Skocz do zawartości

Docieplenie/izolacja fundamentu w starym domu


Recommended Posts

Witam wszystkich, jestem Piotr a to mój pierwszy temat na forum.

Mam następujący problem chce w przyszłym roku zrobić elewacje domu więc chciałem w tym roku zacząć od fundamentów. Odkopałem jedną stronę budynku z myślą że będę ją docieplał styropianem ale jak się okazało ława była lana w ziemię i jest strasznie nie równa i tu zacząłem drążyć temat co z tym zrobić żeby bylo dobrze. Znajomy który się zajmuje elewacjami mówi żebym przykleił styropian na grube placki kleju do styropianu a później wypełnił luki pianą niskoprężna, na to dał klej i siatkę a później przy zasypywaniu przyłożył dwie warstwy czarnej folii budowlanej. 
Inny wykonawca mówi żeby nierówności podrzucić zaprawą i dopiero na to styropian itp. 
A trzeci mówi że najlepiej zrobić szalunek i dolać na równo.
Myślałem również o pianę ale jak podzwonilem po wykonawcach nikt kto robi to pożądanie nie chce przyjezdzac 4 razy i robić po jednej ścianie bo to nie opłacalne.
Zacząłem szukać informacji na internecie i po przeczytaniu wielu artykułów wychodzi na to że nie powinien go wogole docieplać bo dom jest stary (57r budowy) a fundament jest wykonany z kamieni polnych, cegieł i zaprawy cementowo-wapiennej. 
Dodam jeszcze że jest częściowo podpiwniczony i nie miałem problemów z wilgocią tylko okresowo na rogach ale jak sądzę jest to wina złego odprowadzenia wody z rynien.
Część mieszkalna zaczyna się na wysokości 1,3m i jest zrobiona izolacja pozioma, kilka lat temu jak robiłem podłogowe to dałem styropian 8cm.
Będę wdzięczny za każdą fachową podpowiedź.

 

IMG_20200730_092115.jpg

IMG_20200730_092208.jpg

IMG_20200730_092127.jpg

Edytowano przez PiotrHan
Dodanie zdjęć. (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
1 godzinę temu, PiotrHan napisał:

Witam wszystkich, jestem Piotr a to mój pierwszy temat na forum.
Inny wykonawca mówi żeby nierówności podrzucić zaprawą i dopiero na to styropian itp. 
 

 

 

 

 

Witaj Piotrze na forumBD,

zostawiłem w cytacie opcję, na którą bym się zdecydował, ale nie styropian, tylko XPS (subtelna różnica w technologii produkcji :) ). Polistyren EKSTRUDOWANY. Wykazuje większą odporność na wodę niż styropian (polistyren EKSPANDOWANY)

Link do komentarza

Możliwości i sposobów rozwiązania tego etapu prac - ocieplanie fundamentów jest wiele, ale optymalny jest jeden: Wyrównać ściany fundamentów zaprawą wyrównującą i nie musi to być powierzchnia jak po gładzi gipsowej..., następnie zabezpieczyć powierzchnię ścian fundamentów bitumiczną masą dyspersyjną (wodorozcieńczalną). Kolejny krok to przyklejenie płyt styropianowych Termo Organika  typu fundament  (TERMONIUM fundament, TERMONIUM PLUS fundament) przy pomocy kleju poliuretanowego TO-KPS i obłożeniem ocieplonych ścian folią np. kubełkową. Styropiany fundamentowe Termo Organika  nie potrzebują dodatkowych zabezpieczeń powierzchni w celu utrzymania swoich właściwości izolacyjnych poniżej poziomu gruntu w bezpośrednim kontakcie z wodą. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie warstwy folii budowlanej lub folii kubełkowej, która  stanowi jednak warstwę rozdzielającą i w pewien sposób chroni izolację przed mechanicznym uszkodzeniem przy obsypywaniu gruntem i zagęszczaniu przy pomocy urządzeń wibrujących. Dodatkowo folia stanowi pewną barierę dla korzeni roślin znajdujących się w bliskim sąsiedztwie budynku i zapobiega ich rozrostowi  w kierunku izolacji i ściany fundamentowej. Stosowanie innych rozwiązań zabezpieczających np. w postaci warstwy zbrojonej (siatka z włókna zatopiona w kleju) i „malowanej” jest rozwiązaniem bardziej kosztownym z uwagi na materiały i robociznę i w zamian nie przynosi żadnych korzyści.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Krótko mówiąc, instalacja nowoczesnej instalacji z grzejnikami i kotłem gazowym będzie kosztować średnio 20-30 tysięcy złotych. Więc cena jest odpowiednia.
    • Hierarchia nie jest dziwna, jest zwyczajna. Taka sama jak wszędzie na świecie. Podstawowym dokumentem prawnie obowiązującym są ustawy parlamentarne. I wydane na ich podstawie rozporządzenia. Bo żaden minister nie może edytować rozporządzeń, jeśli ustawa mu tego nie zleca i do tego nie upoważnia. I to są akty prawne, obowiązujące powszechnie! Wszystkich i zawsze.   Natomiast norma państwowa obowiązuje prawnie wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim rozporządzenie do niej odsyła. Czy też na nią się powołuje. Są też normy branżowe (w instalatorstwie normy SEP-owskie), które kiedyś obowiązywały, ale to są już dawne dzieje. Teraz są to tylko zalecenia, które można stosować, ale obowiązku nie ma. Chociaż wypadałoby wtedy wiedzieć, dlaczego się od ich postanowień odstępuje.   Z tego powodu wyrobnicy ściśle stosują się do postanowień norm, bo tak jest po prostu bezpieczniej. Nie trzeba rozumieć dlaczego ma być tak, a nie inaczej, wystarcza stwierdzić, że tak stanowi norma.  Ale ci, którzy sami rozumieją co i po co robią, oraz w jakich warunkach, bywa  ze od norm odstępują, bo mają lepsze rozwiązania. I potrafią je uzasadnić.   Cały rozdział do końca. I to dokładnie!
    • Nie trzymam się ale staram się trzymać...już mam przykłady za sobą w swoim mieszkaniu gdzie nie jest to możliwe. Do którego paragrafu, rozdziału doczytać? Możesz zasugerować, czy po prostu do końca?   @retrofooddzięki, teraz b. rzeczowo.  to jak to się ma do tego:? https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf trochę dziwne hierarchia hmmm.   Rozumiem, że dok z linku najważniejszy: "I to jest dokument podstawowy..."
    • No właśnie. Przepisami obowiązującymi w każdej sytuacji, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami.   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf Instalacji elektrycznej dotyczy rozdział 8, od paragrafu 180. A jednym z najważniejszych paragrafów jest ten z nr 183, ale radzę dokładnie przestudiować wszystkie.   I to jest dokument podstawowy. Bo nawet Polskie Normy nie są dokumentem obowiązującym, a jedynie zalecanym. Od postanowień normy można odstąpić w sytuacjach uzasadnionych. Przykład podałem wyżej. Nie da się prowadzić instalacji w strefach do siebie prostopadłych, jeżeli pomieszczenie ma ściany ukośne. Albo okrągłe. A takie są i wcale nierzadko. Innym przykładem był kiedyś nakaz obejmowania połączeniami wyrównawczymi wszelkich elementów metalowych w łazienkach. A więc literalnie go stosując, należało uziemiać zawiasy szafek, albo klucze w zamkach. Co jest absurdem totalnym.      Całej instalacji nie ma technicznego sensu prowadzić np. w podłodze, bo np. lampy wiszą najczęściej na suficie, albo na ścianach. Ale np. większość instalacji gniazdek wtyczkowych - już tak. Łatwiej i taniej prowadzić ją w podłodze. Nie wszystkie oczywiście, bo musimy mieć na uwadze postanowienia paragrafu 188, pkt 2: § 188.  1... 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.   Bo zasadą jest prowadzenie przewodów w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian i stropów. A odległości,  czyli wymiary w strefach, to już jest wymysł speców z SEP. Natomiast Ty się tego trzymasz, jak rąbka mamusi spódnicy. Niepotrzebnie.        
    • @retrofood Dla mnie pod takim czymś kryją się przepisy:   Jeżeli Cię dobrze zrozumiałem to "...przepisach pomocniczych" to te strefy możemy traktować jako zalecenia...prowadź tak, jeżeli się da... Z Twojej wypowiedzi zrozumiałem również, że zastrzeżeniem jest, że w prawej stronie przewody/rurki mam co powiedzmy 5cm. Przy prowadzeniu tylko przewodów one byłby obok siebie.     Możesz wskazać jak albo krótko opisać co masz na myśli, może coś pominąłem w tych artykułach. Przy tak ogólnym sformułowaniu mogę rozumieć, że miałem prowadzić całą instalację np.: w podłodze lub w suficie w tedy tak, na pewno bardziej da się uniknąć prowadzenia w większości przewodów w ścianach.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...