Skocz do zawartości

Ściany zewnetrzne z maxa U220 + styropian 12


bumbum

Recommended Posts

Mam zamiar wybudowac dom 83m2 jak najtańszym kosztem ale zeby użyte materiały nie były jak najgorsze a przepuszczalność cieplna nie najlepsza ale optymalna.Czy Pustak ceramiczny MAX Rozmiar : 250x188x220 stawiany na długość ,czyli grubość ściany 250mm plus styropian 12cm będzie dobrze?
Czy to najtansza z możliwych kombinacji? Mury stawiac będzie jakiś fachowiec napewno ale docieplenie z pomocą znajomego któremu będę musiał też zapłacić chociaż symbolicznie.
\myślałem nad silikatami ale te są zimne no i nie wiem czy tansze.Ytong zeby nie potrzebował wykwalifikowanej ekipi do murowania byłby najlepszym wyborem bo nie trzeba docieplać wtedy,ale taka ekipa to napewno zedrze ze mnie kupe kasy.
Link do komentarza
Na sciany zewnetrzne obliczyłem ze jeśli będę budował z maxa to wyjdzie mnie ok 3tys.taniej niż z tej samej grubości porothermu.Piszę tu tylko o scianach zewnętrznych.Więc co lepiej wybrać, droższy porotherm i dac 12cm styropian,czy tanszy max i rzucić się na grubszy styropian np. 15cm.
Co da lepszy efekt? No i co jest lepszym materiałem jesli chodzi o kruchość itp.?
Link do komentarza
Cytat

Na sciany zewnetrzne obliczyłem ze jeśli będę budował z maxa to wyjdzie mnie ok 3tys.taniej niż z tej samej grubości porothermu.Piszę tu tylko o scianach zewnętrznych.Więc co lepiej wybrać, droższy porotherm i dac 12cm styropian,czy tanszy max i rzucić się na grubszy styropian np. 15cm.
Co da lepszy efekt? No i co jest lepszym materiałem jesli chodzi o kruchość itp.?


Ściana stojąca na fundamencie odprowadzi ciepło pod dom. Grubość styropianu od zewnątrz miałaby znaczenie tylko w wypadku, gdyby zimno wchodziło. Kolejna sprawa to wilgoć, im więcej styropianu na zewnątrz tym więcej wilgoci w ścianie!
Link do komentarza
Panie TB, w domach ktore Pan proponuje typu "termos" za wilgotnosc powietrza w takowym odpowiada wentylacja mechaniczna - OK, ale ta odpowiedz panska swiadczy o nie najlepszej woli pomocy, poniewaz w domach "tradycyjnych" wg Pana wentylacja mechaniczna nie da rady?
Bzdury. Przeciez jesli zainstalujemy centrale mechaniczna w murowancu to spelni ona taka sama role jak w np. szkieletowym, izolowanym od srodka z folia, czyz nie?
Wiec ilosc styropianu nie bedzie miala zadnego znaczenia.

Pzdr.
Link do komentarza
To nie jest prawdą. Zakładamy sporo wentylacji w najróżniejszych domach. Oczywiście, że może Pan wentylacją mechaniczną ustawić bezpieczną dla ściany wilgotność względną w pokojach. Im grubsza izolacja termiczna tym musi być niższa wilgotność względna. By nie obawiać się zawilgocenia ściany ww w pomieszczeniach nie może przekraczać 20% . Życzę komfortu!
Link do komentarza
  • 4 miesiące temu...
Cytat

Na sciany zewnetrzne obliczyłem ze jeśli będę budował z maxa to wyjdzie mnie ok 3tys.taniej niż z tej samej grubości porothermu.Piszę tu tylko o scianach zewnętrznych.Więc co lepiej wybrać, droższy porotherm i dac 12cm styropian,czy tanszy max i rzucić się na grubszy styropian np. 15cm.
Co da lepszy efekt? No i co jest lepszym materiałem jesli chodzi o kruchość itp.?


Kruchość ?To żaden parametr ,liczy się wytrzymałość na ściskanie a to te materiały spełniają/ceramika ścienna/Bob icon_biggrin.gif
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To niby zrozumiałe, ale skoro ciśnienie masz ustawione stosunkowo nisko, to więcej ryzykujesz nadmiernym zużyciem pompy i reszty, niż awarią i zalaniem. Żadne systemy, żadne urządzenia nie lubią długich przerw w użytkowaniu. Ja w tej chwili mam w opiece dom, pusty obecnie i bez ogrzewania, a wody nie zamknąłem, chociaż w teorii grozi jej nawet zamarznięcie. Wolałem jednak ustawić regulator temperatury na 2 stopnie i płacić nieco za prąd. Niewiele, bo dobowe zużycie w ostatnie mroźne noce wynosiło 2 - 3 kWh na dobę. Okna są na południe, więc dniem wnętrze ogrzewa się na tyle, że regulator nie musi załączać grzejnika. pewnie robi to nad ranem dopiero.      W tym linku, który zamieściłem są jakieś uwagi tłustym drukiem o zakłóceniach, pojawiających się po nadmiernym obniżeniu ciśnienia (Ty je redukujesz do zera) i fałszywych alarmach z tego powodu. rzecz wymaga dokładnej analizy i musisz to sam zrobić, bo dla mnie jest już zbyt późno.   A poza tym, przyczyna może być banalna. W instalacji mogą jakieś obce ciała, zanieczyszczenia, które dłuższa praca pompy po ponownym załączeniu unosi i one mogą zakłócać wskazania różnych manometrów. Ty po prostu nie pracujesz na stanie ustalonym, nie pozwalasz systemowi się ustabilizować, tylko wciąż wprowadzasz rozruch i zatrzymanie. Praca szarpana.
    • No siema! Panie, to zależy! Ale tak serio, to zależy od tego, ile jeździsz tym elektrykiem i jaką masz baterię. Jak latasz po całej Polsce, to i 10 kWp może być mało. A jak tylko do roboty i z powrotem, to 5 kWp powinno styknąć. No i fakt, do elektryka trzeba więcej niż do ogrzewania, bo to prądożerne bestie są!A tak na serio, to policz sobie średnie zużycie prądu na miesiąc, dodaj do tego zużycie auta (sprawdź w necie, ile Twój model mniej więcej potrzebuje na 100 km) i wtedy będziesz miał jakiś punkt odniesienia. No i pamiętaj o słońcu – w zimie paneli potrzebujesz więcej niż latem! Powodzenia w obliczeniach! 
    • Tego nie wiem, według SwitchMatica (dioda miga tak długo jak podaje napięcie na pompę, nie, natomiast ciśnienie rośnie)   Nie były robione żadne zmiany, nie zauważyłem nigdy takiej sytuacji   Czasami nie ma mnie po 2 lub 3 miesiące w domku. Nie chcę mieć ciśnienia w kotłowni w czasie gdy mnie tam nie ma, na wypadek awarii.   Niestety nie znalazłem nawet w ich dokumentacji zbyt dużo o tych trybach pracy.  Jak rozumiem tryb zsynchronizowany odpada bo to jest tryb gdy więcej niż 1 przełącznik współpracują ze sobą.  Zrobiłem dodatkowy test, wygląda na to, że wyłączanie zasilania nie ma tu wiele do gadania. Po prostu przy napełnianiu pustego hydroforu od zera jest jakiś problem. Tym razem upuściłem na wyłączonym bezpieczniku wodę do 2 barów (poniżej progu włączania) i po włączeniu bezpiecznika pompa dopompowała ciśnienie do zadanego 2.7.    Czyli problem zbyt dużego ciśnienia pojawia się tylko przy napełnianiu hydroforu od zera 
    • PS. Poczytałem początek instrukcji tego urządzenia i uważam, że przez Twoje wyłączanie zasilania, SwitchMatic2 wpada w inny tryb pracy, a ma ich trzy. Znasz dokładnie instrukcję użytkowania?   Jeśli koniecznie potrzebujesz opróżniania hydroforu, namawiam na wyłącznik hydromechaniczny. Jest tak prosty, ze się nie zepsuje.       https://leonarczyk.pl/wp-content/uploads/2020/09/INSTRUKCJA-SWITCHMATIC-230V-_PL-2019.pdf
    • Czy to znaczy, że pompa nadal pracuje?  Pytanie zasadnicze. Czy wcześniej układ pracował poprawnie? Nikt niczego nie przepinał?  Pytanie dodatkowe. Po co wyłączać całkiem hydrofor, aby się opróżniał? To zupełnie niepotrzebne i generuje koszty.       W układzie mogą być zanieczyszczenia. Ich przyczyną może być opróżnianie hydroforu. .     Możliwe.     Po co Ci górna półka? Kup elektromechaniczny, on nie będzie przekłamywał, bo ma dwa stany: albo działa dobrze, albo nie działa wcale. Ten drugi stan rzadko spotykany, dawniej produkowane były wieczne, a teraz nie znam jakości produkcji, jednak tam nie ma się co psuć. Nie sądzę, aby było gorzej.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...