Skocz do zawartości

Główny zawór wody przecieka


wally017

Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Przed weekendem zaczął w moim mieszkaniu (stara kamienica) ostro kapać kran w kuchni. Chińszczyzna, do wymiany jest cała bateria, którą już zresztą zakupiłem.

Momentami, na przykład na noc, zakręcałem w związku z tą awarią główny zawór, regulujący dopływ wody do mieszkania i znajdujący się w łazience. Tej nocy jednak zauważyłem, że zawór, jeśli jest w otwartej pozycji... sam zaczął przeciekać. To stara konstrukcja, śruba wystaje bezpośrednio ze ściany. 

Jestem zielony w te klocki, do wymiany baterii kuchennej poproszę sąsiada, ale nie mam nawet pomysłu, co zrobić z tym zaworem. Co kupić i czy naprawa będzie w ogóle możliwa w domowych warunkach?

Edytowano przez wally017 (zobacz historię edycji)
Napisano

Przepraszam za dubla, ale z jakiegoś powodu nie mogę więcej edytować posta otwierającego.

 

Odgrzebałem TEN wątek i pogmerałem trochę francuzem wokół części, którą na tamtejszym zdjęciu zaznaczono czerwoną elipsą (dławik?), a na moim zdjęciu poniżej - ramką. "Pogmerałem" to najtrafniejsze określenie, bo mam wrażenie, że zapieczona śruba nawet nie drgnęła mimo kręcenia w obie strony. A jednak... problem zniknął - otwarcie zaworu nie powoduje już jego przeciekania.

Prawdopodobnie więc "ruszona część" uległa awarii przez zakręcanie i odkręcanie zaworu, a lekkie jej dociśnięcie zatrzymało strumień.

Czy mogę przypuszczać, że problem wróci i że coś jest do wymiany? Nie wiem, czy pokazywać ten zawór sąsiadowi, kiedy zaproszę go do wymiany kranu w kuchni.

Pic rel

 

image.thumb.png.b76d95f499aa088fb2b45e9340f86d4d.png

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, wally017 napisał:

Czy mogę przypuszczać, że problem wróci i że coś jest do wymiany?

Problem raczej wróci. To zdarza się w tego typu starych zaworach.

Doraźnie można uszczelnić tzw grzybek (głowicę) albo dokupić go i wymienić. Oczywiście wiąże się to z zakręceniem wody w jeszcze główniejszym zaworze.
Fachman będzie wiedział jak to zrobić.

Edytowano przez Buster (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...