Skocz do zawartości

Remont łazienki / ścianka działowa przy prysznicu


Recommended Posts

Cześć.

 

Przymierzam się do remontu łazienki i mam pomieszczenie o szerokości 165 cm, gdzie na ok 100 cm chciałbym zrobić prysznic, a reszta na szafkę.

Czy możecie podpowiedzieć, czy można zrobić ściankę działową z cegły dziurawki, ale kładzioną tak, że ścianka będzie miała 6,5 cm grubości?
Czy to wytrzyma, jak ktoś się o tę ściankę oprze, czy poleci razem ze ścianką?

 

Jeżeli nie jest to najlepszy pomysł, to jak najlepiej wykonać ściankę w takim miejscu i z czego, żeby nie zabrała ona za dużo miejsca?

Ile koniecznie musi mieć grubości?

 

Z góry dzięki i pozdrawiam.

Link do komentarza

Ta ścianka miałaby być boczną ścianką kabiny prysznicowej, z drzwiami, czy zasłonką wejściową?

Jeśli nawiążesz do ściany, dasz kilka prętów zbrojeniowych fi6 zakotwionych w ścianie i postawisz ściankę do sufitu - nic się nie będzie dziać. Dodatkowo przecież będziesz - chyba - tynkować tę ściankę i obłożysz ją płytkami, przynajmniej z jednej strony - od prysznica... to da razem 10 - 12 cm - prawie 6 - 7% szerokości łazienki :zalamka:

Ale w takim małym pomieszczeniu, moim zdaniem, korzystniej będzie postawić szklaną ściankę, odgradzającą prysznic od szafki...

Może to będzie nieco droższe rozwiązanie, ale łazienka będzie "przestronniejsza" i na pewno widniejsza.

Link do komentarza

Ścianka miałaby być boczną ścianką prysznica, z drzwiami, ale drzwi mocowane do normalnej ściany nośnej i do wspornika górnego (drzwi dzielone z częścią nieruchomą).

Czyli na tej ściance znajdował by się jedynie płaski element z magnesem.

Do sufitu niestety nie mogę nic mocować, bo jest podwieszany i nic z tym nie mogę zrobić (poddasze).

 

Ścianki nie chcę tynkować, po co? Od razu na to płytki. Czy tak się nie robi i spadną?

 

Co do ścianki z szyby - nie potrafię sobie tego wyobrazić, jak będzie wyglądać szyba z widokiem na sklejkę od szafy...

Link do komentarza

"Cienkie" rozwiązanie to płyta cementowo-włóknowa , ale wymaga osadzenia słupka np. z kształtownika aluminiowego zamocowanego w podłodze i suficie (można kotwę przepuścić przez sufit podwieszany).

PS. Ewentualnie szyna pod sufitem do przeciwległej ściany.

Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
3 godziny temu, DonAndress napisał:

z widokiem na sklejkę od szafy...

Nie rób szafy ze sklejki... tam Ci zostanie koło 55 cm... "tyłkiem" do nowej ścianki żadnej szafy nie ustawisz...

 

A tak na poważnie:

Szkło nie musi być przezroczyste, może być np. piaskowane, matowane inaczej, oklejone folią od strony suchej...

 

3 godziny temu, DonAndress napisał:

Ścianki nie chcę tynkować, po co? Od razu na to płytki. Czy tak się nie robi i spadną?

Po to, żeby łatwiej kleić płytki z jednej strony, a z drugiej - żeby nie zarysować sklejki na szafie...

Płytki nie spadną...

Link do komentarza

Ok, sprawa wygląda tak, że chciałbym to zrobić raczej taniej niż drożej.

Łazieneczka jest maleńka i nie jest moją łazienką marzeń. Istnieje i jest używana od 20 lat, są w niej zrobione już wszelkie podłączenia, zatem, żeby nie rujnować pomieszczenia całkowicie, muszę się do nich dostosować.

Muszę w niej zmieścić pralkę w szafie na dole obrazka oraz dać szafę koło prysznica.

Prysznic muszę dać z tej strony, ponieważ w lewym dolnym rogu brodzika jest odpływ.
 

No i teraz czy ktoś potrafi zwizualizować ten fragment łazienki, jak by wyglądał z szybą i szafką obok?

 

@podczytywacz

55 cm to jest wtstarczająco na szafę przecież. Ma się tam zmieścić deska do prasowania, suszarka na ubrania (to zabierze jakieś 15 cm więc zostanie dobre 35 cm na półki od góry do dołu.
Wg Ciebie jeżeli nie ze sklejki, to jak lepiej wykonać taką szafę?
Gdyby miała powstać ścianka, to tynkować nie chcę, bo to zabiera czas, a nawet jak by się bok sklejki porysował (a przecież będzie przymocowany na stałe) to i tak tego nie będzie widać.

lazienka.png

Edytowano przez DonAndress (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Wizualizacji nie wrzucę, bo miałem kupiony  program na W95, po przejściu na emeryturę i wymianie komputera nie mam jak wizualizować... emulatora nie mam...

Z tym porysowaniem sklejki to miał być żart - cóż, nie wyszedł :bezradny:... jeśli masz w miarę względnie działającą wentylację w mieszkaniu, szczególnie z uwzględnieniem łazienki, to szafę możesz spokojnie zrobić ze zwykłej płyty meblowej, wykończonej okleiną z PCV - wytrzyma lata, a wygląda "salonowo" :D. Ta reszta ściany, pozostała po wydzieleniu kabiny faktycznie wystarczy na zabudowanie pojemnej szafy na wymiar.

 

W miejscu, w którym masz zamiar zrobić brodzik, była zapewne wanna... jeśli tak, będziesz musiał ciut zmienić miejsce na baterię prysznicową - powinna być ok. pół metra wyżej, niż wannowa.

 

Ścianka z cegły powinna być przed oklejaniem płytkami z grubsza otynkowana z obu stron, żeby można było łatwiej i równiej kłaść płytki.

 

Takie ścianki stawiałem z bloczków ytonga na klej, (o grubości 5 cm, jeśli miały być oklejane płytkami z obu stron, albo 7,5cm, jeśli płytki miały być z jednej strony), ze wzmacnianiem np. gwintowanym prętem, fi 6, kotwionym w przyległej ścianie pomieszczenia, a umieszczanym co dwa rzędy bloczków w wyciętych wyżłobieniach i "zanurzonych" w kleju. Wytrzymałość była/jest wystarczająca!

 

 

Link do komentarza

Nie nie, w miejscu brodzika zawsze był prysznic. Przyłącza są na wysokości 75/76 cm i długimi wężykami prowadzone do marketowej zamkniętej kabiny prysznicowej (chociaż wcześniej kabina miała tylko brodzik i półokrągłe drzwi, a woda lała się po ścianach, a zatem przyłącza były widoczne no i też na tej wysokości).

Teraz kabina będzie murowana. Czy ta wysokość jest ok czy przenosić? Jeżeli przenosić, to na jaką wysokość?

 

Jeżeli chodzi o klejenie prętów, to czy pianka montażowa do okien będzie wystarczająca?

Chodzi mi tez o to, że pianka ma dość długą dyszę, a bez niej nie wiem, jak wrzucić klej na sam początek ścianki :)

Link do komentarza

Przyłącza są na wysokości baterii wannowej... Przy brodziku w kabinie prysznicowej powinny być na wysokości ok. 115 cm nad posadzką lub dnem brodzika... Właściwie ta wysokość wynika poniekąd ze wzrostu użytkowników - na specjalne życzenia robiłem i niżej, i wyżej...

 

Kiedy piszę o klejeniu bloczków ytonga, mam na myśli klej do tego celu przeznaczony! kupowany razem z bloczkami! Nie pianką...

O sposobie, jakim ja kleiłem  - nieco później napiszę, bo to tak na biegu piszą, a nad głową stoi koleżanka-małżonka z siatkami w ręku i goni na weekendowe zakupy :bezradny:

Link do komentarza

Klej jest cienkowarstwowy, więc drut chowałem w naprędce wyżłobionych rowkach, żeby zachować odpowiednią grubość kleju. Rowek wypełnić klejem, drut wcisnąć w również wypełniony klejem otwór w ścianie, podociskać,  wyrównać warstwę kleju pod następny, z wyższej warstwy, bloczek.

 

856324458_DSC_02672.thumb.JPG.c311214b77333a383eac60b3399e9ae5.JPG

 

Bloczek ma 60 cm długości, więc warstwa to bloczek z kawałkiem, i na mijankę... :icon_mrgreen:

Link do komentarza
Dnia 11.09.2020 o 12:36, podczytywacz napisał:

Klej jest cienkowarstwowy, więc drut chowałem w naprędce wyżłobionych rowkach, żeby zachować odpowiednią grubość kleju. Rowek wypełnić klejem, drut wcisnąć w również wypełniony klejem otwór w ścianie, podociskać,  wyrównać warstwę kleju pod następny, z wyższej warstwy, bloczek.

Bloczek ma 60 cm długości, więc warstwa to bloczek z kawałkiem, i na mijankę... :icon_mrgreen:

Rewelacja!
Będzie trochę więcej roboty, ale dziękuję bardzo :)

Link do komentarza
  • 2 lata temu...

@podczytywacz Dzień dobry, czy jest Pan w stanie doradzić, czy takie rozwiązanie sprawdzi się również przy bardzo krótkiej ściance - ok. 21 cm? Ścianka do samego sufitu, z jednej strony płytka, z drugiej szafka nad stelażem WC. Dodatkowo do czoła tej ścianki miałby być zamontowany profil od szyby prysznicowej. Szerokość profilu to 1,7 cm. Myśleliśmy, żeby przed zamontowaniem profilu wykończyć czoło bloczku dekoracyjną listwą ścienną 5,5 cm. Mniej więcej chodzi o coś takiego jak na wizualizacji. Ostatecznie tylko jakieś 10 cm ścianki będzie wystawać, ponieważ będzie również dodatkowa zabudowa g-k w prysznicu na ok. 10 cm.

Łazienka dolna-Untitled-20230616-125618.jpg

Łazienka dolna-Untitled-20230616-130407.jpg

Link do komentarza

Właściwie to trudno mi to umiejscowić, ale jest to możliwe... przydałby się jakiś szkic tej ścianki z wymiarami, razem z pokazaniem opisywanych urządzeń...

Nie bardzo widzę na ściance o długości 21 cm szafki wiszącej:scratching:...

 

Przy tak krótkiej ściance, i to jeszcze z tak zaplanowanym obciążeniem, zrobiłbym kotwienie w każdej spoinie między bloczkami o większej grubości ytonga  - 7,5 a nawet 10 cm...

 

Bez szkicu/planu nie potrafię nic konkretnego podpowiedzieć :bezradny:

Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...

Szanowni Państwo,
Do przygotowania powierzchni ścian w łazience przed dalszymi pracami wykończeniowymi warto zastosować gładź wapienną Śnieżka Acryl-Putz RV13 Renova. Dzięki swoim właściwościom gładź minimalizuje ryzyko powstania pleśni i grzybów, jest odporna na kondensację pary wodnej oraz podwyższoną wilgotność. Po wyszlifowaniu i gruntowaniu może być pokryta dowolnym materiałem dekoracyjnym.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam trzy takie regały i bardzo je sobie chwalę. Owszem, przy składaniu pierwszego popełniłem błąd, wierząc bezkrytycznie w instrukcje sprzedawcy i nie zaginałem "języczków" wsuwanych w wycięcia kątowników, no i regał mi się rozsypał już pod koniec montowania. Ale gdy wszystkie zagiąłem (łatwe to nie jest, ale da się). regał jest lekki i nie do zdarcia. Nośność jednej półki to 125 kg, więc w warunkach domowych spokojnie wystarcza do niemal wszystkiego. Nawet w garażu.   Regałów niczym nie mocuję do ścian. Nie ma potrzeby. Oczywiście, jeśli stoją na wyrównanym i pewnym podłożu.  Da się je kupić w cenie poniżej 80,00 PLN, więc uważam, że naprawdę warto.   PS. To się nie chwieje, zapewniam!
    • Komentarz dodany przez agata: czy ktos wie czy kostka z brukbet jest warta uwagi? przymierzamy sie w koncu do zakupu
    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...