Skocz do zawartości

Scianka działowa i nietypowy sufit


Recommended Posts

Napisano

Chciałbym postawić ściankę działową z płyt gk. Na górze jest sufit podwieszany, który naturalnie będzie trzeba w tym miejscu zdemontować. Niestety nad sufitem jest stalowy strop oraz drewniane (luźne) belki, do których przytwierdzony jest szkieletowy, lekki sufit podwieszany (z kwadratów 60x60cm).

Jakby tego było mało, ścianka ma przedzielać szkielet okna, który sięga od podłogi do sufitu podwieszanego. Wysokość od podłogi do sufitu, to ponad 3m. Podłoga pokryta kafelkami. Druga ściana mocna (prawdopodobnie beton).

Czy ścianka gk ma rację bytu w takich warunkach?

photo5866317052048945432.jpg

photo5866317052048945433.jpg

photo5866317052048945435.jpg

Napisano
26 minut temu, harmageddon napisał:

Chciałbym postawić ściankę działową z płyt gk. Na górze jest sufit podwieszany, który naturalnie będzie trzeba w tym miejscu zdemontować. Niestety nad sufitem jest stalowy strop oraz drewniane (luźne) belki, do których przytwierdzony jest szkieletowy, lekki sufit podwieszany (z kwadratów 60x60cm).

Jakby tego było mało, ścianka ma przedzielać szkielet okna, który sięga od podłogi do sufitu podwieszanego. Wysokość od podłogi do sufitu, to ponad 3m. Podłoga pokryta kafelkami. Druga ściana mocna (prawdopodobnie beton).

Czy ścianka gk ma rację bytu w takich warunkach?

To zależy jakie wymagania jej postawisz . Bo jeśli ma dzielić pomieszczenia szczelnie (dźwiękowo chociażby) to nie wiem jak uszczelnisz skraj ściany z szybami okna. 

 

29 minut temu, harmageddon napisał:

Chciałbym postawić ściankę działową z płyt gk. Na górze jest sufit podwieszany, który naturalnie będzie trzeba w tym miejscu zdemontować.  

Zdemontować płyty, ale nie konstrukcję. Bo ją musisz uzupełnić tak, aby mieć do czego mocować płyty ściany. To się da zrobić, ale nad szczegółami wykonawczymi trzeba się zastanowić.

Kafelki podłogi nie są problemem, jesli w posadzce pod nimi nie ma jakichś instalacji i swobodnie można wiercić.

Napisano

Ścianka nie ma specjalnych wymagań. Ma przede wszystkim dzielić (nic nie będzie na niej wieszane). Skraj ściany z szybami okna myślałem, aby połączyć przyklejonym profilem CW. Nie mam niestety doświadczenia co do wytrzymałości takiego rozwiązania.

Gość mhtyl
Napisano
34 minuty temu, harmageddon napisał:

Czy ścianka gk ma rację bytu w takich warunkach?

Brałeś pod uwagę jako  plan B ściankę murowaną?

Napisano
1 minutę temu, mhtyl napisał:

Brałeś pod uwagę jako  plan B ściankę murowaną?

Scianka ma mieć ok. 15m2 Boje się, że murowana będzie za ciężka i administrator budynku nie wyda na nią zgody. Ale myślałem o takim rozwiązaniu. Wolałbym jako ostatecznym.

Napisano
3 minuty temu, harmageddon napisał:

Scianka ma mieć ok. 15m2 Boje się, że murowana będzie za ciężka i administrator budynku nie wyda na nią zgody. Ale myślałem o takim rozwiązaniu. Wolałbym jako ostatecznym.

Murowanie byłoby bez sensu. Wyznaczasz na podłodze przebieg ściany, przykręcasz w tym miejscu profil i z niego lecisz pionowymi zupełnie standardowo. Profil górny musisz umocować do konstrukcji sufitu i też nie powinno być z tym problemów. Nawet jeśli będziesz gdzieś chciał umieścić drzwi.

Nie mam tylko doświadczeń w sprawie tego okna, bo widywałem ściany dzielące okno, ale tam zostawiano szparę o różnej szerokości. Nikt nie łączył ściany z szybą, przynajmniej ja takiego czegoś nie widziałem.

Gość mhtyl
Napisano
6 minut temu, harmageddon napisał:

Scianka ma mieć ok. 15m2 Boje się, że murowana będzie za ciężka i administrator budynku nie wyda na nią zgody. Ale myślałem o takim rozwiązaniu. Wolałbym jako ostatecznym.

Czyli wychodzi na to abyś zrobił dobry, masywny stelaż pod płyty regips. Chyba nie ma sensu opisywać jak taki stelaż ma wyglądać bo w necie znajdziesz bez problemu jak takie ścianki się robi.

Napisano (edytowany)
3 minuty temu, retrofood napisał:

Murowanie byłoby bez sensu. Wyznaczasz na podłodze przebieg ściany, przykręcasz w tym miejscu profil i z niego lecisz pionowymi zupełnie standardowo. Profil górny musisz umocować do konstrukcji sufitu i też nie powinno być z tym problemów. Nawet jeśli będziesz gdzieś chciał umieścić drzwi.

Nie mam tylko doświadczeń w sprawie tego okna, bo widywałem ściany dzielące okno, ale tam zostawiano szparę o różnej szerokości. Nikt nie łączył ściany z szybą, przynajmniej ja takiego czegoś nie widziałem.

Z szybą nie chcę łączyć ściany. Jedynie ze szkieletem okna. Szkielet jest wystarczająco gruby dla profilu C50.

A co z górnym profilem? Mocuję do tej drewnianej belki? One są jedynie umieszczone w stalowym stropie dachu (nie są przytwierdzone).

Edytowano przez harmageddon (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano

Jedynie o czym musisz pamiętać to zrobić dylatację pianką od dołu ścianki czyli między profilem a podłogą.

W którym miejscu ścianka miała by dzielić okno?

1 minutę temu, harmageddon napisał:

Mocuję do tej drewnianej belki? One są jedynie umieszczone w stalowym stropie dachu (nie są przytwierdzone).

Nie. Bo to belki są raczej ruchome, musiałbyś przytwierdzić profil do tych dwuteowników.

2 minuty temu, harmageddon napisał:

Z szybą nie chcę łączyć ściany. Jedynie ze szkieletem okna.

Aby nie kaleczyć ramy okna możesz dać listwę a raczej profil zamknięty  plastykowy, nie wiem jak to się fachowo nazywa ale u producenta okien można takie coś kupić, nawet pod kolor ramy.

Napisano
6 minut temu, harmageddon napisał:

Z szybą nie chcę łączyć ściany. Jedynie ze szkieletem okna. Szkielet jest wystarczająco gruby dla profilu C50.

A co z górnym profilem? Mocuję do tej drewnianej belki? One są jedynie umieszczone w stalowym stropie dachu (nie są przytwierdzone).

1. No i dobrze, chociaż miejsce łączenia będzie pękać, więc trzeba go wykończyć akrylem.

2. Górny profil ja bym mocował do profili konstrukcyjnych sufitu podwieszanego i być może nawet przy założonych płytach wypełnienia (wzdłuż przebiegu ściany). Sam zresztą musisz się przymierzyć do tego aby zobaczyć jak to będzie wyglądało, czy kwadraty trzeba przecinać i gdzie. Czy schować górną krawędź płyty g/k (wg mnie chyba lepiej) czy jednak schować płyty i łączenie ze ścianą pokryć bandażem i szpachlować. Czy może wykończyć akrylem. Trudno zdecydować nie widząc wszystkiego.

Napisano

ze zdjęć niewiele wynika, zapewne to jakiś blaszak z konstrukcją stalową, te belki drewniane, jeżeli nie mocowane do konstrukcji stalowej to co tam robią?

niemniej proponowałbym dać ze dwa pionowe profile typu UA ewentualnie takiż do montażu poziomego ( coś ala oczep, ale niekoniecznie) u góry konstrukcji, to zamocowane do konstrukcji stalowej (przedłużyć profile - złapać na sztywno) - albo nawiercić i przykręcić, albo "przystrzelić" osadzakiem;

do profilu okiennego możesz przykręcić zwykły profil do GK, ale na łączeniu GK z profilem okna lepiej dać dodatkowo listwy z tworzywa bo i tak będzie pracować i pękać; oczywiście pod profile przylegające do posadzki czy profilu okiennego - taśmę wygłuszającą

i pewnie tyle, nic nietypowego

oczywiście normalna konstrukcja pod GK, tylko zamiana tych dwóch profili na UA

Napisano
4 minuty temu, aru napisał:

"(...) zapewne to jakiś blaszak z konstrukcją stalową (...)"

Dokładnie tak. Boje się, że jak będę wiercił w tych dwuteownikach, to cały budynek będzie się trząsł.

 

5 minut temu, aru napisał:

"(...) te belki drewniane, jeżeli nie mocowane do konstrukcji stalowej to co tam robią? (...)"

Do tych belek drewnianych przymocowany jest sufit podwieszany - kaseton.

Napisano

ale na końcach są mocowane zapewne markami do belek stalowych

boisz się wiercenia - strzelaj :)

albo zrób to w niedzielę, dzień wolny i nic sie nie powinno dziać, bez obaw

aaaa, pamiętaj, taki osadzak zabija, znam z autopsji, niemniej to świetne urządzenie do takich robót, tu BHP ponad wszystko

wiercąc się tak nap.... że przez kilka dni nie będziesz mógł w nosie podłubać, nie mówiąc już, że wierteł po 2 PLN to nawet nie kupuj, szkoda tych dwóch zyli x set sztuk :)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam, ostatnio oglądałem drzwi od WIATRAK-a i na 99 procent wiem że je chce, ale jest ten jeden procent niepewności ,bo wiadomo niemało pieniędzy trzeba wyłożyć (11tys. skrzydło plus dostawka) i rozmyślam czy nie będę żałował. Pana wypowiedzi wydają mi się logiczne i pomocne więc gdyby mógł Pan powiedzieć za te pieniądze ok albo za te pieniądze nie pchaj się w nie i ogólnie czy często bywa że są z drzwiami z tej firmy problemy
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Planuje dzialke na wsi, lub na obszarze znacznie oddalonym od miasta (tak, wiem ma malo czasu - do polowy nast. roku, dlatego badam temat).
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...