bumbum

Mam okap kuchenny tzn. wyciąg, niestety przez okap wlatuje zimne powietrze z dworu gdy nie chodzi okap.Kupiłem wywietrznik zewnętrzny z okapem i zaworem zwrotnym ale nic nie pomaga,wiatr i tak podnosi klapkę i wlatuje do domu. Czy jest coś co by pomogło, jakis inny zawór. Druga sprawa to gdy palę w kominku to wyciąg wciąga dym przez kratkę wentylacyjną w kuchni.jest to logiczne i nieuniknione bo jak dom jest szczelny to musi skądś to powietrze wziąc aby je potem wypuscić więc bierze z wentylacji a dym nie zwsze idzie do góry jak wiatr zawieje inaczej to poleci w bok akurat na komin wentylacyjny.Jedynym sposobem to uchylenie okna żeby powietrz brał z okna ale wtedy szybkim tempem wchodzi zimno do kuchni.

ja mam ac4 kronopola tydzien czasu a są tak porysowane ze hej.a chodzimy w papciach tylko.wystarczy ze pod papiec wejdzie drobinka piasku i juz mamy ryse i to nie małą.Nawet filce pod krzesłami nie pomagają.Plastikowe nóżki od deski do prasowania tez ryszą panele więc ac4 to jeden wielki kit,nie warto wydawac kasy na ac4 bo i tak nic to nie daje a wywalony pieniądz.Na gorze w pokojach mam ac4 kronofixa i nie rysują się bardziej niz te ac4.

Ja zamówiłem drewniane z firmy Zbydrew z wadowic,drzwi miałem w domu w ciągu 3 dni za cenę 1500PLN, co prawda najtanszy model ale solidne ciezkie drewniane drzwi.Sa juz zamontowane mojABUDOWA

ja jestem z lubuskiego i jestem w trakcie budowy mniejszego domku i mi napewno nie starczyłoby 200tys

No to super,jak na razie jestem w trakcie budowy i koszty mnie nie powalają więc nie będzie chyba tak źle

Skoro koza jest goraca z kazdej strony to prosty wniosek,łatwiej ogrzac nią pomieszczenie niz obudowanym kominkiem,mam rację!!!

Domek trochę powiększyłem tzn.dałem metr dłuzszy przez co ma 93m zamiast 80m,koszt materiału niewielki zapewnie a np.salon zwiekszył sie z 23m na prawie 30m. W celu zmniejszenia kosztów zlikwidowałem co nie co. np. obydwa balkony (dla mnie bezuzyteczne), wiatrołap nie bedzie miał wykuszu. zlikwidowałem okna połaciowe,w garazu. W salonie zmieniłem okna i drzwi na jedno wielkie takie balkonowe. 280k to by było fajnie,nie musiałbym się martwić jakies 20k jeszcze bym wyskrobał na umeblowanie co nie co.

Zaczynam budowę domu http://www.archon.pl/index.php?act=12&...=m4108be00abcab Działka juz jest,pozwolenie też,dzisiaj ruszam z robotami ziemnymi ale boli mnie to ze moze mi nie starczyc kasy. Czy kwota 280tys zł starczy do zamieszkania? Zaznaczam ze nic sam nie będę robił bo nic nie potrafię oprócz drobnych wykonczen w srodku. 180tys ma kredytu i to musi mi starczyć na stan surowy zamknięty z przyłączami. Potem sprzedam mieszkanie za 100 tys minimum i to na wykonczenia. Fachowiec który mi będzie budował mówi ze 260 tys to max i spoko nie mam się martwic, sam za robocizne kasuje mi 23,500zł do stanu surowego otwartego bez dachu.

Pory w betonie komórkowym YTONG są zamknięte, co oznacza, że nie występuje zasada naczyń połączonych, a co za tym idzie – YTONG nie chłonie wody. Dzięki temu nie występuje ryzyko, że woda podczas mrozów będzie zamarzać wewnątrz ścian i je rozsadzać, nawet gdy dom nie będzie ogrzewany. Proszę zanurzyć bloczek w wodzie, a okaże się, że niezależnie od czasu zanurzenia wypłynie on na powierzchnię. Po jego przecięciu wyraźnie widać, że wewnątrz bloczek jest suchy.

współczynnik przenikania ciepła U wynosi 0,29 W/m2K dla ytonga,proszę zwrócić uwagę na koszty robocizny Ytong a max plus docieplenie. W dalszym etapie wykończenia,ściany z ytonga są proste ,równe jak kartka papieru a max?? Ile zaprawy i tynków pójdzie na to do tego instalatorzy będa mieli więcej pracy.Złudne jest porównywanie cen jednostkowych poszczególnych materiałów, ponieważ najważniejszy jest koszt osiągnięcia efektu końcowego. Tanie materiały wymagają więcej zabiegów i skomplikowanego wykonawstwa, co wpływa na to, że ostateczny koszt budowy jest wysoki. Następny minus to docieplanie styropianem 15 i wyzej wymaga wentylacji mechanicznej lub co najmniej bardzo sprawnej wentylacji grawitacyjnej, a jak wiemy najwięcej ciepła wychodzi wentylacją i oknami,potem są ściany ,dach i podłoga. Jesli ktoś się upiera ze Max 19cm + 14 styropian ~0.240 [W/m2K] ma lepiej to proszę bardzo, Ytong gatunek PP1,5 odmiana 0,35 przy grubości 36,5 ma 0,25 W/m2K a grubosci 40, tylko 0,23 W/m2K. Ja bynajmniej bedę budować z Ytonga.

zdecydowanie tanszy dwuspadowy i zajmuje mniej miejsca na poddaszu

mam dość duzą działkę i szeroka między innymi patrząc na kosztorys tego samego domu który mam zamiar wybudowac róznica z garazem a bez to UWAGA!!!! 46 tys zł. http://www.archon.pl/index.php?act=12&...=m3f01928039822 http://www.archon.pl/index.php?act=12&...=m4108be00abcab To cena ośmiokrotnie wyższa od ceny mojego auta,więc warto?

Miał być garaź z boku budynku dach miał być przedłuzeniem od domu.Przed kupnem projektu udałem sie do architekta a ten powiedział źe taniej jest postawić osobno garaz, wtedy można dać tanszy dach,tańsy materiał na sciany i słabszy fundament .Garaź przy budynku musi być wykonany z tych samych materiałów co budynek wiec w tym wypadku przedrazam. Dzialke mam bardzo szeroką więc spokojnie wejdzie garaz osobny a nawe dwustanowiskowy.Co myslicie,czy duzo zaoszczedze stawiajac osobno?

Wczoraj wrociłem od architekta z projektem który miałem kupić ,zaczął mi wymieniać wady i zalety a jedno z nich źe taniej będzie stawić garaź wolnostojący niż przy budynku.Tłumaczył ze pomimo to źe o jedna sciane wiecej trzeba postawic to można go zbudowac z tanszych materiałów niż dom (slabsze fundamenty,ciensza sciana z tanszego materiału,tańszy dach z balachodachówki) Czy faktycznie aź tyle mogę zaoszczedzić? Wiem ze wtedy placilbym dodatkowy podatek ale kupujac garaz lekkiej konstrukcji z blachy cynkowej ale tynkowany nie placilbym podatku a koszt takiego garazu to 9 tys zl plus plyta fundamentowa.

Cena filmu 35 zł , http://www.xella.pl/html/pol/pl/6726.php? Moze się złozyć w kilka osób będzie taniej.

jak w temacie. Ekipa która wykona cały dom lub podwykonawców. prosze o oferty

dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,74361,256...2&startsz=x

kocioł kondensacyjny będzie kosztował o 3000 zł więcej niż tradycyjny, a jego sprawność będzie o 15% wyższa niż tradycyjnego (i rachunki za gaz o tyle samo mniejsze). Jednak zwrot różnicy kosztów poniesionych z tytułu zakupu droższego kotła nastąpi wówczas po siedmiu latach, na dodatek będę miał kominek więc okres ten się wydłuży do ponad 10 lat grzejąc niekiedy kominkiem.Więc czy warto? Zastanawiając się nad wyborem kotła, brałem pod uwagę także możliwości odprowadzenia z niego spalin. Kotły tradycyjne z otwartą komorą spalania wymagają podłączenia do komina z wkładem kwasoodpornym (z kształtek ceramicznych lub ze stali). Koszt takiego komina jest niemały - od 1800 do 3000 zł, gdy tymczasem spaliny z kotłów z zamkniętą komorą spalania - zarówno kondensacyjnych, jak i tradycyjnych - można usuwać za pomocą krótkiego i bez porównania tańszego systemu powietrzno-spalinowego typu "rura w rurze". Taki system można wyprowadzić zarówno przez dach, jak i bezpośrednio przez ścianę domu. Mam na oku taki piec http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=257116911 i taki http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=255199363 oraz taki http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=254376282 ale w zadnym nie pisze czy ma zamkniętą komorę spalania. I tak wogóle jakiej firmy kotły są najlepsze?

Też zastanawiałem się nad płaszczem wodnym w kominku.Głownym ogrzewaniem będzie piec kondensacyjny na gaz. Jednak chyba zrezygnuje z płaszcza wodnego skoro nie mam zamiaru palić w kominku na codzien. Mam tylko małe pytanie. Czy mając kominek umiejscowiony po srodku domu gdzie komin styka się z kuchnią,holem i ogrzewa salon a u góry komin przechodzi przez 2 pokoje i hol http://www.archon.pl/index.php?act=33&...=m4108be00abcab domek 83m2 wiec mały,Czy sam komin robi się na tyle ciepły ze może ciut ogrzać górę,czyli te dwa pokoiki oczywiście nie zimą a jesienią i wiosną lub gdy temp. nie spada poniżej zera?

Na sciany zewnetrzne obliczyłem ze jeśli będę budował z maxa to wyjdzie mnie ok 3tys.taniej niż z tej samej grubości porothermu.Piszę tu tylko o scianach zewnętrznych.Więc co lepiej wybrać, droższy porotherm i dac 12cm styropian,czy tanszy max i rzucić się na grubszy styropian np. 15cm. Co da lepszy efekt? No i co jest lepszym materiałem jesli chodzi o kruchość itp.?

Mam zamiar tez budowac z maxa plus styropian no i co z tymi grzybkami? Czy faktycznie mogą wyjść? Mieszkam teraz w bloku i od kiedy docieplili styropianem blok i zamontowali okna plastikowe zaczęła wychodzic pleśń.Nie chciałbym zeby coś takiego powtórzyło się w nowym domu.Moze lepiej z silikatów budowac? Tego typu pustaków pleśń i grzyby się nie trzymają

Mam zamiar wybudowac dom 83m2 jak najtańszym kosztem ale zeby użyte materiały nie były jak najgorsze a przepuszczalność cieplna nie najlepsza ale optymalna.Czy Pustak ceramiczny MAX Rozmiar : 250x188x220 stawiany na długość ,czyli grubość ściany 250mm plus styropian 12cm będzie dobrze? Czy to najtansza z możliwych kombinacji? Mury stawiac będzie jakiś fachowiec napewno ale docieplenie z pomocą znajomego któremu będę musiał też zapłacić chociaż symbolicznie. \myślałem nad silikatami ale te są zimne no i nie wiem czy tansze.Ytong zeby nie potrzebował wykwalifikowanej ekipi do murowania byłby najlepszym wyborem bo nie trzeba docieplać wtedy,ale taka ekipa to napewno zedrze ze mnie kupe kasy.

tez będę budował w okolicach zielonej góry. Fiodor,skąd masz firmę? Gdzie zaopatrujesz się w materiały i z czego budujesz?

Ja zamierzam wybudowac ten domek http://www.archon.pl/index.php?act=12&sid=m4108be00abcab niestety większość prac będzie musiała wykonać jakaś firma,ja tylko wykonczenia. Za to zlikwidowałem okna dachowe, w garazu,balkony.Dach z balchodachówki będzie. czy jestem w stanie zrealizować ten projekt za kwotę 250tys maximum z wykonczeniami,czyli do zamieszkania? Mam zamiar wybudowac go do stanu surowego zamkniętego za maximum 130tys zł,następnie sprzedam mieszkanie za ok 120-130tys i za to reszta do zamieszkania. A moze ktoś poleci mi inny tanszy projekt ale musi byc garaż,3 sypialnie,salon minimum 20m/kw.