Skocz do zawartości

Centralne sterowanie roletami, oświetleniem, bramą


Recommended Posts

  • 3 tygodnie temu...
Napisano

Producenci drzwi zaczynają się tym interesować. Producenci okien, bram garażowych i bram wjazdowych też. Niestety zazwyczaj każdy ma coś osobnego do sterowania swoim produktem. Wiem, że Wikęd wprowadził coś do sterowania szerszą pulą urządzeń (okna, drzwi, bramy garażowe i wjazdowe, rolety itd). U nich nazywa się to WiKeys. Całkiem ciekawie się to obsługuje, ale z montażem to i tak musisz pomyśleć nad firmą która okiełzna Ci tą plątaninę kabli, bo każde z tych urządzeń musi mieć silnik i każde musi mieć doprowadzony do niego prąd. Firmy od inteligentnych domów będą chyba najodpowiedniejsze, bo oni mogą jeszcze do tego podłączyć sterowanie C.O.

  • 7 miesiące temu...
Napisano

Jest sporo tych systemów inteligentnego domu. Ja jeśli miałbym kontynuować budowanie konsekwentnie tego systemu to zacząłbym od tego co funkcjonuje w napędach BFT. Już go po prostu kupiłem. Natomiast jestem ciekaw czy te systemy w ogóle kiedyś zrobią karierę. Jeszcze nie spotkałem bardzo mocno zautomatyzowanego domu, a ludzie odpowiednie narzędzia mają. 

  • 5 miesiące temu...
Napisano

Ja się zgadzam z użytkownikiem @rower - sam korzystam z rozwiązań BFT. Oprócz tego, że można zdalnie sterować, to brama otwiera się automatycznie gdy się zbliżasz autem (pod warunkiem, że masz telefon z nadgryzionym jabłkiem).

  • 2 lata temu...
Napisano

W użytkowanych już domach najprościej zastosować system bezprzewodowy, którego największym atutem jest prostota wykonania. Komponenty bezprzewodowe (czujniki ruchu, łączniki ścienne itp.) są jednak droższe.

Twórcy systemów inteligentnych stosują bardzo różne rozwiązania techniczne, ale zawsze są one dostosowane do jednego z dwóch schematów – scentralizowany lub rozproszony. W tym pierwszym jest główny moduł, zbierający i przetwarzający informacje, a następnie wpływający na działanie rolet, lamp itd. W drugim brak centralnego modułu - urządzenia komunikują się więc ze sobą nawzajem bezpośrednio.

Napisano

Jeśli ktoś się rozleniwił tak, że ruchu zażywa wyłącznie na siłowni, to w zasadzie systemy bezprzewodowe musi zaakceptować. Bo systemy przewodowe trudno zmieniać co chwilę, a współczesna technologia dawno odeszła od racjonalności i co chwilę wmusza w nas nowe zabawki, tłumacząc, że stare wyszły z mody. I tak produkujemy bezsensownie miliony ton śmieci, złomując miliardy sztuk sprawnego technicznie sprzętu. 

Dlatego zgodnie z tą zasadą, bezprzewodowe łatwiej wymienić bez demolowania ścian.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...