Skocz do zawartości

Dom parterowy - możliwość adaptacji poddasza kiedyś, a ścianka kolankowa


atl

Recommended Posts

Witam,

 

robimy z Żoną indywidualny projekt budowlany, na bazie rodziny projektów padme.

Na razie będzie to dom tylko parterowy, ale nie chcemy sobie zamykać furtki na przyszłość i tutaj pojawiają się wątpliwości związane z wysokością ścianki kolankowej.

Obecnie mamy 62cm (1 porotherm + wieniec). Jednak pojawiły się wątpliwości czy to nie jest za mało (czy wyjdą potem ładne pomieszczenia).

Architektka zaproponowała nam dołożyć jeszcze jeden porotherm - łącznie byłoby 87cm ściany kolankowej, jednak nie jesteśmy pewni czy nie straci na wyglądzie.

Kąt nachylenia dachu - 30 stopni.

 

Załączam zdjęcia elewacji w wariancie 62cm oraz 87cm. Proszę o opinię.

Dziękuje z góry.

 

elewacja_62.png

elewacja_87.png

Link do komentarza
1 godzinę temu, atl napisał:

Architektka zaproponowała nam dołożyć jeszcze jeden porotherm - łącznie byłoby 87cm ściany kolankowej, jednak nie jesteśmy pewni czy nie straci na wyglądzie.

Ja dołożyłbym dwa pustaki ze względu że to dach kopertowy. Dom nie straci na wyglądzie jeżeli opuścisz/wydłużysz dach, jeżeli podniesiesz ściankę kolankową a dach zostanie taki jaki jest wyjdzie z tego stodoła.

Link do komentarza
9 minut temu, atl napisał:

Dach jest "długi" - 80 cm szerokości podbitki, wydaje mi się ze nie ma sensu jeszcze więcej?

Pytałeś, więc odpowiedziałem. Dach a raczej okap musi być  po podniesieniu ścianki kolankowej na tej wysokości lub podobnej, licząc od poziomu gruntu na takiej co przed, wtedy zachowasz wygląd.

Link do komentarza
4 godziny temu, atl napisał:

Na razie będzie to dom tylko parterowy, ale nie chcemy sobie zamykać furtki na przyszłość i tutaj pojawiają się wątpliwości związane z wysokością ścianki kolankowej.

Co to znaczy ta "furtka na przyszłość"?

Jeśli chcecie kiedyś mieć użytkowe poddasze bez grubszej przebudowy, to i ściankę kolankową trzeba podnieść, ale i jeszcze  zmienić kąt nachylenia dachu na ostrzejszy.

W przeciwnym razie i tak caly dach będzie do zmiany(czyli nowy), bo pod istniejącym bedzie b. mało powierzchni użytkowej.

Link do komentarza
21 minut temu, zenek napisał:

Jeśli chcecie kiedyś mieć użytkowe poddasze bez grubszej przebudowy, to i ściankę kolankową trzeba podnieść, ale i jeszcze  zmienić kąt nachylenia dachu na ostrzejszy.

Po co zmieniać kąt dachu? Wystarczy podnieść nie o jeden tylko o dwa pustaki( tak aby ścianka kolankowa miała co najmniej 100 cm) i będzie git, bez zmiany kąta dachu.

Link do komentarza
1 minutę temu, zenek napisał:

Bo przy takich skosach i we wszystkch kierunkach to na połowie powierzchni będzie miał nie więcej niż 1.80 - na oko to liczę oczywiście. A przy ostrzejszym dachu przynajmniej 2/3 będzie ok 2m. Też na oko :14_relaxed:

Przy jakiej ściance kolankowej to liczyłeś?

On to chce zrobić alternatywnie, nie wiadomo w ogóle czy kiedykolwiek zagospodaruje poddasze, ot taki plan awaryjny.

Link do komentarza
1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Kształt dachu jest taki, że sensowne zagospodarowanie poddasza będzie bardzo trudne nawet przy wysokiej ściance kolankowej. Tu nie ma się co oszukiwać. Niech architekt zrobi trójwymiarową wizualizację tego poddasza, albo przynajmniej kilka przekrojów z zaznaczoną wysokością.

Doszedłem do takiego samego wniosku... Podnoszenie ściany kolankowej bez zmiany ostrości dachu będzie po pierwsze: brzydkie, po drugie: mało praktyczne.

 

Dzięki za odpowiedzi

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...