Skocz do zawartości

Murek-barek z cegieł


Recommended Posts

Napisano
Mam zamiar postawić murek oddzielający w "salonie" kuchnię od części pokojowej. Będzie on pełnił funkcję barku(barka? baru?). Murek będzie stawiany na podłodze z desek drewnianych na legarach. Materiał - cegła pełna. Wymiary murku - długość 3m, wysokość 1,25m,
grubość 120mm (szerokość cegły).
Będę jednak musiał z jednej strony zrobić kontrę. żeby murek się nie przewrócił - prostopadły murek z jednej, żeby całość tworzyła literę T lub L w zależności czy kontr-murek będzie z obu stron wystawał czy z jednej. I właśnie moje pytania:
Jakiej długości musiała by być ta kontra żeby murek mi się nie przewrócił jak się o niego ktoś oprze? I czy wystarczy go zrobić z jednej strony barku?
Dziekuje
Napisano
nie radzę stawiać takiego murku na podłodze z desek
lepszym rozwiązaniem będzie wykonanie odpowiedniej konstrukcji z kantówek drewnianych i przykręcenie do niej z obu stron płyty OSB do której można przykleić płytki np. klinkierowe imitujące cegłę
Napisano
Też tak kombinowałem, to była jedna z opcji rozwiązań. Co może się jednak stać z postawionym murkiem z cegieł na tych deskach? Nie będzie stabilne?
Napisano
Cytat

Też tak kombinowałem, to była jedna z opcji rozwiązań. Co może się jednak stać z postawionym murkiem z cegieł na tych deskach? Nie będzie stabilne?


Taki murek musi stać na stabilnym podłożu.Powinieneś wyciąć otwór w deskach i postawić go na stropie.Trzeba zachować 1-1,5cm odległości pomiędzy murkiem a deskami .
Napisano
Cytat

Mam zamiar postawić murek oddzielający w "salonie" kuchnię od części pokojowej. Będzie on pełnił funkcję barku(barka? baru?). Murek będzie stawiany na podłodze z desek drewnianych na legarach. Materiał - cegła pełna. Wymiary murku - długość 3m, wysokość 1,25m,
grubość 120mm (szerokość cegły).
Będę jednak musiał z jednej strony zrobić kontrę. żeby murek się nie przewrócił - prostopadły murek z jednej, żeby całość tworzyła literę T lub L w zależności czy kontr-murek będzie z obu stron wystawał czy z jednej. I właśnie moje pytania:
Jakiej długości musiała by być ta kontra żeby murek mi się nie przewrócił jak się o niego ktoś oprze? I czy wystarczy go zrobić z jednej strony barku?
Dziekuje


Można taki murek postawić w ten sposób że stworzy się zamykany barek po stronie salonu.Końcówka w L i na środku długości murek prostopadły.Powstaną dwie wnęki które można zamknąć szklanymi drzwiczkami.Jednocześnie murki prostopadłe dadzą stabilną podstawę pod blat barku i wzmocnią długi murek.
Napisano
Taki murek musi stać na stabilnym podłożu.Powinieneś wyciąć otwór w deskach i postawić go na stropie.Trzeba zachować 1-1,5cm odległości pomiędzy murkiem a deskami .
Niestety odpada. Strop jest zrobiony z belek oddalonych od siebie o ok. 70cm. Na to zamontowałem legary i dopiero deski.
Musiałbym jeszcze na belkach zrobić wylewkę ale teraz już za późno.

Można taki murek postawić w ten sposób że stworzy się zamykany barek po stronie salonu.Końcówka w L i na środku długości murek prostopadły.Powstaną dwie wnęki które można zamknąć szklanymi drzwiczkami.Jednocześnie murki prostopadłe dadzą stabilną podstawę pod blat barku i wzmocnią długi murek.
No to będzie jakieś wyjście. Właśnie ten długi odcinek (3m) najbardziej mnie niepokoił. Faktycznie można go w środku wzmocnić. Dziękuje.
Napisano
Cytat

Taki murek musi stać na stabilnym podłożu.Powinieneś wyciąć otwór w deskach i postawić go na stropie.Trzeba zachować 1-1,5cm odległości pomiędzy murkiem a deskami .
Niestety odpada. Strop jest zrobiony z belek oddalonych od siebie o ok. 70cm. Na to zamontowałem legary i dopiero deski.
Musiałbym jeszcze na belkach zrobić wylewkę ale teraz już za późno.

Można taki murek postawić w ten sposób że stworzy się zamykany barek po stronie salonu.Końcówka w L i na środku długości murek prostopadły.Powstaną dwie wnęki które można zamknąć szklanymi drzwiczkami.Jednocześnie murki prostopadłe dadzą stabilną podstawę pod blat barku i wzmocnią długi murek.
No to będzie jakieś wyjście. Właśnie ten długi odcinek (3m) najbardziej mnie niepokoił. Faktycznie można go w środku wzmocnić. Dziękuje.


Przy stropie drewnianym najlepszym rozwiązaniem będzie murek na konstrukcji szynowej z karton gipsu,obłożonym płytkami klinkierowymi.Budowany tak jak w opisie złotej rączki będzie stabilny.Zamiast karton gipsu dobre będą też płyty Osb. icon_biggrin.gif
Napisano
Przy stropie drewnianym najlepszym rozwiązaniem będzie murek na konstrukcji szynowej z karton gipsu,obłożonym płytkami klinkierowymi.Budowany tak jak w opisie złotej rączki będzie stabilny.Zamiast karton gipsu dobre będą też płyty Osb.

Tak mam zamiar zrobić. Konstrukcja oparta będzie o pionowe kantówki śr. ok. 150mm, na to pójdą poziome kantówki śr. ok. 50mm, i na to kart-gips, no i klinkier. Tylko jeden problem - przy takim barku co jakiś czas ktoś uderzy się kolanem o ten "murek". Czy kart-gips wytrzyma mi to ciągłe uderzanie? OSB rozwiązała by mi ten problem ale koszt jest 3x większy.
Napisano
Cytat

Przy stropie drewnianym najlepszym rozwiązaniem będzie murek na konstrukcji szynowej z karton gipsu,obłożonym płytkami klinkierowymi.Budowany tak jak w opisie złotej rączki będzie stabilny.Zamiast karton gipsu dobre będą też płyty Osb.

Tak mam zamiar zrobić. Konstrukcja oparta będzie o pionowe kantówki śr. ok. 150mm, na to pójdą poziome kantówki śr. ok. 50mm, i na to kart-gips, no i klinkier. Tylko jeden problem - przy takim barku co jakiś czas ktoś uderzy się kolanem o ten "murek". Czy kart-gips wytrzyma mi to ciągłe uderzanie? OSB rozwiązała by mi ten problem ale koszt jest 3x większy.


Jak k-g będzie przykręcony co min 40cm i w podwójnej warstwie to nie ma problemu.Jedna warstwa tez będzie ok.W obydwu przypadkach ważna jest stabilność konstrukcji wsporczej i użycie elastycznego kleju pod płytki. icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Mam zamiar postawić murek oddzielający w "salonie" kuchnię od części pokojowej. Będzie on pełnił funkcję barku(barka? baru?). Murek będzie stawiany na podłodze z desek drewnianych na legarach. Materiał - cegła pełna. Wymiary murku - długość 3m, wysokość 1,25m,
grubość 120mm (szerokość cegły).
Będę jednak musiał z jednej strony zrobić kontrę. żeby murek się nie przewrócił - prostopadły murek z jednej, żeby całość tworzyła literę T lub L w zależności czy kontr-murek będzie z obu stron wystawał czy z jednej. I właśnie moje pytania:
Jakiej długości musiała by być ta kontra żeby murek mi się nie przewrócił jak się o niego ktoś oprze? I czy wystarczy go zrobić z jednej strony barku?
Dziekuje



Zcegieł na podłodze nie możesz stawiać.
Natomiast możesz dac dwa (albo nawet jeden słupek )mocowane w podłodze i w stropie i na tym zamontować ściankę (z drewna , gipsu, czy sam blat).
Ewentualnie mocować do ściany bocznej (konstrukcję scianki).
Tak ja bym zrobił.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Przy stropie drewnianym najlepszym rozwiązaniem będzie murek na konstrukcji szynowej z karton gipsu,obłożonym płytkami klinkierowymi.Budowany tak jak w opisie złotej rączki będzie stabilny.Zamiast karton gipsu dobre będą też płyty Osb.

Tak mam zamiar zrobić. Konstrukcja oparta będzie o pionowe kantówki śr. ok. 150mm, na to pójdą poziome kantówki śr. ok. 50mm, i na to kart-gips, no i klinkier. Tylko jeden problem - przy takim barku co jakiś czas ktoś uderzy się kolanem o ten "murek". Czy kart-gips wytrzyma mi to ciągłe uderzanie? OSB rozwiązała by mi ten problem ale koszt jest 3x większy.


Tak jak piszą inni karton gips wytrzyma takie ,,kolankowanie".Ważne jest użycie kleju elastycznego pod płytki. icon_biggrin.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Czy to wszystko jest zgodne z projektem? Bo jeżeli tak, to projektanci się nie popisali. Osobiście jestem zwolennikiem innego układu: - górna powierzchnia ściany fundamentowej (w tym przypadku górna powierzchnia wieńca) jest na tym samym poziomie co chudziak;  - w efekcie izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ścianach fundamentowych oraz pod ścianami nośnymi oraz działowymi jest na tym samym poziomie. Łatwo jest dobrze ułożyć i zrobić duże zakłady; - na chudziaku mamy wówczas wszędzie warstwę izolacji przeciwwilgociowej, warstwę izolacji cieplnej, warstwę wylewki podłogowej (jastrychu).  Na tym etapie budowy można jeszcze wszystko zrobić w ten sposób. Ale uwaga! Trzeba przeliczyć ostateczną wysokość ścian, otworów okiennych, drzwiowych oraz schodów i tego wszystkiego pilnować.  W ten sposób unikamy problemów z układaniem izolacji przeciwwilgociowej, mostkami cieplnymi w otworach drzwiowych itd. Chociażby jak teraz zrobić przejście rur ogrzewania podłogowego w "progach", gdzie w wewnętrznych ścianach nośnych będą otwory drzwiowe?
    • Jeżeli już coś pęka  w takiej sytuacji, to właśnie ściana działowa. Warstwa 10 cm betonu spoczywającego na zagęszczonym piasku jest całkiem solidna. Tu zaś pod ścianami działowymi jest jeszcze pogrubiona i zbrojona.  Natomiast co do brakującej izolacji przeciwwilgociowej, to jej zrobienie będzie kłopotliwe. U dołu ściany trzeba będzie nawiercić otwory pod kątem i wsączyć w ścianę preparat uszczelniający. Ale to w sumie problem wykonawców, skoro popełnili błąd.
    • Witam, Jestem na etapie zamawiania okien do domu i z tego powodu urodziło mi się kilka pytań.  Na fundamencie z bloczków betonowych został wylany wieniec. Z zewnątrz cały fundament wraz z wieńcem został zaizolowany oraz ocieplony 10cm warstwą styropianu przeznaczonego na fundament. Wnętrze zostało już zasypane piaskiem i zagęszczone. W chwili obecnej sytuacja na posadzce wygląda tak, że wylany zostanie chudziak (10cm), 15cm styropianu (ogrzewanie podłogowe) 6cm wylewka i 1.5-2cm na płytkę/panel - co daje nam 33cm. Tyle też właśnie pozostało miejsca między "piaskiem" a górną krawędzią wieńca.Finalnie więc, docelowa posadzka zrówna mi się niejako z górną krawędzią wieńca oraz izolacją poziomą. Czy to jest poprawnie wykonane? W otworach okiennych natomiast  wychodzi, że okno balkonowe będzie osadzone bezpośrednio  na wieńcu (na widocznej izolacji). Czy to jest okej? Nie będzie się w tych miejscach tworzył koszmarny mostek termiczny? Jeśli przyszłaby podwalina to okno mi się podniesie, co za tym idzie powstanie próg? Nie będzie przemarzać? Inna sprawa, że wieńce na wew. ścianach są na tej samej wysokości, więc wszędzie tam gdzie mam próg, to albo docelowa posadzka (panel) przyjdzie odrazu na wieniec, albo będę musiał go podkuć?  Bardzo proszę o Państwa opinie.
    • Pojawiła się nowa naklejka na podrobionych narzędziach Hilti TE16.   Młot Hilti Hammer Drill TE 16 2200W / Nowy Lombard / Cz-wa    
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...