Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
artekj

Kołkowanie warstwy styropianu w takim przypadku:)?

Recommended Posts

Planuję ocieplić budynek styropianem o grubości 2x10cm na zakładkę. W efekcie, żeby dobrze zakotwiczyć styropian, potrzebowałbym do kołkowania dybli o dł. 30cm, których zakup jest trudny i kosztowny. Budulcem ścian jest suporeks i częściowo kamień wapienny, ponieważ jest to stary, wyremontowany budynek. Myślałem o zakołkowaniu pierwszej warstwy kołkami 20 cm i na tak przygotowane podłoże przykleić drugą warstwę ocieplenia. Czy jest to dobry pomysł?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Niepoprawnym rozwiązaniem jest ocieplanie styropianem w dwóch warstwach 2x10 cm i  jest to niezgodne z dokumentem odniesienia jakim jest Krajowa lub Europejska Ocena Techniczna (KOT, EOT) do niedawana nazywana Aprobatą Techniczną . Nie ma też żadnych innych argumentów świadczących o korzyściach wynikających z zastosowania takiej techniki, a wręcz jest to tylko generowanie niepotrzebnych kosztów. Ewentualne straty na połączeniu płyt styropianowych (zakładając poprawne przyklejenie i uzupełnienie ewentualnych szczelin pianką poliuretanową) są praktycznie pomijalne. System ociepleń należy mocować w jednej warstwie, płyty styropianowe w jednej grubości. Taki też sposób przewidują wszystkie wytyczne i instrukcje dotyczące metody ocieplania ETICS. Kompletny System Ociepleń Termo Organika, podobnie jak wszystkie systemy innych producentów, przewidują zastosowanie izolacji w jednej grubości. Wykonanie inaczej niż stanowią zalecenia i wytyczne producentów, tylko na odpowiedzialność osoby stosującej własne rozwiązanie. Łączniki mechaniczne należy zastosować opcjonalnie w zależności potrzeby, np. kiedy płyty styropianowe są klejone do podłoża na którym są warstwy mogące osłabić przyczepność (najczęściej starsze budynki poddawane termomodernizacji).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, artekj napisał:

 potrzebowałbym do kołkowania dybli o dł. 30cm, których zakup jest trudny i kosztowny. 

Że co ?, wszędzie tego pełno. Jedna sztuka ok 40-50 groszy, czy to tak drogo ? sam nie wiem, jak dla mnie to taniocha.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, artekj napisał:

W efekcie, żeby dobrze zakotwiczyć styropian, potrzebowałbym do kołkowania dybli o dł. 30cm, których zakup jest trudny i kosztowny

Są to można powiedzieć standardowe kolki, a że kosztowne? no cóż za darmo nic nie rozdawają, takie czasy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

A swoją drogą klejenie na dwa razy z powodu kołków to naprawdę dość absurdalny pomysł.

Podwójna robota bo kołki nie teges, hyh.:icon_wink:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
21 godzin temu, artekj napisał:

Budulcem ścian jest suporeks i częściowo kamień wapienny, ponieważ jest to stary, wyremontowany budynek.

No właśnie - i tu jest pewien problem - nie wiem, jak jest przyczepność tego podłoża dla kleju czy pianki - a kołki sątylko dodatkiem, a nie podstawowym elementem mocującym styropian.

Ale zastanowiłbym się nad wełną mineralną na ruszcie mocowanym na tym podłożu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Łączniki o tej długości na pewno znajdziesz na rynku. Nie polecałbym układania drugiej warstwy na sam klej bo siły ssące wiatru mogą być na tyle duże że ocieplenie oderwie sie na styku połączenia dwóch warstw.  Myślę że żaden producent chemii nie da Ci pewności że połączenie klejone będzie wystarczająco mocne. 
Rozważyłbym pomysł zaproponowany przez Zenka . Wełna mineralna w ruszcie np. ROCKTON i okładzina zewnętrzna np. deska elewacyjna . No chyba że z góry zakładasz że chcesz mieć elewacje w tynku. 
www.rockwool.pl/produkty/rockton

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Gość Noting
      Moim zdaniem ceramika to bardziej sensowne rozwiązanie, chociaż niekoniecznie w wersji glazurowanej - z uwagi na bardzo duży połysk, który mi się po prostu nie podoba. Są opcje, żeby to obejść, np. dachówkami z matowioną angobą - taki materiał to np. ceramiczna Koramic Orea 9. Beton jest materiałem naturalnie porowatym i nie ma moim zdaniem opcji, żeby po kilku latach użytkowania nie zaczął on porowacieć, a stąd już prosta droga do łapania brudu i zarastania...
    • Gość Noting
      Fajnie wyjaśnione podstawy parametrów ściany konstrukcyjnych, ale koniec końców w Polsce i tak z reguły decyduje cena - a raczej stosunek jakości do ceny. Moim zdaniem optymalny materiał to ceramika poryzowana (typu porotherm) - z uwagi na zbilansowanie parametrów. Konkurencja to betony komórkowe o dużej gęstości, ale one są akurat stosunkowo drogie...
    • Ściany to jedne z najważniejszych elementów domu. Nie tylko odgradzają wnętrza od środowiska zewnętrznego, ale pełnią także istotną funkcję konstrukcyjną. Muszą być więc jednocześnie wytrzymałe i trwałe, zapewniać dobrą izolacyjność cieplną, szczelność i dźwiękoszczelność, a przy tym być estetyczne. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/a/10062-jakie-sa-pozadane-parametry-techniczne-scian-zewnetrznych
    • Właśnie przygotowuje się do zrobienia zejścia zewnętrznego piwnicy. Myślę nad zrobieniem obmurówki "C" na płycie, chociaż kierownik zaproponował ławę w kształcie L. Ale jakoś wydaje mi się że płyta była by szybciej i pewniej. Ale mam problem - wykop pod zejście był zrobiony później i koparkowy na początku zaczął kopać głębiej na równi z ławami (czyli na jakieś 35-40 cm), dopiero jak uświadomiłem sobie że płyta nie musi być taka wysoka jak fundament i wtedy kazałem mu kopać płycej do ok 20 cm. No i teraz nie wiem czym wypełnić te głębsze miejsca, bo jeśli gliną to glina mi się nie zagęści, a podsypka zagęszczająca, przepuszcza wodę, więc wtedy będę musiał zrobić dreny wokół zejścia. A w przypadku płyty lanej na glinę chronię budynek przed wodą w tym miejscu. No chyba że najpierw wylać chudziaka, ale byłby on bardzo nierówny, w jednym miejscu bardzo cienki, w innym na 20 cm. Ponadto wokół ław piwnicy jest podsypka piaskowa, dobrze przepuszcająca wodę. Wylanie na niej płyty spowoduje migrację wody pod płytę. Czy może wybrać w tym miejscu podsypkę i zalać betonem, zrobić taką przegrodę? Tak wygląda wykop:     I widok z drugiej strony:
    • Tylko że jeśli dreny będą dobrze pracować to w teorii żadnej wody być nie powinno pod drenami (opadowej). Jedynie może jakaś woda od dołu, ale w przypadku tak zbitej gliny raczej nie mam się co jej spodziewać. Z ciekawości co byś zaproponował? Zasypać dookoła ławy gliną i na tym układać żwir z drenami? Ewentualnie wylać dookoła cienko betonem, który też zadziała jak izolacja, ale to raczej karkołomne wyzwanie.   Pytam ponieważ teraz przygotowuje się do zrobienia zejścia zewnętrznego piwnicy. I patrząc na to myślę że jeśli zrobił bym obmurówkę "C" na ławie to właściwie mogę pominąć drenaż w tym miejscu bo ława mogła by być wylana bezpośrednio na glinie więc w tym miejscu nic pod ławy piwnicy się nie dostanie. Ale są dwa problemy. Ławy piwnicy stoją na podsypce piaskowej a ten pas jest wokół całego domu i na nim opierała by się też ława zejścia więc woda miała by i tak ujście na początki i na końcu zejścia. No chyba że wybiorę w tym miejscu podsypkę i zaleję wraz z ławami. Drugi problem - wykop pod zejście był zrobiony później i koparkowy na początku zaczął kopać głębiej na równi z ławami (czyli na jakieś 35-40 cm), dopiero jak uświadomiłem sobie że ławy (czy też płyta zejścia) nie musi być taka wysoka jak fundament to wtedy kazałem mu kopać płycej do ok 20 cm. No i teraz nie wiem czym wypełnić te głębsze miejsca, bo jeśli gliną to glina mi się nie zagęści, a podsypka zagęszczająca, którą posiadam (a która się dobrze zagęszcza, tak że palca nie można wbić) przepuszcza wodę, więc wtedy będę musiał zrobić dreny wokół zejścia. No chyba że najpierw wylać chudziaka, ale byłby on bardzo nierówny, w jednym miejscu bardzo cienki, w innym na 20 cm. Tak wygląda wykop:     I widok z drugiej strony:
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...