Skocz do zawartości

Thermopor 38 P+W czy MAX 220?


demografik

Recommended Posts

Napisano
Mam dylemat co do budowy ścian jeśli chodzi o materiały.
Wybieram coś z produktów LEIERa jak w temacie.

MAXa potrzebuję 22 sztuki na metr a Thermoporu połowę mniej. Cena za metr ok 10zł na korzyść Thermoporu ale za to ściana z maxa będzie o 3,8cm szersza więc teoretycznie zaoszczedzę na ociepleniu którego będę mógł dać mniej..

Nie wiem wiec co bedzie lepszym wyborem.
Może ktos już stał przed podobnym?

PS. Chyba, że jest coś jeszcze w podobnej cenie z czego warto budować...
Napisano
Zrobisz jak będziesz uważał, ale znając naturę ludzką choćbyś dał ściany grubości 50cm to i tak dołożysz do tego ocieplenie jak przy 30 więc chyba na ociepleniu nie oszczędzisz. Chyba, że teoretycznie icon_wink.gif
Napisano
To był tylko przerysowany przykład. Po prostu mój znajomy też kupił droższy ,grubszy materiał z myślą o tym żeby zaoszczędzić na ociepleniu a koniec końców na to wszystko walną jeszcze 14 styropianu bo jakoś nie miał zaufania do grubości muru i tego czy mu zimą ciepło będzie. icon_wink.gif
Napisano
Witam
to czy się opłaca grubszą ścianę czy styropian można sobie policzyć ze wzoru:

R= (d/λ1[ocieplenia])+λ2[ściany]
Gdzie:

Następnie:
U= 1/R

R - opór cieplny
d - grubość ocieplenia podany w metrach
U- współczynnik przenikalności ciepła W/(m²·K)
Współczynnik U powinien podać producent materiału. Ja posiadam pustak porotherm 25P+W, który ma współczynnik 1,03 W/(m²·K)
Konstrukcyjnie do domu jednorodzinnego wystarczy 25cm, a 1cm styropianu będzie tańszym rozwiązaniem (stosunek ceny do ocieplenia) niż 1 cm muru.
Wg mnie 15 cm styropianu (o parametrach λ = 0,004 W/(m²·K)) przy pustaku o gr 25cm to górna granica opłacalności, powyżej, której zwrot poniesionych inwestycji będzie zwracał się bardzo długo.
Do tego dochodzi wiele innych czynników np. izolacja podłóg, poddasza, rodzaj okien, typ wentylacji (grawitacyjna czy mechaniczna) oraz rodzaj ogrzewania. Te wszystkie czynniki mają duże znaczenie przy późniejszych kosztach eksploatacji domu.
Mam nadzieję, iż chociaż po części rozwiałem kilka wątpliwości.

Pozdrawiam
Napisano
  Cytat

Witam
to czy się opłaca grubszą ścianę czy styropian można sobie policzyć ze wzoru:

R= (d/λ1[ocieplenia])+λ2[ściany]
Gdzie:

Następnie:
U= 1/R

R - opór cieplny
d - grubość ocieplenia podany w metrach
U- współczynnik przenikalności ciepła W/(m²·K)
Współczynnik U powinien podać producent materiału. Ja posiadam pustak porotherm 25P+W, który ma współczynnik 1,03 W/(m²·K)
Konstrukcyjnie do domu jednorodzinnego wystarczy 25cm, a 1cm styropianu będzie tańszym rozwiązaniem (stosunek ceny do ocieplenia) niż 1 cm muru.
Wg mnie 15 cm styropianu (o parametrach λ = 0,004 W/(m²·K)) przy pustaku o gr 25cm to górna granica opłacalności, powyżej, której zwrot poniesionych inwestycji będzie zwracał się bardzo długo.
Do tego dochodzi wiele innych czynników np. izolacja podłóg, poddasza, rodzaj okien, typ wentylacji (grawitacyjna czy mechaniczna) oraz rodzaj ogrzewania. Te wszystkie czynniki mają duże znaczenie przy późniejszych kosztach eksploatacji domu.
Mam nadzieję, iż chociaż po części rozwiałem kilka wątpliwości.

Pozdrawiam

Rozwiń  


Czyli Thermopor 25cm + 15cm ocieplenia. Razem mamy 40cm co chyba bedzie przyzwoitym wynikiem. Do tego wentylacja z odzyskiem ciepła więc będzie można troszkę zaoszczędzić na kominach i wszystko powinno funkcjonować bez przeszkód.

Dzięki za rady!
  • 6 lata temu...
Napisano
Witam, jestem laikiem i bardzo proszę o informację dlaczego MAX będzie o 3,8 cm szerszy od THERMOPORU? Przecież to nie wynika z grubości tych elementów, chyba ,że coś źle interpretuję. Proszę o odpowiedź
Napisano
Bo to są dwa różne materiały o rożnych wymiarach.

Wymiary Max-a 220 - 188 x 288 x 220
Wymiary Thermopor-u 38 P+W - 380 x 250 x 238.
Chyba jednak źle interpretujesz grubość icon_rolleyes.gif
  • 2 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
    • Czyli to ma być taki "Miś" na miarę Twoich możliwości... Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...