Skocz do zawartości

Strop drewniany - wilgoć pod folią


Recommended Posts

Napisano

Witam,

 

Przeszukałem nie jedno forum i czytałem wiele artykułów. Niestety im więcej czytam tym wydaje mi się, że mniej wiem. Sprawa wygląda następująco. Zmieniam poddasze na użytkowe. Może od początku. Budynek jest piętrowy tzn jest parter + poddasze + strych. Strop wygląda następująco. Warstwy od dołu.

- sufit z regipsu,

- jakieś 40 cm pustki do legarów,

- folia paroizolacyjna,

- wełna,

- folia paroizolacyjna,

- deski w odstępach >< 30 cm,

- płyta osb.

 

Problemem jest skroplona woda, która pojawiła się pomiędzy folią a wełną, chodzi o drugą warstwę folii czyli tą od strony płyt OSB. Wilgoć pojawiła się na krawędziach podłogi, tzn pod folią wychodzącą poza obrys płyt osb. Poddasze nie jest jeszcze ocieplone i temperatura tam jest taka jak mniej więcej na zewnątrz. Pierwsza kondygnacja jest podgrzewana. Czy jest to spowodowane stykiem ciepłego powietrza przedostającego się z dołu a zimnym osiadającym z góry na folii ? Sprawdziłem testowo jak wygląda sytuacja pod jedną z płyt znajdującej się bliżej środka i jest tam sucho ( na to wygląda ).

 

Pytanie zasadnicze, czy jest to problem przejściowy występujący do czasu ocieplenia całości czy jest to może błąd w sztuce. Może usunięcie drugiej parującej warstwy folii jest rozwiązaniem ?

 

Pozdrawiam i proszę o sugestie.

Tadeusz

Napisano

Poddasze ma być ogrzewane, ale póki co nie jest. Ponadto paroizolacja po cieplejszej stronie może być nieszczelna. Folia po chłodniejszej stronie "wychwytuje" przenikającą z dołu wilgoć i tu jest problem. Gdyby jej nie było, wilgoć uleciałaby na poddasze a stamtąd wyniosłaby się na zewnątrz.

Napisano

Rozumiem, więc co zrobić ? Poddasze raczej nie będzie już ogrzewane w tym roku. Raczej na przyszły. Usunąć drugą folię paroizolacyjną od strony OSB ? Dzisiaj rozmawiałem z firmą zajmującą się sprzedażą tego typu materiałami i dowiedziałem się że druga warstwa powinna być paroprzepuszczalna a nie paroizolacyjna. 

 

Martwi mnie ta sytuacja bo jak już zamknę podłogę ścianką kolankową i ściankami to już nie będzie możliwości sprawdzenia tego co się dzieje pod osb i ewentualna zmiana czegokolwiek będzie praktycznie niemożliwa.

Napisano

Więc tak zrobię, trochę będzie z tym pracy bo osb lekkie nie jest ale jak trzeba to nie ma co narzekać. Jutro się tym zajmę. Czy to znaczy, że ta folia nie będzie tam wogóle  potrzebna ? "Fachowiec" który mi mówił jak to wykonać mówił że ma być. Ale chyba się pomylił ? Czy drugą warstwę dać przed położeniem np paneli na sam koniec.

Napisano
38 minut temu, Ttadzik napisał:

Po cieplejszej jest paroizolacyjna, od góry również paroizolacja. Poddasze ma być użytkowe i ogrzewane tak jak kondygnacja niżej.

Według mnie po stronie zimnej (od góry) nie może być paroizolacji.

Tam powinna być folia wysokoparoprzepuszczalna ew, wiatroizolacja.

 

 

Jakiej grubości te deski na których płyty osb?

Jeszcze dla uściślenia - mówisz o stropie której kondygnacji?

Napisano

Deski mają 2,5 cm. Ale pod nimi są jeszcze drewniane dystanse różnych grubości dzięki którym wypoziomowałem podłogę. Niestety różnice na szerokości 7 m były rzędu 4,5 cm. 

Napisano
3 minuty temu, Ttadzik napisał:

 Czy drugą warstwę dać przed położeniem np paneli na sam koniec.

Po co? Trzeba było zrobić jedną, ale skuteczną izolację. Panele połóż kiedy będziesz ogrzewał pomieszczenie. Folia pod panelami, moim zdaniem jest w Twoim przypadku niepotrzebna. Pytanie jak to ma się do zaleceń producenta paneli, który bardzo uogólnia układy izolacyjne. 

Napisano

Przy okazji zapytam o  ściankę kolankową, ją również w ten sposób izolować ? Od strony zimniejszej folię paroizolacyjną później warstwa wełny stelaż i regips ?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Taras jest na zagłębionym ( około 1m) pomieszczeniu gospodarczym, przylega do budynku, ale dystansuje go 10 cm styroduru, pomieszczenie to jest nieogrzewane. Czy w tej sytuacji ma sens docieplenie styrodurem ścian bocznych zewnętrznych (części fundamentowej zagłębionej około 1m)i naziemnej (około 1m) jak również samej płyty tarasu?
    • Oferujemy profesjonalny montaż &nbsp;i serwis klimatyzacji w Krakowie i okolicach – zarówno w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, jak i w biurach czy lokalach usługowych. Zapewniamy dobór odpowiednich urządzeń, estetyczne wykonanie i pełne wsparcie posprzedażowe. Projektujemy i montujemy nowoczesne systemy wentylacji mechanicznej, które zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza i eliminują wilgoć. Realizujemy montaż nowoczesnych pomp ciepła – ekologicznych i bezobsługowych źródeł ciepła dla domów i firm. Pomagamy dobrać odpowiedni system grzewczy, a także świadczymy serwis i wsparcie posprzedażowe.   Sprawdź ofertę https://realklim.pl
    • Jesteśmy na wczasach...  
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...