Skocz do zawartości

Czas na łazienkę - mój pierwszy remont


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Postanowiłem wziąć się za łazienkę. Zrezygnowałem z paneli, o których myślałem jakiś czas temu i zrobię ją tradycyjnie - płytkami. To moje pierwsze takie przedsięwzięcie, więc proszę o wyrozumiałość. :) Jednak w teorii już dużo wiem co i jak, bo naoglądałem się filmików na yt.

Jest to łazienka w bloku z wielkiej płyty. Powierzchnia 3,06m2.

 

Moje plany wyglądają następująco: 

 

zaIrYeP.jpg

 

Wszystko co namalowane w paint jest stanem obecnej zabudowy łazienki. Na niebiesko są zaznaczone dopływy i odpływy. Na czerwono stara zabudowa (wanna, umywalka i kabina).

 

YPNf24W.jpg

 

 

Płytki są klejone starym sposobem na cement. Są już odparzone i same odpadają, a na ścianie zostają placki cementu. Chciałbym na to dać jakieś ścianki budowlane 3-5 mm, żeby nie bawić się w równanie ścian - szczególnie przy prysznicu. Czy w tym wypadku muszę skuwać stary cement na których były przyklejone płytki?

 

Produktów jest tyle, że głowa mała. Nie wiadomo które wybierać. Stąd prośba o podanie sprawdzonych produktów z rozsądnej półki cenowej. Chciałbym zaopatrywać się w Castoramie lub Obi, bo mam je najbliżej.

 

Potrzebuję:

 

1. płyty budowlane 3-5mm do stref mokrych (prysznic)

2. Klej do tych płyt

3. szpachlę do łączeń na płytach

4. grunt pod płyty (i na płyty też?)

5. coś na hydroizolację

6. klej do płytek glazurowych

7. fuga (obojętnie jaka czy też są różne jakości?)

 

 

Plan działania miałbym następujący. Robiłbym tę łazienkę na raty. Najpierw robiłbym ten kącik 90x90 gdzie ma stać prysznic. Czyli skuwam płytki, demontuje wannę, przyklejam płyty budowlane, na to płytki glazurowe, montuje brodzik i wówczas przełączam hydraulikę ze starego punktu do nowego. Instaluję kabinę i voilà. Dzięki temu podczas remontu nie będzie można korzystać z łazienki tylko przez 1-2 dni. Potem zrobię resztę łazienki na spokojnie.

Czy o niczym nie zapomniałem?

 

Co prawda o hydraulice nie mam żadnego pojęcia, więc zrobię tylko miejsce na dopływ w ścianie do prysznica, a do zrobienia rur wezwę fachowca.

Edytowano przez Piotr_Budowniczy (zobacz historię edycji)
Napisano

Po pierwsze - umywalkę przenieś na miejsce starej kabiny - będzie więcej miejsca na ruchy i nie będziesz obijał biodra, wchodząc do łazienki.

Drugie - co masz na myśli pisząc  "płyta budowlana 3 - 5 mm".

Radziłbym jednak równać ściany np. zaprawą tynkową (ja robiłem chemią Atlasa). Jeśli stare placki zaprawy, na której klejone były płytki są stabilne, to nie musisz ich usuwać, choć w tak niewielkiej łazience liczy się każdy centymetr powierzchni...

 

Może pstryknij fotkę tej ściany z kominem i starą wanną...

Napisano

O jakichś płytach budowlanych grubości 3-8 mm czytałem niedawno ale nie mam pojęcia co to jest. Kosztują kilka razy więcej niż płyta g-k

Napisano

Aaaaaa, faktycznie! płyta ultrament... byłem z dziesięć lat temu na szkoleniu w sprawach stosowania tych płyt... drogie i moim zdaniem do nieco innych zastosowań...

 

To już lepiej zwykłą, wodoodporną płytą g/k wyłożyć, chociaż uważam, że najlepiej skuć kawałki zaprawy betonowej, ułożyć "żyletki" 6 mm i wyrównać zaprawą tynkarską!

Napisano
19 minut temu, uroboros napisał:

Aaaaaa, faktycznie! płyta ultrament... byłem z dziesięć lat temu na szkoleniu w sprawach stosowania tych płyt... drogie i moim zdaniem do nieco innych zastosowań...

 

To już lepiej zwykłą, wodoodporną płytą g/k wyłożyć, chociaż uważam, że najlepiej skuć kawałki zaprawy betonowej, ułożyć "żyletki" 6 mm i wyrównać zaprawą tynkarską!

i dobra hydroizolacja

ale dobra hydroizolacja jest w interesie remontującego przy każdym rodzaju materiału

Napisano

Jestem fanem hydroizolacji i może - uważając to za oczywistą oczywistość - o niej nie wspomniałem :bezradny:

 

Dobrze, że czuwasz!!!:91_thumbsup:

Napisano

W takim razie wodoodporna płyta g/k spełni tę rolę tak samo. Potrzebuję jednak czymś ją przykleić, zagruntować. Jakieś produkty polecacie?

2 godziny temu, uroboros napisał:

Radziłbym jednak równać ściany np. zaprawą tynkową (ja robiłem chemią Atlasa).

 

Nie równałem nigdy ścian takim czymś. Wydaje się trudne, a i tak pewnie wyjdzie mi krzywo. Wolę nie ryzykować.

 

Napisano
1 godzinę temu, Piotr_Budowniczy napisał:

i tak pewnie wyjdzie mi krzywo.

Nie zdajesz sobie sprawy, jak krzywo można położyć płytę g/k :zalamka::icon_rolleyes:...

 

1 godzinę temu, Piotr_Budowniczy napisał:

wodoodporna płyta g/k spełni tę rolę tak samo

No, prawie tak samo... tylko ona ma 12,5 mm grubości plus placki kleju - to daje 3 - 4 cm... a jeszcze korekta pionu w wielkiej płycie... :zalamka:

 

Aaa, właśnie - jak wyglądają piony ścian?

Napisano (edytowany)
59 minut temu, uroboros napisał:

Aaa, właśnie - jak wyglądają piony ścian?

Chyba dobrze, jeszcze nie skuwałem płytek, ale na oko te co są to równo z kątami 90 stopni i sufitem.

 

Płyty g/k i płyty budowlane są po to chyba żeby ułatwiać pracę. Tak przynajmniej przekonują producenci. W każdym razie nie upieram się na to rozwiązanie, tylko obawiam się komplikacji przy krzywiznach, gdy już skuje płytki i zaprawę. A szczerze powiedziawszy (po remoncie całego mieszkania) mam już dość tych krzywizn, kładzenia gładzi, profilowania krawędzi i maskowania tapetami...

Edytowano przez Piotr_Budowniczy (zobacz historię edycji)
  • 4 tygodnie temu...
Napisano

Dzień dobry,

 

rekomendujemy takie rozwiązanie:

- wyrównanie nierówności zaprawami webercem plan 10 lub webercem plan 60 - w zależności od ubytków,

- hydroizolacja: w zależności od typu obciążenia wodą: uniwersalnym i bardzo skutecznym rozwiązaniem jest hydroizolacja mineralna dwuskładnikowa: webertec Superflex D3, więcej informacji znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/hydroizolacje/hydroizolacje-mineralne/webertec-superflex-d3 lub jednoskładnikowa weber.tec 824.

- klej, w zależności od wielkości płytek, polecamy niepylący weber ZP414https://www.pl.weber/ukladanie-plytek/elastyczne-kleje-do-plytek/weber-zp414

 

Więcej o produktach do remontu łazienki znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/lazienka

 

Zachęcamy do kontaktu. :)

  • 3 lata temu...
Napisano

Szanowni Państwo,
W łazience warto stosować materiały o podwyższonej odporności na kondensację pary wodnej. Do wykończenia powierzchni sufitów i ścian rekomenduję gładź wapienną Śnieżka Acryl-Putz RV13 Renova. Gładź może być aplikowana na różnego rodzaju podłoża. Jest elastyczna, ma długi czas obróbki i nie pęka.

  • 5 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...