Skocz do zawartości

Instalacja kotła kondensacyjnego.


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Cześć, jestem w trakcie projektowania domu. Dostałem ofertę od dewelopera na zakup i instalacje kotła Brötje BBS 20 E SSP (kocioł kondensacyjny, wersja z zasobnikiem warstwowym
135l, moc kotła 20kW) wraz z uruchomieniem. Cena zaproponowana przez firmę to 22 000 netto. Zastanawiam się czy jest to rozsądna cena, sam piec kosztuje ok 16k brutto czyli grubo poniżej kosztu zaproponowanego przez firmę.

       Trochę o moich potrzebach bo może to być istotne. Dom będzie budowanych w technologii ciężkich prefabrykatów drewnianych w okolicy Łodzi. Dom zaprojektowany dla 4 osób z poddaszem o powierzchni ok 135m, będzie w nim osobne pomieszczenie techniczne w którym chcemy zmieścić piec, rekuperator, odkurzacz centralny i pralkę. Piec do grzania wody i ogrzewania za pomocą podłogówki.

 

Będę wdzięczny za wszelką pomoc.

Pozdrawiam

Daniel

 

opis kotłowni z kotłem gazowym.pdf

Edytowano przez ŚlepyMaks (zobacz historię edycji)
Napisano

Zrobiłem jak zasugerowałeś. Instalator powiedział, że sam sprzęt jest bardzo dobry, ale z instalacją wyszło by dużo mniej. Pozatym powiedział, że w niższej cenie można kupić porównywalny sprzęt innej marki.

Napisano
14 godzin temu, ŚlepyMaks napisał:

Zrobiłem jak zasugerowałeś. Instalator powiedział, że sam sprzęt jest bardzo dobry, ale z instalacją wyszło by dużo mniej. Pozatym powiedział, że w niższej cenie można kupić porównywalny sprzęt innej marki.

Tak z mojego podwórka - dostałem kosztorys na Viessmana Vitodens 100 19 kW jednofunkcyjny + zamknięcie instalacji + wpuszczenie komina z kwasówki + sterowanie do kotła + usunięcie kotła węglowego (tu kilka stówek doszło) + uruchomienie nowego itd. itp. 14 tysięcy. Robocizny w tym było faktycznie za kilka tysięcy PLN. Dokładnie nie zliczyłem kosztów usług.

Dodam, że robiłem rozpoznanie zanim zdecydowałem się na Viessmana i dam głowę na pień, że za max 6.5 tysiąca brutto masz kocioł dwufunkcyjny wiszący kondensacyjny 24-26 kW znanych marek. Nawet w promocjach masz kotły z zasobnikami do 8 tysięcy brutto. Tyle, że kupujesz to z montażem czyli 8% VAT.

Paradoksalnie - kotły o mniejszej mocy - może z racji bardziej precyzyjnej modulacji palnika  - były droższe o tych mocniejszych urządzeń. To takie moje gdybanie.

 

Są też kotły jednofunkcyjne o max mocy 15 kW ale do przygotowania wody cwu te 19 kW pewno to minimum. Tu kocioł musi szybko podgrzać te 100 litrów do temperatury 40 stopni.

 

Także 16 tysięcy za kocioł - są takie ceny na rynku ale są też opcje, o których wspomniałem.

 

 

Napisano

Brat ma dom o tym samym metrażu. Dom budowany w technologii tradycyjnej, ogrzewanie podłogowe na całości budynku, trzy dorosłe osoby. Ma zamontowany kocioł Junkersa Cerapur Modul o mocy 14,2 kW ze zintegrowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo o pojemności 100 l . Obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na ciepło około 6,5 kW. Kocioł spokojnie daje radę by ogrzać budynek i dostarczyć cwu. Ten kocioł dostaniesz obecnie w cenie poniżej 10 tysięcy.

Napisano
46 minut temu, janusz13 napisał:

Brat ma dom o tym samym metrażu. Dom budowany w technologii tradycyjnej, ogrzewanie podłogowe na całości budynku, trzy dorosłe osoby. Ma zamontowany kocioł Junkersa Cerapur Modul o mocy 14,2 kW ze zintegrowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo o pojemności 100 l . Obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na ciepło około 6,5 kW. Kocioł spokojnie daje radę by ogrzać budynek i dostarczyć cwu. Ten kocioł dostaniesz obecnie w cenie poniżej 10 tysięcy.

Dokładnie, a to jedno z droższych urządzeń, którego zakup analizowałem. Przy tak niskim zapotrzebowaniu na ciepło zawężamy pole poszukiwań. Trzeba też mieć na uwadze, że nowoczesne kotły mają bardzo dobrą modulację palników 1:8 a nawet widziałem w jednym urządzeniu specyfikację 1:10 (chyba jeden nowy kocioł od Ariston). Skutkuje to tym, że kocioł może grzać nawet na 1:10 gwizdka (mocy max).

Napisano
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Są też kotły jednofunkcyjne o max mocy 15 kW ale do przygotowania wody cwu te 19 kW pewno to minimum. Tu kocioł musi szybko podgrzać te 100 litrów do temperatury 40 stopni.

 

nie zgodzę się co do tej minimalnej mocy, mniejsza moc w zupełności wystarczy. Tak jak napisał wyżej janusz13

Kocioł, który będzie pasować, można chyba bez problemu dostać za sporo taniej niż te wspomniane 10tys.

Napisano
26 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

OK  - powiedzmy, że te 14-15 kW wystarczy na CWU ale skoro w zimie trzeba non-stop zapewnić 5-6 kW na centralne ogrzewanie, to przy zapotrzebowaniu na cwu na napełnienie wanny + ewentualne mycie naczyń te 14-15 KW pewno starczy "na styk".

Obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na ciepło liczy się dla temp. zewnętrznej od -16 do -24 stopni, w zależności od strefy klimatycznej w której znajduje się dom. 

A to oznacza, że taka moc (obliczeniowa) może być przydatna tylko przez kilka dni w roku.

 

Ps. Tak na marginesie. 

Cudze chwalicie, swego nie znacie - luknijcie: https://www.termet.com.pl/upload/upload/cennik/TERMET cennik marzec 2018.pdf

Napisano (edytowany)

bajbaga - między innymi to właśnie miałem na myśli.

1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

OK  - powiedzmy, że te 14-15 kW wystarczy na CWU ale skoro w zimie trzeba non-stop zapewnić 5-6 kW na centralne ogrzewanie, to przy zapotrzebowaniu na cwu na napełnienie wanny + ewentualne mycie naczyń te 14-15 KW pewno starczy "na styk".

 

Nie polemizuję, nie użytkuję ale mam pewne obawy.

proszę nie zapominać, że jest coś takiego jak priorytet CWU ;)

zakładając, że ten nowy dom będzie miał WG, to dla 3 strefy klimatycznej będzie potrzebować około 7-8kw na CO (zakładam, że będzie minimalistycznie zrobiony, jeśli chodzi o izolację) - a pewnie mniej, bo to mały dom. (aha, te 7-8kw to przez te kilka dni w roku!)

Na CWU jedna ze szkół doboru mówi, żeby przyjmować   0,25kw/1 osobę....więc mocy jest aż nadto, nawet jeśli rodzina będzie ciut większa....

Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Napisano
3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

OK  - powiedzmy, że te 14-15 kW wystarczy na CWU ale skoro w zimie trzeba non-stop zapewnić 5-6 kW na centralne ogrzewanie, to przy zapotrzebowaniu na cwu na napełnienie wanny + ewentualne mycie naczyń te 14-15 KW pewno starczy "na styk".

 

Nie polemizuję, nie użytkuję ale mam pewne obawy.

No właśnie nie użytkujesz. Wiedz że wspomniałem o kotle z zasobnikiem cwu ładowanym warstwowo. Przygotowanie wody w takim zasobniku odbywa się inaczej niż w tym tradycyjnym z wężownicą i w  tym w/w kotle  przy jego 14,2 kW mocy jest w stanie podać ponad 20 litrów ciepłej wody na minutę tak że napełnienie wanny wodą do kąpieli zajmnie Tobie max 10 minut.

 

Napisano

OK, przyjąłem do wiadomości, że najważniejsza jest tu budowa zasobnika. Teraz już nie mam obaw a informacja bardzo istotna dla Wszystkich.

Dnia 10.09.2018 o 12:15, bajbaga napisał:

Obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na ciepło liczy się dla temp. zewnętrznej od -16 do -24 stopni, w zależności od strefy klimatycznej w której znajduje się dom. 

A to oznacza, że taka moc (obliczeniowa) może być przydatna tylko przez kilka dni w roku.

 

Ps. Tak na marginesie. 

Cudze chwalicie, swego nie znacie - luknijcie: https://www.termet.com.pl/upload/upload/cennik/TERMET cennik marzec 2018.pdf

Tak na marginesie - znamy znamy :) Miałem kiedyś piecyk na gaz. Działał długo  - to fakt - aż przestał. Miał prawo.

Wracając do cennika i ceny samego kotła jednofunkcyjnego

EcoCondens -20 Silver za 6531,30 brutto - powiem szczerze - mogę chwalić swoje a nie cudze, ale Viessmann wyszedł mi o tysiąc taniej :)

  • 2 miesiące temu...
  • 8 miesiące temu...
Napisano
Dnia 10.09.2018 o 12:15, bajbaga napisał:

Obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na ciepło liczy się dla temp. zewnętrznej od -16 do -24 stopni, w zależności od strefy klimatycznej w której znajduje się dom. 

A to oznacza, że taka moc (obliczeniowa) może być przydatna tylko przez kilka dni w roku.

 

Ps. Tak na marginesie. 

Cudze chwalicie, swego nie znacie - luknijcie: https://www.termet.com.pl/upload/upload/cennik/TERMET cennik marzec 2018.pdf

Korzystając z okazji chwalenia przysłowiowego "SWEGO", zachęcam do zapoznania się z materiałem filmowym, w którym mowa o nowoczesnych kotłach kondensacyjnychmarki TERMET. Kotły te można kupić w sieci hurtowni ONNINEN

 

Napisano

A ja może skorzystać z okazji i zaproponuję krótki poradnik o kotłach kondensacyjnych. 

- Co kryje się za określeniem „kondensacyjny”?
- Dlaczego są przyjazne środowisku?
- Dlaczego są całkowicie bezpieczne w eksploatacji?
- Kotły kondensacyjne z myślą o przyszłości - co to znaczy?
- Dlaczego są wygodne w eksploatacji?

Zapraszam po materiał ekspercki! TUTAJ
Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji!

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Przepraszam, źle spojrzałem, a potem się już jakoś zafiksowałem na rozdzielacze.  W takim razie, czy w tej instalacji są jakieś zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do nieużywanej łazienki na górze?  Jeżeli ich nie ma to pozostaje chyba już tylko zastąpić zaślepki na końcach rur w nieużywanej łazience na zawory. Nie jest to specjalnie trudne, wymaga tylko chwilowego zamknięcia dopływu wody do instalacji. Zresztą i tak się przyda, bo ostatecznie zawory  będą przecież potrzebne do spłuczki, bidetu itd. Mając zawory będzie można spuścić zalegającą wodę z tych rur i zrobić dezynfekcję termiczną. 
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ? 
    • A skąd taki wniosek?   Przecież   
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.  
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...