Skocz do zawartości

Fundament


Recommended Posts

Witam, bardzo proszę o radę... Mam dom prawie 100 letni, który stoi i nic mu nie dolega... Planuję rozbudowę mam już zgodę na zagospodarowanie terenu. Zrobiłam badanie gruntu.. I jest piach, glina itp problem zaczyna się na 3 m gdzie jest namul gliniasty i dalej piach potem humus.. Konstruktor proponuje pale lub wymianę gruntu. Czy ja muszę robić tak ogromna dziurę na 4m? Czy można na tym postawić poprostu płytę? 

Link do komentarza

Jakie są w końcu kolejne warstwy gruntu? Licząc od powierzchni terenu:

- humus (ziemia urodzajna) - jaka grubość warstwy?;

- piasek - do 3 m grubości;

- namuł gliniasty - jaka grubość warstwy?

- znowu piasek?

Bo  się pogubiłem czytając opis.

Nie znam dokładnie warunków tej działki, ale jeżeli do 3 m jest piasek, to nie widzę uzasadnienia żeby komplikować sposób wykonania fundamentów. O ile w planie nie ma zrobienia piwnicy. Fundament będzie sięgał ok. 1 m poniżej poziomu terenu. Zostają jeszcze 2 m nośnych warstw. O ile dobrze rozumiem opis.

Jak posadowiony - na jaką głębokość - jest ten istniejący budynek?

Link do komentarza

Wynika z tego, że trudny grunt (pył) zaczyna się co najmniej 2 m poniżej poziomu terenu. Czym projektant w takim razie motywuje propozycję budowy na palach lub w wymiany gruntu?

Nie znamy dokładnie sytuacji i nie wiemy co ma zostać wybudowane. Jednak wykonanie płyty fundamentowej prawdopodobnie będzie znacznie łatwiejsze.

Z kolei wzniesienie budynku z drewna oznacza mniejsze obciążenie gruntu. Co w tej sytuacji jest korzystne.

Link do komentarza

Dziś robiłam drugi raz badanie i wychodzi, że jest np poniżej 2m trochę namułu czyli 0 nosnosci, a w drugim otworze jest namul dopiero na 3,3m, gdybym robiła odwierty tylko 3m to nikt by może nie wiedział co tam jest, ale projektant chciał na 6m. Konstruktor uważa, że nie da się tego inaczej obliczyć bo namul może osiąść i dom wtedy też. 

Link do komentarza
13 godzin temu, Lauralena88 napisał:

Dom to bliźniak połączony z 3 innymi budynkami, chcemy go rozbudować o 100 parę metrów. Fundamentu około 55m2 i reszta na 1 p. Więc wykopy pod domem na 5m odpadają. 

Jak piętrowy to jednak radzę skorzystać z rady konstruktora.

W ziemi bywa tak czasem, że grunt nośny się raptownie kończy, dlatego robi się badanie. 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...