Skocz do zawartości

Połączenie Pe32 w posadzce


dedert

Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Mam tak wymyślone przez hydraulika przejście PE32 w ławie garażu. Wewnątrz rura została wygięta sprężyna a wcześniej podgrzewana. Myślę żeby to uciąć przy podłodze i połączyć kształtkami plassona Czy uważacie że takie rozwiązanie będzie ok?

 

8bdba3d72e44eaf4med.jpg

 

0a04ab19334733ccmed.jpg

 

bf94463a565a9649med.jpg

 

 

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
  • 1 miesiąc temu...
Napisano

Juz wiem ze moze byc ciężko blisko uciąć rowno rure która jest wewnątrz przepustu więc chyba wykuje nowy otwor wyżej w ścianie żeby zmiescil się w strefie przemarzania i od razu szedł prosto do wodomierza bez żadnych połączeń. Zastanawiam się tylko nad podloczeniem wody ogrodowej. Wiem ze są przepisy mówiące że długość widzialnego przewodu wodociągowego do ściany za którym jest zawor musi być 2 m, rozumiem ze więcej tez może być? A czy są jakieś mówiące o odległości podlicznika od wodomierza? 

Obecnie mam przepust w pralni, chociaż wydaje mi się ze lepiej by było wodomierz umieścić kotlowni (bliżej do pieca) ale z kolei nie ma sensu montować zaworu ogrodowego od strony kotlowni i rozciągać pozniej wąż do podlewania wokół domu jesli ogrod bedzie od frontu.

 

f1ceaf6fb47dc2a9med.jpg

 

Napisano
Dnia 23.06.2023 o 10:08, dedert napisał:

Mam tak wymyślone przez hydraulika przejście PE32 w ławie garażu. Wewnątrz rura została wygięta sprężyna a wcześniej podgrzewana. Myślę żeby to uciąć przy podłodze i połączyć kształtkami plassona Czy uważacie że takie rozwiązanie będzie ok?

 

8bdba3d72e44eaf4med.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Najlepiej zastosować 

Trójnik ISO do rur PE POM DN 32 (6550) Hawle

 

trojnik-z-3-kielichami-wtykowy-fi-32-32-

Albo kolano.

Kolano ISO dla rur PE POM DN 32 90 st. Hawle

https://cetel-hurtownia.pl/kolano-90-st-iso-dla-rur-pe-pom-fi-32-pn16-6420,3,11564,1747

kolano-90-st-iso-dla-rur-pe-pom-fi-32-pn

Złączka ISO dla rur PE POM 32/1'' gwint wew. (6220) Hawle

zlaczka-iso-dla-rur-pe-pom-gwint-1-fi32-

Napisano

Slyszalem ze Hawle są jedne zepszych ale i tak będzie ciężko uciąć jak najbliżej posadzki, i w dodatku ukryć w późniejszej podłodze bo nie wiem jeszcze sam czy będę ocieplał podłogę piwnicy czy korzystał z ciepła ziemi. Wiec pewnie zrobię kolejny przepust z rury 50mm zabetonowanej w murze a PE32 bedzie zapianowana i z zewnątrz zaizolowana masą kmb. Obiło mi się o uszy żeby lepiej unikać połączeń miedzy rurą wychodzącą z przepustu a wodomierzem ale z drugiej strony to mysle że przecież będzie ciężko bo czy ona wychodzi pionowo z posadzki czy poziomo ze ściany to i tak musi być kolano do wodomierza?

Czy jest jakieś uzasadnienie do zamiany rury PE32 na PE40?

Napisano

No tak mam z tym że w wypuszczona w przepuście znajduje się ok 20 cm od ściany i nie wiem czy nie będzie to przeszkadzać kiedyś. Może to jakoś zabudować po prostu w większej skrzynce.

Jakbym miał puszczony nad ławą nowy przepust poziomy to chyba tez by było 150cm od gruntu

Napisano
40 minut temu, dedert napisał:

No tak mam z tym że w wypuszczona w przepuście znajduje się ok 20 cm od ściany i nie wiem czy nie będzie to przeszkadzać kiedyś. Może to jakoś zabudować po prostu w większej skrzynce.

Jakbym miał puszczony nad ławą nowy przepust poziomy to chyba tez by było 150cm od gruntu

Wina po stronie hydraulika, wychodzi się rurą PE32 pod ławą na sąsiednią ścianę, i to przynajmniej 0,5-1m dalej od ławy, wtedy można pod posadzką wygiąć delikatnie rurę bez kształtek.

A nie na środku pomieszczenia.   

     

f1ceaf6fb47dc2a9med.jpg

f1ceaf6fb47dc2a9med.jpg

Napisano

No to juz bardziej logicznie wyglada z tym ze to musiala by być ściana dzialowa a to jest nośna (ta wewnętrzna i stoi na ławie szerokiej na 70 cm więc rura i tak by wychodziła 24 cm od ściany). A teraz zmierzyłem przepust zrobiony przez hydraulika przy ścianie zewnętrznej i jest więcej niż myślałem bo 34 cm.

3bb37169f1eaf8bagen.jpg

 

 

Jedyne co mi przychodzi do głowy to zrobić kolanko przy chudziaku i nie chowac tego w styropianie tylko odgrodzić jakąś kratką żeby mieć dostęp do i widziec czy nic się nie dzieje a w tym miejscu postawić jakas skrzynkę na wodomierz żeby nie było na widoku.

Napisano

Nie mogę edytować więc musze dopisać. Czy takie doginanie rury pe32 z podgrzewaniem (chyba suszarką) nie wpłynie na jej wytrzymałość? Taka rura ma chyba jakiś swój max.kąt wyginania czyż nie?

Napisano
Dnia 22.08.2023 o 15:57, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Rury wodociągowe z zasady układa się wyraźnie poniżej głębokości przemarzania, zwykle ok. 1,5 m od poziomu gruntu. Dlatego ułożyć rurę poniżej ławy byłoby lepiej, a w sumie i łatwiej. Wówczas w gruncie można ułożyć ją łagodnym łukiem i wyprowadzić następnie pionowo ku górze.

 

Az 15cm od gruntu? To jak to robią w domach niepodpiwniczonych gdzie lawa jest z reguły ok 50 czy 70 cm poniżej gruntu i umieszczają rury pod ławą? To tam nie ma 150 cm. Musieli by metr pod ławą je umieścić. U mnie od dołu okna piwnicznego do posadzki jest 140 cm. Jeśli bym wykuł nowy przepust przy posadzce to mialbym rure pe32 jakieś 130cm poniżej gruntu. I zaraz za przepustem moglbym dac kolanko Hawlendo gory do wodomierza

 

Napisano

Po prostu rurę układa się w gruncie nawet znacznie niżej niż poziom ław. W dalszej części rura jest wygięta w łuk i pionowo wyprowadzona z podłogi w pożądanym miejscu. To nie jest nic trudnego, to wręcz standardowe rozwiązanie w domach bez piwnic. Z takim ułożeniem nie ma problemu, bo wodociągowe rury PE są elastyczne, wygina się je w łuk w wykopie, nie zakłada się kształtek w gruncie.

Napisano

Ok. Sprawdzilem gdzies w internecie odnośnie głębokości zakopywania rur w zależności od rejonu polski. U mnie wschod wlkp wychodzi ok 140 cm poniżej gruntu. Wiec teoretycznie moglbym to zrobić w ścianie piwnicy jak najniżej, blisko posadzki a tam mam 140 cm licząc od dołu otworu okiennego do chudziaka. Więc rura w przepuście byla by ok 135-130 cm poniżej gruntu. Mógłbym jeszcze przy zasypywaniu wrzucić nad rurą płytę xpsa żeby ewentualnie uchronić w tym miejscu przed zamarznięciem. Bo za przepustem w ziemi to można rure już zakopać głębiej na tych 140-150 cm (komunalka bedzie to robic). PE40 zamiast PE32 to tak w razie gdybym chciał mieć kiedys tez na poddaszu użytkowym trzecią łazienkę (moze kiedys dzieci będą chciały z nami mieszkac). I wtedy rury od wodomierza rozumiem że też musza iść grubsze jesli dam PE40?

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...