Skocz do zawartości

Jak zabezpieczyć i pomalować niezabezpieczoną drewnianą ławkę?


Recommended Posts

Napisano

Witam, jakiś czas temu dostałem za darmo ławkę. Ławka z tego co widzę, jest niezabezpieczona, żywe drewno. Czym to najlepiej pomalować aby zabezpieczyć. Czy trzeba szlifować te drewno, czy można bezpośrednio kłaść farbę?

 

20240730_145906.jpg

20240730_145912.jpg

20240730_145829.jpg

Napisano

 

PS. Ta deseczka, którą zakreśliłeś na czerwono, nie powinna się w ławce znaleźć. Po pierwsze - na sęku ma niską wytrzymałość mechaniczną na zginanie i łatwo się złamie, a po drugie - to jest żywica, będzie brudziła odzież. Nawet po pomalowaniu.

Napisano

 

Jeśli pod dachem, to polecam przeszlifowanie powierzchni i malowanie lakierem jachtowym V33. Według instrukcji i zaleceń producenta lakieru..

 

a listwę z sękiem najlepiej wymienić na nową, taką bez sęków.

Napisano

Te deski nie są nawet heblowane :zalamka: stąd zapewne ten chłodniczek/kocyk na ławce - pewnie niejedna drzazga w tyłek wlazła i dlatego pozbyli się tej ławki :scratching:

Poodkręcałbym śruby, wywiózł do stolarza, coby je wyheblował, dorobił nowe w zamian za te sękate, i dopiero wtedy lakierował...

Po wyschnięciu - zamontowałbym w metalowej konstrukcji...

Napisano

Ta z tym sękiem jest chyba na oparciu więc z braku laku może zostać a żeby nie brudziła ubrań to po prostu ją odwróć. Chyba, ze masz jeszcze takie łaty to wymień. 

Weź jakąś szlifierkę oscylacyjną i jedziesz chłopie różnymi gradacjami papieru. Na koniec odkurzanie i lakier. To takie najbardziej bezinwazyjny sposób na ratowanie sytuacji.

Ewentualnie możesz to pomalować farbą, emalią drewno-metal. Sa różne kolory ale wtedy zakryjesz cała strukturę drewna. Przeszlifować przed tym i tak musisz.

Napisano

Przeszlifować najłatwiej będzie po zdjęciu. Przy braku lepszego sprzętu zupełnie dobrze sprawdzi się krążek na papier z rzepem. Wystarczy gradacja 60. W ostateczności, jak ktoś już absolutnie nie chce nic odkręcać, to ręczne przetarcie arkuszem papieru. Ale wbrew pozorom to więcej roboty. 

W tej deseczce z sękiem wypadałoby usunąć też resztki kory. 

Natomiast co do malowania to polecam użyć nie farby lecz rozpuszczalnikowego impregnatu. Pod dachem wytrzyma to dobrych parę lat bez odnawiania. Zaś przy odnawianiu nie trzeba będzie zdzierać starej warstwy. Tylko jakiś ciemniejszy impregnat (np. mahoń), żeby zamaskować przebarwienia drewna.

Napisano

Pomalowalem 1 warstwa impregnatem zywiczym, nawet spoko wyszlo tylko caly czas jak dotykam reka tego drewna nie jest przyjemne w dotyku tylko takie szorstkie. Szlifowałem papierem 60 i 100, jest poprawa juz drzazg nie ma ale to jeszcze nie to ...

Napisano

Takie drewno maluje się dwa razy, te wystające "włoski" trzeba teraz przeszlifować delikatnie papierem 180-240 i pomalować jeszcze raz.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
51 minut temu, vlad1431 napisał:

Takie drewno maluje się dwa razy, te wystające "włoski" trzeba teraz przeszlifować delikatnie papierem 180-240 i pomalować jeszcze raz. 

 

No właśnie. Na drewnie, po pierwszym malowaniu, podnoszą się "włoski", czyli włókna i zawsze dają uczucie szorstkości powierzchni, choćby najlepiej była wyszlifowana. Ale pierwsze malowanie te włoski usztywnia i po wyschnięciu, konieczne jest ponowne szlifowanie.

Przy drugim malowaniu włoski już się nie podnoszą, bo trzyma je pierwsza warstwa.

Napisano

Najpierw papierem 180 a potem 240 czy można od razu tylko 240 lecieć?

Po szlifowaniu tym papierem odkurzyć deski i dopiero nakładać 2 warstwę?

Napisano

Najpierw "niższym", potem "wyższym", bo od razu "wyższym" to dłużej schodzi. 

13 minut temu, air40 napisał:

  Po szlifowaniu tym papierem odkurzyć deski i dopiero nakładać 2 warstwę?

 

Dokładnie tak. Bo żeby związać kurz, dużo fary potrzebujesz, odkurzanie oszczędza czas i surowiec.

Napisano
37 minut temu, air40 napisał:

Papierem scienrym przejechałem 60 potem 100 na wkretarce

I to przyniosło akceptowalny przez Ciebie wygląd?

 

Ok!:yahoo:

 

Przeszlifuj jeszcze drobniejszym papierem - płótnem właściwie - ściernym i pomaluj jeszcze raz...

Napisano
Papierem scienrym przejechałem 60 potem 100 na wkretarce
Wkrętarką musisz uważać, bo ja tak synowi pokazałem że można i porobił dziury w drzwiach. Teraz najlepiej wziać kawełek płaskiej deseczki i owinąć ją papierem. Jak nie pójdzie 240 to 180.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Może trochę i naruszysz ją, ale nie można powiedzieć, że ZEDRZESZ...

Przecież i tak nałożysz drugą warstwę...

 

Może faktycznie miejscami się ponaddzierać, ale tylko jeśli ta pierwsza warstwa poszła na nieodkurzoną deskę:bezradny:

Napisano
9 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

  Osobiście wolę jeszcze po odkurzeniu przetrzeć wszystko lekko wilgotną szmatką. Wtedy pył się usuwa dokładniej. 

 

Tylko trzeba później chwilę poczekać, aby wilgoć wyschła.

Napisano

Ja przecieram zawsze benzyną ekstakcyjną, wszystko co maluje, kleje itp. Wtedy mamy pewność, że nawet kropla potu z operatora takiej czy innej szlifierki jak kapnie, to nam nie zaburzy naszej misternej pracy.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
 
Można, tylko po co? Rozcieńczalnik kosztuje i psuje atmosferę.
Myślisz że autorowi zależało na stworzeniu dobrej atmosfery przy tym malowaniu.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
2 godziny temu, vlad1431 napisał:

Myślisz że autorowi zależało na stworzeniu dobrej atmosfery przy tym malowaniu.emoji846.png  

 

Atmosfera ziemska! Węglowodory jej nie pomagają i potem ja nie mam czym oddychać. :(

Napisano

No i ładnie:yahoo:

Pod daszek się nadaje... nie jest reprezentacyjna, niezbyt gładka, ale teraz posłuży długie lata...

W razie czego powróci dywanik, czy inne poduszki!!!

 

Dzięki, że zaprezentowałeś wynik prac i tak zakończyłeś wątek...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...