Skocz do zawartości

Jak najlepiej zatynkować świeże bruzdy w starych ścianach?


Recommended Posts

Napisano

Witajcie. Mam taki plan żeby w mieszkaniu dołożyć jeszcze kilka obwodów elektrycznych. Jestem już po konsultacji z elektrykiem. 

Ja mam to wybruzdować i ułożyć. I tutaj pytanie jest z mojej strony takie:

Czym najlepiej jest później takie przewody przykryć (zatynkować ścianę z powrotem) Chodzi o to że w tej chwili gładź mam zrobioną tylko 1 jednym pomieszczeniu, a pozostałe mają tynk tradycyjny.

Więc podejrzewam że jak  to zakleił czymkolwiek i zaciągnąć gładź tylko po trasie kable to na ścianach nie nie ma gładzi raczej będzie się to mocno rzucało w oczy.

Czym to najlepiej zrobić ?

Mieszkanie w bloku z 77 roku, wielka płyta. 

Napisano
1 godzinę temu, Karolok napisał:

tynk tradycyjny.

Czym byś nie zaciągnął i tak będzie widać... nie masz możliwości - no, może przy mozolnej zabawie z domieszkami piasków różnej gradacji - zrobić tynku, który "zleje" się ze "starym" tak, aby był niewidoczny na załatanej ścianie...

Przy większej ilości załatanych bruzd i tak zdecydujesz się na gipsowanie ścian...

Napisano
1 godzinę temu, Karolok napisał:

 Więc podejrzewam że jak  to zakleił czymkolwiek i zaciągnąć gładź tylko po trasie kable to na ścianach nie nie ma gładzi raczej będzie się to mocno rzucało w oczy.

Czym to najlepiej zrobić ? 

 

Czymkolwiek, a na gotowo położyć gładź w całym pomieszczeniu.

Napisano
15 godzin temu, Karolok napisał:

Witajcie. Mam taki plan żeby w mieszkaniu dołożyć jeszcze kilka obwodów elektrycznych. Jestem już po konsultacji z elektrykiem. 

Ja mam to wybruzdować i ułożyć. I tutaj pytanie jest z mojej strony takie:

Czym najlepiej jest później takie przewody przykryć (zatynkować ścianę z powrotem) Chodzi o to że w tej chwili gładź mam zrobioną tylko 1 jednym pomieszczeniu, a pozostałe mają tynk tradycyjny.

Więc podejrzewam że jak  to zakleił czymkolwiek i zaciągnąć gładź tylko po trasie kable to na ścianach nie nie ma gładzi raczej będzie się to mocno rzucało w oczy.

Czym to najlepiej zrobić ?

Mieszkanie w bloku z 77 roku, wielka płyta. 

Gips do klejenia płyt G-K do ściany lub zaprawa reperacyjna

Napisano

Szpachlą cementowo-wapienną. Część z nich producenci nazywają szpachlami cementowymi. Chodzi o to żeby miały grubsze uziarnienie i nadawały się do nakładania warstwą do 10 mm. Chociaż i tak trzeba zaszpachlować bruzdy dwoma warstwami. Do tego trzeba to zatrzeć szerzej pacą na ścianie. 

Całkiem nieźle sprawdza się też mieszanina kleju do płytek i gipsu. Zmieniając proporcje można w pewnych granicach manewrować ostatecznym stopniem gładkości. To taki mój patent sprzed lat, gdy wybór szpachli był mniejszy. 

Napisano
1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

 Całkiem nieźle sprawdza się  

 

Sprawdza się, albo i nie. Mam na myśli sąsiedztwo materiałów, które różnie reagują na wilgoć zawartą w powietrzu, co objawia się różnymi odcieniami koloru wierzchniego ściany. Czasem (rzadko) nawet i na tapetach widać drogi rozprowadzania instalacji elektrycznej. Dlatego najlepiej byłoby jednak w ogóle uniknąć bruzdowania, tym bardziej że jest to "mieszkanie w bloku z 77 roku, wielka płyta" i do tematu trzeba podejść nieschematycznie. Nie wiem dlaczego elektryk zalecił bruzdowanie. Może nie ma doświadczenia związanego z wielką płytą?

Nie wiemy w dodatku o jakie obwody chodzi i gdzie.

Napisano

Dziękuje wszystkim za zainteresowanie moim problem i tyle dobrych odpowiedzi;-)

 

Ogólnie ściany w tej chwili są białe, i takie chciałbym pozostawić. 

Teraz moje pytanie czy czasem czy takie materiały jak Goldband , Rootband , MP75 po wyschnięciu da są jasne albo łatwe do zamalowania na biało ?

Czy na te materiały można wklejać puszkę do instalacji gniazdka albo włącznika ?

 

Jeżeli mogę nałożyć tylko 10mm warstwy tej szpachli cementowo wapiennej to tak naprawdę mogę to nakładać na raz, jeżeli 10mm przykrycia przewodów wystarczy. Nie zamierzam bruzdować jakoś bardzo głęboko. 

 

 

Co do elektryka to opcje układania natynkowo, pod podłoga, czy w listwach przypodłogowych odpada. A ja więcej rozwiązań nie znam. Więc dla mnie pozostało tylko bruzdowanie ścian. 

Napisano

Jasne, rozumiem teraz dlaczego powinno się robić 2 warstwy. 

A żeby uzyskać zbliżone uziarnienie powinienem teraz dobrać coś najbardziej zbliżonego do tego co aktualnie mam na ścianie czyli coś cementowo wapiennego ? 

 

A jeżeli przy okazji decydował bym się na nakładanie gładzi na (jako 3 warstwa) na całej ścianie, która była bruzdowana to 2 pierwsze warstwy już nie są tak ważne pod względem uziarnienia ?

Napisano

Szpachla cementowo-wapienna ma po prostu uziarnienie najbardziej zbliżone do tynku cementowo-wapiennego. A i tak trzeba czasem poeksperymentować. Jeżeli zaś i tak ma być wszystko pokryte gładzią to uziarnienie nowej masy nie ma znaczenia.

Radzę jednak przed rozpoczęciem prac sprawdzić jeszcze dwie sprawy. Chodzi o grubość tynku oraz o to jakie ściany są pod nim. Na żelbetowych prefabrykatach w starych blokach bywa nałożona tylko bardzo cienka. ok. 0,5 cm "przecierka", nie zaś normalnej grubości tynk. Wtedy bruzdy trzeba robić w żelbecie. Jeżeli ten był dobrej jakości to jest mordęga. Zrobienie otworów pod puszki tak samo. Już lepiej założyć natynkowy osprzęt. Stary często jest tzw. wtynkowy, zakładany bez puszek, ale znacznie bardziej płaski niż natynkowy. 

Napisano

Chyba gdzieś widziałem takie rozwiązanie. 

Jednak ta ściany które u mnie są żelbetowe, mają już powklejane puszki. Więc i ja spróbuję tak zrobić. Samej trasy kabla  i gniazdek w ścianach żelbetowych będzie 1/4 całości.

Natomiast 3/4 będzie w cienkiej ścianie murowanej z cegły. 

Jeszcze co do ścian żelbetowych, to trochę obawiam się trafienia na drut zbrojeniowy. W bruzdownicy jest założona tarcza diamentowa, więc mam nadzieje że podczas bruzdowania 20/25mm nie trafię od razu na druty. 

Napisano
Dnia 8.03.2023 o 12:51, Karolok napisał:

 Teraz moje pytanie czy czasem czy takie materiały jak Goldband , Rootband , MP75 po wyschnięciu da są jasne albo łatwe do zamalowania na biało ?

Tak.

Dnia 8.03.2023 o 12:51, Karolok napisał:

 Czy na te materiały można wklejać puszkę do instalacji gniazdka albo włącznika ? 

Po to one są (między innymi).

Dnia 8.03.2023 o 12:51, Karolok napisał:

Co do elektryka to opcje układania natynkowo, pod podłoga, czy w listwach przypodłogowych odpada.  

Najgorzej jeśli dyletant twierdzi że NIE, BO NIE. U siebie w mieszkaniu zasilanie większości gniazd mam doprowadzone przewodami ułożonymi pod listwami przyściennymi. Bez kucia i pieprzenia się z bruzdowaniem betonowych ścian. I jest to rozwiązanie w 100% poprawne. Ale skoro Twoja wola jest inna... każdy wybiera gdzie i jak śpi.

 

Na długie wieczory masz linki do ewentualnej lektury:

Bezpuszkowa instalacja elektryczna to podstawa!

Jak należy poprowadzić bezpuszkową instalację elektryczną?

Bezpuszkowa instalacja gniazdek wtyczkowych - krok po kroku

 

 

36 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Uprzedzam tylko, że robienie bruzd i puszek w żelbecie to wyjątkowo niewdzięczna praca. Jeżeli tynk ma powyżej 1 cm grubości to bruzdy wystarczy zrobić w samym tynku.

 

Bruzdowanie to ostatnia rzecz o jakiej bym myślał w takiej sytuacji.

  • 2 miesiące temu...
Napisano

Szanowni Państwo,
przed wypełnieniem bruzd trzeba je dokładnie oczyścić oraz zagruntować. Rekomenduję wybór gruntu szybkoschnącego Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. Grunt zwiąże kurz i zabrudzenia, a także zwiększy przyczepność tynku. Bruzdy można uzupełnić zaprawą tynkarską. Żeby uzyskać jednolity wygląd ścian najlepiej w całym pomieszczeniu położyć gładź, np. Śnieżka Acryl-Putz ST10, która jest odporna na skurcz i pękanie.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam,  Jeśli ktoś poszukuje sprawdzonego kierownika budowy to myślę, że mogę polecić  ⁠Inspektor nadzoru Wrocław. Solidnie, rzetelnie i naprawdę dobrze można się dogadać.
    • To wygląda na to, że nie jest to garaż wolnostojący, jak wyglądałoby z treści pierwszego postu, tylko związany z budynkiem mieszkalnym... Czy może nie? Może jakiś szkic, czy fotka...
    • Jeżeli ostatecznemu wypoziomowaniu ścian fundamentowych ma służyć tylko różnica w grubości pierwszej warstwie zaprawy to faktycznie różnica nie powinna być większa niż ok. 1 cm. Po prostu, jeżeli będzie większa to trudno będzie zrobić korektę tylko w tej warstwie. Ale w praktyce można nieco korygować także zmieniając grubość warstwy zaprawy w kolejnych warstwach bloczków. W efekcie dramatu nie będzie niezależnie od tego czy trzeba będzie skorygować różnicę 1 cm, czy np. 4 cm. Da się natomiast poprawić nawet znacznie większą różnicę. Tylko ostatecznie po co się męczyć? im dokładniej będą wykonane same ławy, tym łatwiej i szybciej będzie można na nich wymurować ściany fundamentowe.  Podobnie będzie ze wszystkimi innymi pracami na budowie. Dla przykładu, niedokładności w murowaniu ścian w części nadziemnej da się skorygować grubością tynku. Ale ostatecznie każda taka niedoróbka i niedokładność to jednak pewien kłopot. 
    • Z opisu wnioskuję, że prawdopodobnie odkopanie ścian fundamentowych nie spowoduje zagrożenia. Jednak z naciskiem właśnie na prawdopodobnie. Nie będąc na miejscu i nie znając szczegółów nie mogę tego powiedzieć z całkowitą pewnością. Dlatego pomimo wszystko bezpieczniej będzie odkopywać każdą ścianę stopniowo, jako 2 lub 3 odcinki.  Natomiast odkopywanie fundamentu od strony wewnętrznej (od garażu) nie ma sensu. Natomiast co do wieńca to skoro go nie zrobiono, to teraz już się go i tak nie doda. 
    • Dzień dobry,   Zastosowanie odpowiedniego podkładu pod blachę jest kluczowym elementem prawidłowego wykonania dachu, nawet w przypadku pełnego deskowania. Warstwa ta pełni rolę dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji dachowej oraz samego pokrycia. Brak membrany lub folii pod blachą może prowadzić do poważnych konsekwencji dla całej konstrukcji dachu. Wilgoć, która dostaje się pod pokrycie blaszane, nie mając możliwości odprowadzenia, powoduje stopniowe zawilgocenie elementów drewnianych. Z czasem prowadzi to do degradacji drewna, rozwoju grzybów i pleśni, a w konsekwencji do osłabienia całej konstrukcji nośnej dachu.   Kondensacja pary wodnej, która tworzy się na spodniej stronie blachy, bez odpowiedniej warstwy rozdzielającej przyspiesza procesy korozyjne. Nawet najlepsze zabezpieczenia antykorozyjne blachy mogą nie wytrzymać stałego kontaktu z wilgocią gromadzącą się między pokryciem a deskowaniem. Ponadto, podkład dachowy zapewnia dodatkową ochronę przed przeciekami w miejscach łączeń arkuszy blachy lub w przypadku uszkodzeń mechanicznych pokrycia. Stanowi on swoistą warstwę awaryjną, która zabezpiecza konstrukcję dachu przed wodą w sytuacjach krytycznych.   Profesjonalne wykonanie dachu z zastosowaniem odpowiedniego podkładu zwiększa również izolacyjność termiczną całej konstrukcji i ogranicza hałas powodowany przez deszcz czy grad uderzający w blachę. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku pomieszczeń użytkowych znajdujących się bezpośrednio pod dachem. Inwestycja w wysokiej jakości membranę dachową  to stosunkowo niewielki wydatek w porównaniu do kosztów naprawy szkód spowodowanych przez zawilgocenie konstrukcji czy wymianę skorodowanego pokrycia. Nawet w przypadku dachów o pełnym deskowaniu, warstwa ta stanowi niezbędne zabezpieczenie trwałości całej konstrukcji.   ____________________________ Łata okapowa wentylacyjna https://pruszynski.com.pl/produkt/akcesoria/typowe-obrobki-blacharskie/lata-okapowa-wentylacyjna/  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...