Skocz do zawartości

Przeniesienie miski ustępowej


Recommended Posts

Napisano

Dzień dobry,
Niedługo odbieram klucze do mieszkania i jestem na etapie jego projektowania.
Chciałabym zmienić aranżację łazienki poprzez zamianę miski ustępowej z umywalką.
Miska znajdowałaby się wtedy na przeciwległej ścianie co pion kanalizacyjny.
Czy taka zmiana jest możliwa i kanalizacja będzie działała prawidłowo? 

Do którego z dwóch pionów lepiej wtedy podłączyć miskę?

Czy możliwe jest ułożenie rur w posadzce a nie w ścianie?
Rury ułożone byłyby oczywiście ze spadkiem, natomiast czy odległość nie będzie zbyt duża?

Pozdrawiam

łazienka2.png

Napisano

I to do rury kanalizacyjnej o odpowiedniej średnicy - co najmniej fi 75, a w Twoim mieszkaniu na pewno do sedesu przeznaczona jest rura fi 110

 

 

Temat taki był omawiany/wałkowany jakiś czas temu...

 

25 minut temu, anna.maria napisał:

jestem na etapie jego projektowania.

Mieszkanie było zaprojektowane przed jego wybudowaniem...

 

Teraz możesz ja - co najwyżej - ARANŻOWAĆ, ale przy zachowaniu założonych w projekcie rozwiązań...

Takim rozwiązaniem jest stan projektowy...

 

 

Napisano
5 minut temu, Elfir napisał:

sedes powinien być ostatnim (najniższym) podłączanym urządzeniem.

Tak, wiem o tym. 

2 minuty temu, podczytywacz napisał:

I to do rury kanalizacyjnej o odpowiedniej średnicy - co najmniej fi 75, a w Twoim mieszkaniu na pewno do sedesu przeznaczona jest rura fi 110

O tym również wiem. Natomiast czy sama odległość (ok. 2,5m) z zachowaniem spadku 5% nie będzie tutaj problematyczna?

 

7 minut temu, podczytywacz napisał:

 

Temat taki był omawiany/wałkowany jakiś czas temu...

 

Gdybym odnalazła taki z jednoznaczną odpowiedzią nie pytałabym ponownie.

Napisano

Wystarczy spadek 2 - 2,5 %, tylko na jakiej wysokości/głębokości masz trójnik na tej rurze fi 110, bo jeśli się wyrobisz, to w posadzce możesz robić odpływ

2,5 m to nie problem

8 minut temu, anna.maria napisał:

Gdybym odnalazła taki z jednoznaczną odpowiedzią nie pytałabym ponownie.

Poprzez internet nie ma jednoznacznej odpowiedzi... jest jeszcze parę pytań i wątpliwości...

Napisano
11 minut temu, podczytywacz napisał:

Wystarczy spadek 2 - 2,5 %, tylko na jakiej wysokości/głębokości masz trójnik na tej rurze fi 110, bo jeśli się wyrobisz, to w posadzce możesz robić odpływ

2,5 m to nie problem

Dziękuję. Wysokość trójnika do sprawdzenia, natomiast niepokoiła mnie sama odległość.

Napisano

Te 2,5 m odpływu, o których mówi anna.maria, to raczej odpływ do rury, do której zaplanowano podłączyć sedes z pierwszej wersji planu zabudowy łazienki - w poprzek pomieszczenia... i tu ważne i decydujące jest położenie trójnika fi 110...

 

1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

wątpię czy w tej łazience uda się zachować te warunki.

Tutaj masz ok.5 m tej niebieskiej rury i sytuacja jest nieco gorsza, tym bardziej, że ta zaznaczona przez Ciebie rura, przeznaczona jest najprawdopodobniej do obsługi łazienki z sąsiadującego przez ścianę mieszkania...

Napisano

Bardziej bym się spodziewał, że ten pion do którego zaznaczyłem trasę rury jest zrobiony na potrzeby brodzika. Ale pewności nie mam. 

Po przeniesieniu długość rur od miski ustępowej nie przekroczy raczej 3 m. Porównuję to orientacyjnie z innymi wymiarami na planie. Cała łazienka ma przecież 2,35 m długości. 

Zasadnicze pytanie czy jest tam miejsce na ułożenie rur ze spadkiem? I trzeba jasno powiedzieć, że technicznie ten pierwotny, projektowany układ jest zdecydowanie lepszy.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.  
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.      
    • Docinamy na wymiar otwory drzwiowe oraz okienne. Murowany słup na tarasie oraz przed wejściem również doczekał się wymiarów projektowych :) Używamy piły szablastej Dewalt DCS382N  
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...