Skocz do zawartości

Naprawa, przebudowa instalacji podłogowej


Tomek9

Recommended Posts

Witam!

Bardzo proszę o pomoc, najlepiej osoby które mają już od dłuższego czasu ogrzewanie podłogowe, które zajmują się jego montażem, osoby które się dobrze na tym znają i pomogą mi dobrze wybrać. 

Dom 165 m2 parter z poddaszem.

Instalacja składa się z pieca, kotła półautomatycznego(ze sterownikiem i nadmuchem na węgiel), bojlera 140 l dwupłaszczowego, jednej pompki. Od pieca rury miedziane do skrzynek z rozdzielaczami, od rozdzielaczy alu/pex.

Zamierzam naprawić spapraną przez "fachowców" instalację parteru.

Chodzi o to ,że pod jeden rozdzielacz zostały podłączone zarówno pętle podłogówki jak i grzejniki.

Ogrzewanie podłogowe mam na powierzchni ok. 60 m2 oraz dodatkowo grzejniki tj. wiatrołap,hol+grzejnik, kuchnia, łazienka +grzejnik, salon +grzejnik, jadalnia +grzejnik, pokój grzejnik bez podłogówki.

Najmniejsze pętle podłogówki to wiatrołap i łazienka, one najszybciej się nagrzewają i najmocniej grzeją, ale ogólnie jest problem z tym ,że podłoga jest nierównomiernie ciepła.

Ma problem z wodą powrotną. Gdy jest ogrzewany dom temperatura na piecu wynosi 70, zaś temp. wody powrotnej wynosi 38 stopni, a zalecana minimalna przez producenta to 45. 

Przy paleniu w lecie w celu ogrzania wody w bojlerze temp. wody powrotnej 45 stopni osiąga gdy temp. na piecu jest powyżej 70.

Wydaje mi się że należy:

Wyrzucić istniejącą skrzynkę powiększyć otwór i wstawić większą.

Wyrzucić rozdzielacz, wstawić jeden z grupą pompową, drugi osobny do grzejników

Wstawić zawór trójdrogowy na powrocie aby podwyższyć temp. na powrocie.

Koszt:

skrzynka 200 zł, rozdzielacz do podłogówki 800 zł, rozdzielacz grzejnikowy 200zł, zawór Afriso ARV ProClick chyba ok 200zł 

Poniżej zdjęcia mojej instalacji oraz zdjęcia rzeczy które zamierzam kupić.

Zależy mi aby działało to w miarę bezproblemowo, w miarę łatwo będą to obsługiwać mama z tatą.

Czy można to zrobić jakoś lepiej, taniej... Proszę się wypowiedzieć co sądzicie o takim zakupie. 

 

 

 

CAM00046.jpg

CAM00064.jpg

rozdzielacz-do-co-clip-zaworki-mini-zlaczki-pex.jpg

rozdzielacz-mieszajacy-do-ogrzewania-podlogowego-afriso-atm-eco.jpg

Link do komentarza

Musiałbyś przerobić instalację gruntownie.

Aby działała poprawnie trzeba zrobić dwa obiegi, jeden na grzejniki i cwu a drugi na podłogówkę. ten na grzejniki i cwu powinien mieć zawór zwrotny  zainstalowany na powrocie z bojlera po to aby bojler nie wystudzał wody w piecu i zawór kulowy do zamykania obiegu na grzejniki w lecie gdy będziesz palił w piecu na cwu. To zasilisz jedną pompką, musisz pamiętać aby był zamontowany zawór różnicowy na zasilaniu z pieca na bajpasie z pompką a przed pompka założony filtr dla ochrony pompki (zresztą ja widać na fotkach tak masz to zrobione).

Natomiast do podłogówki musisz kupić drugą pompkę i  jeżeli sterownik ten który obecnie masz nie obsługuje drugiej pompki to musisz do kosztów dorzucić jeszcze sterownik. Do tego jeszcze zawór termostatyczny z kapilarą zamontowany powinien być na zasilaniu oraz zawór grzybkowy do wstawienia na bajpasie między zasilaniem a powrotem z podłogówki.

Rozdzielacze musisz jedynie kupić do podłogówki, do grzejników może zostać ten co jest, jedynie pozostałe podłączenia musiałbyć zaślepić korkami. Do podłogówki nie stosowałbym żadnych rotametrów tylko zawory kulowe zęby w razie czego zamknąć daną pętlę.

Temperaturę ustawisz sobie dla c.o. na sterowniku, natomiast co do podłogówki ustawisz temperaturą na głowicy zaworu termo.

Co do podłączenia grzejników i bojlera to raczej nie będziesz miał większego problemu (chyba :) ) natomiast co do podłogówki to wkleję Ci poglądowy rysunek jakby to miało wyglądać i jak się  reguluje temperaturą w ogrzewaniu podłogowym z wykorzystaniem zaworu termostatycznego i bajpasu

 

copore3.jpg

 1- zawór termostatyczny z czujnikiem przylgowym, 2-głowica termostatyczna, 3-pompa, 4-sterownik pompy, 5-by-pass z zaworem dławiącym, 6-zawór odcinający, 7- termometr(ten element nie jest obowiązkowy aby instalacja działała prawidłowo)

 

Sądzę, że naświetliłem Ci dojść przejrzyście temat, jeżeli miałbyś jeszcze jakieś pytania to jeżeli podołam to odpowiem :)

 

 

 

 

Link do komentarza

Z fragmentarycznego opisu niewiele wynika - aby modernizować instalację trzeba trzeba "przelać" obecny stan na papier (schemat), co pozwoli na przeanalizowanie wariantów potrzebnych zmian z uwzględnieniem możliwości technicznych (dostęp).  Generalnie przy kotle węglowym obieg grzewczy powinien być zasilany przez wymiennik ciepła - umożliwia to m. in. utrzymanie wysokiej temp. na kotle i odpowiednio niskiej w  podłogówce i grzejnikach.

Link do komentarza
9 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Generalnie przy kotle węglowym obieg grzewczy powinien być zasilany przez wymiennik ciepła - umożliwia to m. in. utrzymanie wysokiej temp. na kotle i odpowiednio niskiej w  podłogówce i grzejnikach.

Przecież autor tematu pisze, że na piecu ma 70 stopni tylko powrót jest zbyt chłodny 38 stopni, ale co kolega ma na myśli pisząc o wysokiej temperaturze na kotle  poprzez wymiennik a odpowiednio niskiej na podłogówce i grzejnikach i właśnie chodzi mi o wartości tych wysokich i niskich temperatur. Chciałbym tylko zaznaczyć że wspominałem o zaworze termo z kapilarą do ustawiania żądanej temperatury w ogrzewaniu podłogowym bo sam wymiennik problemu regulacji temp na podłogówce nie załatwi.

Link do komentarza
3 godziny temu, Tomek9 napisał:

Chyba tak zrobię bo tak jak mówisz mhtyl raz to lepsze podłączenie pod sterownik, a dwa być może uda mi się zmieścić te dwa rozdzielacze w obecnej skrzynce bez konieczności wymiany na większą.

Raczej nie zmieścisz dwóch rozdzielaczy w obecnej skrzynce bo jak widać ten stary zajmuje całą. Zmieściłbyś pod warunkiem kupienia dwóch rozdzielaczy, jeden na podlogówkę a drugi na grzejniki ale to jakby miało sie zmieścić to na wcisk. Daleko jest ta skrzynka od pieca?

CAM00064.jpg

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Da się nawet w warstwie docieplenia. Nie mam teraz czasu szukać, ale kiedyś to widziałem. Poza tym istnieją okna "wysuwane" poza linię ściany, umożliwiające obserwację obszaru 180 stopni. Wiele obiektów ma takie okna, hotele szczególnie.  
    • Witam serdecznie pierwszy raz na forum i proszę o poradę.   Chciałbym przeprowadzić kompleksową termo-modernizację sporego domu z lat 80-tych, tj. w pierwszym etapie wymienić okna i docieplić ściany. Dom wybudowany jest w powszechnej wówczas technice ściany 3-warstwowej, patrząc od wewnątrz: warstwa nośna pustak "Max" - pustka powietrzna ~5cm - warstwa osłonowa cegła kratówka Dom wybudowany jest bardzo solidnie bo budował go architekt dla siebie.    I tu pojawia się podstawowy problem na który nigdzie nie znalazłem żadnego fachowego opisu, stąd niniejsze pytanie na tym forum. Chciałbym wymienić okna skrzynkowe na nowoczesne drewniane oraz ocieplić ściany styropianem lub płytami PIR ale nie wiem w którym miejscu ściany zamontować okna. Teoretycznie okna powinny zostać zamontowane w warstwie nośnej, tylko że wtedy bo dodaniu docieplenia płaszczyzna okna będzie oddalona od lica ściany o ponad 30 cm, co będzie wyglądać komicznie. Czy da się zamontować okna w warstwie osłonowej z cegieł żeby uniknąć tego problemu?   Z w/w wiąże się drugie pytanie: czy do warstwy osłonowej z cegły można przymocować ocieplenie?   Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.  
    • Takie spalanie ma plusy i minusy, na plus to bezpieczniejsze spalanie drewna, na minus niestety z dużą stratą kominową, powietrze niebiorące udziału w procesie spalania wychładza kominek.     Szyber na kominie trzeba usunąć dla własnego bezpieczeństwa.   Procesy spalania paliwa reguluje się doprowadzaniem powietrza do komory spalania, a nie zmniejszaniem przekroju kanału odprowadzającym spaliny.    Powietrze pierwotne w palenisku powinno być podawane  u dołu z „pleców”  kominka.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku).    Powietrze wtórne powinno być podawane od wnętrza paleniska  na szybę wkładu.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku, czasami z pomieszczenia, w którym znajduje się kominek, zależne od budowy kominka).   Powietrze do paleniska nie powinno być podawane z wnętrza pomieszczenia to spora strata na ogrzewaniu.   Dno kominka powinno być pełne wyłożone szamotem, ściany boczne również, u góry  nad paleniskiem powinien wisieć  deflektor. Proszę sobie kupić i postawić.   Czujnik tlenku węgla (czadu) Kidde K10LLDCO LCD (10 lat bateria)    https://allegro.pl/oferta/czujnik-czadu-kidde-k10lldco-z-wyswietlaczem-lcd-12171431511?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=YzQxNjE1ZmItNGYxNS00Njk4LWE0MzUtYjYwNzA0YzNkMTExAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bf605530-0a24-4b81-946b-75cf2d5cd1b8    
    • Napotkałem artykuł https://freelancehunt.com/pl/blog/jak-wystawic-fakture-vat-bez-wlasnej-firmy/. To pierwszy raz, kiedy dowiedziałem się, że nie jest obowiązkowe posiadanie JDG, aby wystawiać fakturę. Czy ktoś już korzysta z takiego rozwiązania? Mój budowlaniec zaproponował i nie wiem jak na to reagować
    • To dokładanie powinno wyglądać inaczej, żar przesuwasz na bok i układasz drewno, następnie masz dwa wyjścia, albo szufelką wsypujesz żar na górę wsadu bardziej od tylnej ścianki, drugi sposób to przysuwasz żar z boku drewna i spalasz go sposobem kroczącym.  Jak położysz polano na żar, to gaz drzewny się nie spali, tylko ucieknie kominem, a to spora strata w opale.  Ruszt jest zbędny, powoduje stratę w trakcie spalania drewna.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...