Skocz do zawartości

Odwodnienie z rynien


Recommended Posts

Napisano

Witam, mam kilka pytań odnośnie odprowadzania wody z rynien.

Jak daleko od fundamentów powinna znajdować się rura drenarska fi 100 nie przepuszczająca wody z geowłókniną? Chcę połączyć 3 rynny wzdłuż budynku od południa i dopiero odsunąć się od domu wgłąb działki. 

Czytałem, że najlepiej zastosować żwir płukany o średnicy 16 mm- 32 mm. Ile będę potrzebował ton na ok 60 metrów plus zbiornik?

Czy dobrym rozwiązaniem będzie użycie betonowego kręgu dryny jako zbiornika na deszczówkę o średnicy 80 cm i wysokości 70 cm, ok 350 l pojemność wraz z zamontowaną w środku studzienką przelewowo roztaczającą?  Dryna wypełniona żwirem o średnicy 16 mm- 32 mm 

Czy materiały ze zdjęć będą odpowiednie?

 

Z góry dziękuję za odpowiedź i wskazówki 😊

IMG_20240625_222813.jpg

IMG_20240625_222842.jpg

Screenshot_2024-06-25-22-27-06-135_pl.allegro.jpg

IMG_20240625_222828.jpg

IMG_20240625_222936.jpg

IMG_20240625_222955.jpg

Napisano

Od rynien powinna iść pełna rura 110mm, a drenarska na dnie wykopu i ta ma być z geowłókniną. W zależności jak duży masz dach, ale przy dużej ulewie jak pamiętam na średniej wielkości dach, czyli 200m2 zbiornik 3tys litrów zapełnia się w dwie godziny, a jak długo będzie się rozsączał to zależy jaką masz glebę. Tak że te 350L zapełni się w jakieś 10-15 minut. Ile ton potrzebujesz to zależy jak głeboko i szeroko będziesz kopał, ja dla przykładu podam, że na 46 metrów drenażu głębokiego średnio na 80cm weszło mi około 30 ton żwiru.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka



Napisano
6 godzin temu, vlad1431 napisał:

Od rynien powinna iść pełna rura 110mm, a drenarska na dnie wykopu i ta ma być z geowłókniną. W zależności jak duży masz dach, ale przy dużej ulewie jak pamiętam na średniej wielkości dach, czyli 200m2 zbiornik 3tys litrów zapełnia się w dwie godziny, a jak długo będzie się rozsączał to zależy jaką masz glebę. Tak że te 350L zapełni się w jakieś 10-15 minut. Ile ton potrzebujesz to zależy jak głeboko i szeroko będziesz kopał, ja dla przykładu podam, że na 46 metrów drenażu głębokiego średnio na 80cm weszło mi około 30 ton żwiru.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka


 

Dziękuję 🙂 

Źle napisałem, że będzie to zbiornik. Ma kształt walca z pełnymi otworami od dołu i góry, zasypany będzie żwirem z umieszczoną w środku studzienką. Dach od tej strony ma ok 90 M2

Jaki powinien być spadek przy wykopie, 2 cm na długości 1 metra będzie Ok?

U mnie tona żwiru 16 mm- 32 mm kosztuję 140 zł, czy można użyć inny?

 

 

Napisano




Dziękuję  
Źle napisałem, że będzie to zbiornik. Ma kształt walca z pełnymi otworami od dołu i góry, zasypany będzie żwirem z umieszczoną w środku studzienką. Dach od tej strony ma ok 90 M2
Jaki powinien być spadek przy wykopie, 2 cm na długości 1 metra będzie Ok?
U mnie tona żwiru 16 mm- 32 mm kosztuję 140 zł, czy można użyć inny?
 
 


Tak 2cm na metr będzie ok. 90m2 to według norm powinien być zbiornik minimum 1000L. Ja płaciłem za auto 18 ton 1300zł. Nie wiem jak dużo będziesz miał metrów i jak głęboko będziesz kopał, bo ja liczyłem że wejdzie w granicach 18-20 ton, ale weszło 30 ton, choć koparkowy bardzo ostrożnie kopał. W każdym razie trzeba dobrze przeliczyć i może tak jak w moim przypadku wziać całe auto 18 ton, ja zamówiłem 1 po połowie wykopu i potem drugie na drugą stronę domu. A cena 140 za tonę podejrzewam jest na składzie, ja kupowałem bezpośrednio od kierowcy, który podjeżdża bezpośrednio pod wydobycie z rzeki. W każdym razie żeby Cię nie podkusiło wpuścić rynny do peszla melioracyjnego, bo podmyje fundamenty, a nie chcę nawet pisać czym to grozi. 16-32mm będzie idealny, choć ja miałem grubszy z pierwszego transportu, drugi już miałem 16-32 i uważam że jest wygodniejszy.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka


Napisano
3 godziny temu, vlad1431 napisał:



 

 


Tak 2cm na metr będzie ok. 90m2 to według norm powinien być zbiornik minimum 1000L. Ja płaciłem za auto 18 ton 1300zł. Nie wiem jak dużo będziesz miał metrów i jak głęboko będziesz kopał, bo ja liczyłem że wejdzie w granicach 18-20 ton, ale weszło 30 ton, choć koparkowy bardzo ostrożnie kopał. W każdym razie trzeba dobrze przeliczyć i może tak jak w moim przypadku wziać całe auto 18 ton, ja zamówiłem 1 po połowie wykopu i potem drugie na drugą stronę domu. A cena 140 za tonę podejrzewam jest na składzie, ja kupowałem bezpośrednio od kierowcy, który podjeżdża bezpośrednio pod wydobycie z rzeki. W każdym razie żeby Cię nie podkusiło wpuścić rynny do peszla melioracyjnego, bo podmyje fundamenty, a nie chcę nawet pisać czym to grozi. 16-32mm będzie idealny, choć ja miałem grubszy z pierwszego transportu, drugi już miałem 16-32 i uważam że jest wygodniejszy.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

 

 

Zastosuję osadnik rynnowy z kolankiem elastycznym oraz rura PCV 100 mm ok. 1 metr od fundamentów. W ten sposób chcę wypuścić 3 rynny  1 metr od fundamentów połączone rurą drenarską bez otworów pełną z zastosowaniem trójnika uniwersalnego. Potem wraz ze spadkiem działki mogę zastosować rurę drenarską z otworami, nawadnianie.  Może jest to najlepsze rozwiązanie...

Napisano

Ok, zrozumiałem że to ma być drenaż opaskowy, jak chodzi o same rynny to ok, tylko w tej sytuacji nie ma tego co kamieniem zasypywać.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
52 minuty temu, vlad1431 napisał:

Ok, zrozumiałem że to ma być drenaż opaskowy, jak chodzi o same rynny to ok, tylko w tej sytuacji nie ma tego co kamieniem zasypywać.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
 

Czyli w ogóle bez żwiru?

Jaka głębokość wtedy, minimalny spadek?

Czy będzie przepływ przy rurze drenażowej 100 mm, połączone 3 rury w pewnym momencie?

 

Z góry dziękuję za odpowiedź 😊 

Napisano
Czyli w ogóle bez żwiru?
Jaka głębokość wtedy, minimalny spadek?
Czy będzie przepływ przy rurze drenażowej 100 mm, połączone 3 rury w pewnym momencie?
 
Z góry dziękuję za odpowiedź  
Według zasad przy łączeniu rur powinno się zwielokrotniać przekrój. Ja też koparkowego zapytałem, czy sobie mogę wrzucić 2 rury 110mm do jednej 110m, powiedział że mogę, ale do 160mm. Czyli Ty powinieneś dać przynajmniej 160mm. Głębokość przy rurach z rynien według mojego koparkowwego tak naprawdę nie ma znaczenia. Ja na końcu mam chyba tylko 20cm od gruntu. Zastanawiam się skąd wziąłeś rurę 100mm, bo 100mm to jest rura drenażowa, tzw peszel, czyli rura perforowana, a pełne rury są zawsze 110mm, żeby ta perforowana weszła w pełną. Żwir dajesz tylko po to, żeby woda gruntowa wpływała właśnie przez tą perforację, czyli przez dziury do niej do środka. Jak dajesz pełną rurę to nic do niej nie wpłynie i obsypywanie jej żwirem jest zbędne, a nawet szkodliwe, bo nic Ci tej wody nie odprowadzi, tylko koło tych rur zrobi się bajoro i z czasem wszystko się wypłuka i zapadnie. Co do spadku zalecane jest 1-2%, czyli jak dasz 2cm na metr będzie ok. Z racji tego, że ustrzelić 1cm na metr jest bardzo ciężko jak ktoś nie ma doświadczenia, lepiej od razu założyć 2% i jak tylko na końcu nie będzie za głęboko to lepiej większy spadek niż za mały.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka






Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.  
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)  
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje. 
    • Edwarda musiała uważam za prawdopodobnie najlepszego w kraju specjalistę od zabezpieczeń instalacji elektrycznych (w tym uziomów). Ale mam wątpliwości czy w tym przypadku uziom parafundamentowy w postaci płyty byłby rozwiązaniem optymalnym, biorąc pod uwagę także nakład pracy, koszty i specyfikę tego obiektu.  Bo obiekt jest mały, w efekcie wystarczą prawdopodobnie tylko dwa oczka takiej siatki. Ponadto grunt rodzimy pod płytą ma być wymieniany na dużej głębokości (1,4 m) na zagęszczany piasek, czyli coś co przewodzi dość słabo.  Wreszcie uziom otokowy będzie porównywalnie skuteczny. Uziom ułożony na obwodzie wykopu zrobionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą, tak aby miał kontakt z gruntem rodzimym.  Ewentualnie można pomyśleć czy bednarki lub pręta takiego uziomu otokowego nie umieścić wewnątrz żelbetowej belki, np. 25×25 cm zbrojonej 4 prętami. Wolałbym jednak umieścić ja na brzegu wykopu, nie zaś pod płytą.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...