Skocz do zawartości

Położenie drugiej warstwy szpachli


Ilona78

Recommended Posts

Napisano

Witam wszystkich. Na wstępie napisze, że jestem babą, która wzięła się za samodzielny remont pokoju. Nigdy tego nie robiłam, więc proszę o wyrozumiałość. Zmieniam kolor ścian. Na jednej ścianie córka miała wielką naklejkę. Przy jej zdjęciu prawie cały fragment farby zszedł wraz z naklejką. Wypadało więc zeskrobać całą farbę ze ściany. Było trudno, bo to farba ścieralna nieprzemakalna, więc w ruch poszła szpachelka. Porobiły się wgłębienia tam, gdzie farba nie dała się łatwo zeskrobać. Trzeba więc wyrównać ścianę. Pomalowałam gruntem oraz położyłam warstwę szpachli. Ale na połowie ściany dalej mam delikatne nierówności. Więc chyba muszę położyć drugą warstwę.

Pytanie mam, czy przed drugą warstwą szpachli muszę ponownie pomalować gruntem? Następnie należy położyć gładź. I pytanie czy przed gładzią też trzeba grunt.

Czy może nie trzeba drugiej warstwy szpachli, tylko od razu gładź?

Z góry dziękuję za odpowiedź

 

Napisano

Tak, trzeba za każdym razem gruntować, żeby śmieci i pył po wyrównywaniu poprzedniej warstwy nie spowodował braku przyczepności kolejnej warstwy szpachli czy farby. Jak ubytki nie są większe niż 3mm można położyć gładź.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka



Napisano
8 godzin temu, Ilona78 napisał:

Pytanie mam, czy przed drugą warstwą szpachli muszę ponownie pomalować gruntem?

Jak nie szlifujesz to drugą warstwą szpachli daje się bez gruntowania. 

8 godzin temu, Ilona78 napisał:

Następnie należy położyć gładź. I pytanie czy przed gładzią też trzeba grunt.

Przed gładzą trzeba szlifować więc trzeba też zagruntować.

Napisano

Po pierwszej warstwie szpachli wyszlifowalam, więc zgodnie z Waszymi sugestiami jednak muszę zagruntować. 

Dziękuję raz jeszcze za cenne rady.

Napisano
24 minuty temu, Ilona78 napisał:

Po pierwszej warstwie szpachli wyszlifowalam,  

Raczej się nie szlifuje. Bo druga warstwa lepiej się zwiąże bez gruntowania. Szkoda czasu i kasy.

Napisano (edytowany)

Dodam tylko,ze jesli nalozysz juz ostateczna warstwe przed malowaniem i zagruntujesz to jak tylko grunt wyschnie przejedz reka po tym czy faktycznie pyl juz mnie czepia sie do reki. Jesli nadal jest to ponownie zagruntuj :)

Edytowano przez Mimi23 (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Co do oświadczenia projektanta o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, lub braku takiej możliwości, to logika nie ma tu nic do rzeczy. Niestety, bo nikt chyba się nie przejmował czy to ma sens. Po prostu nowelizując ustawę prawo budowlane (po raz nie wiadomo już który) dodano takie oświadczenie do listy wymaganych dokumentów.  Natomiast co do źródła ciepła i kotła na paliwo stałe to trzeba sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania (ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy( oraz uchwały antysmogowe obowiązujące na danym terenie. 
    • To trochę tak nie działa, no ale dobra https://fachowiec-budowlany.pl/budownictwo/jak-samodzielnie-wykonac-wylewke-anhydrytowa/   Mogło być gorzej
    • Chciałbym się zapytać o skuteczność stosowania kotew spiralnych przy zszywaniu rys w ścianach piwnicy z bloczka betonowego. Dom nowobudowany, stoi ok 3 lat, podłoże gliniaste z podsypką piaskową. Mam taką sytuację że rysy pojawiły się pod dwoma oknami w piwnicy (mniej więcej na środku) idące od ławy po samą wnękę okna. Oraz występują też rysy w miejscach gdzie na parterze są okna narożne, jakby od nacisków punktowych, może też od osiadania albo jedno i drugie. Pomijam fakt że mam też rysy na łączeniach ścian nośnych zewnętrzych z wewnętrznymi ale tu nie będę miał dostępu żeby wkleić kotwy spiralne. Czy te kotwy sprawdzą się w przypadku gdy rysy powstały na wskutek dużych nacisków punktowych? Czy podcinanie fug na ok 4-6cm będzie bezpieczne w takim wypadku? Poniżej rysunek poglądowy jak to u mnie wygląda. Na początku miałem plan żeby pod oknami wyciąć jedną warstwę bloczka i wkleić pręty zbrojone po każdej ze stron okna i zalać betonem (takie "podproże" jakby). Ale z tymi kotwami spiralnymi będzie chyba prościej. Tylko nie wiem czy te kotwy trzeba wklejać od wewnątrz czy od zewnątrz czy z obu stron?  
    • Może jakąś oryginalną pergolą? Taką pergolę możesz obsadzić na przykład pnącymi roślinami. 
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...