekszy swoja przyczepność.

Na razie tyle z prostych i przydatych porad.... co jeszze moglibyście dodać?


Pozdrawiam i dzięki za uwagi "Kibito"
z24
Napisano
tylko dla uzupełnienia - z tymi foliami to trzeba uważać - głównie to z tymi na ramach - znajomy dość długo zwlekał z usunięciem i po pewnym czasie na skutek działania warunków atmosferycznych zrobiła się krucha i zamiast odklejać się kruszyła się w części pozostawiając na ramie :/ -- dalszy ciąg i efekt tego można sobie wyobrazić -- estetyczna/wizualna porażka --- oraz dalsza mozolna skubanina pozostałości icon_sad.gif
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Rzeczywiście, folię zabezpieczającą okna, zwłaszcza od strony zewnętrznej, należy zdjąć zdaje się po 72 godzinach ponieważ pod wpływem promieniowania słonecznego klej do przyklejania taśmy wulkanizuje się i dosłownie wżera się w ramę. Później to pozostaje już tylko tydzień skrobania i chemia. Taśma na oknie od pomieszczenia może być pozostawiano aż do zakończenia wszystkich brudnych prac. Niesty rzadko się zdarza aby budujący domy ściągali taśmę zgodnie z sugestią producenta:(
Napisano
Mała uwaga - mocowanie okien na kotwy to średniowiecze, okna montuje się na blachy. Mocowanie na kotwy powoduje odkształcanie ramy i utrate izolacyjności okna.
Napisano
Cytat

Mała uwaga - mocowanie okien na kotwy to średniowiecze, okna montuje się na blachy. Mocowanie na kotwy powoduje odkształcanie ramy i utrate izolacyjności okna.



Witam,

W tym miejscu chyba się nie do końca zgadzam, bo prawidłowo wykonany montaż na kotwy przecież jest zgodny z instrukcją montażu producenta ( chyba że przez te parę lat coś się zmieniło). U mnie taki montaż zrobiony był właśnie na kotwy, żadnych odkształceń nie mam, a dobrze zaizolowane i wypiankowane okna nie utracły swojej izolacyjności , przynajmniej byłem o tym zapewniany przez doradców z firmy producenta jak i przez montażystów.

pozdrawiam:

Darek

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...