Skocz do zawartości

Recommended Posts

14 godzin temu, Elfir napisał:

Przecież drewno nie grzeje, wiec jak można mówić o "temperaturze" drewna? Będzie miało taką temperaturę jak przestrzeń z którą się styka.

Ale ma własności izolacyjne wzgl. ciepła, jak beton i styropian - skrajnie rzecz biorąc. I twardsze drewno będzie "zimniejsze" czyli szybciej odprowadzać ciepło np. z bosej nogi, niż "cieplejsze" miększe. Ale to nie będą jakieś porażające różnice. Znaczy zależy od delikatności nogi :yahoo:I pewno są dodatkowe niuanse prócz twardości.

Czyli kwestia we wrażeniach i raczej przy bosych nogach, albo cienkich skarpetach.

Ale - wolę twardsze drzewo ze względu na praktyczność użytkowania. 

Link do komentarza
17 godzin temu, Elfir napisał:

Przecież drewno nie grzeje, wiec jak można mówić o "temperaturze" drewna? Będzie miało taką temperaturę jak przestrzeń z którą się styka.

Temperatura ta sama ale ciepłochłonność różna dla drewna dębu i jatoby, co wynika z gęstości drewna i przewodności. Tu nie chodzi o temperaturę posadzki,  a o ilość kalorii "umykających" ze stóp i związane z tym odczucie chłodu. Dla zainteresowanych lektura: http://www.izolacje.com.pl/artykul/id17,cieplochlonnosc-posadzek-drewnianych 

lub: file:///C:/Users/user/Downloads/BoZPE-2010_43-Ujma%20(12).pdf

Edytowano przez Parkiet Komplex
Uzupełnienie (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

"w przypadku ciepła właściwego, sytuacja jest odmienna – zazwyczaj można znaleźć w literaturze stwierdzenia, że parametr ten w odniesieniu do różnych rodzajów drewna przyjmuje taką samą wartość. " - z artykułu wynika, że nie zależy od gęstości a wilgotności drewna. 

 

"przewodność cieplną można przyjąć od 0,12 do 0,19 W/(m2·K)."  -  różnica jest znikoma. 

 

Ja bym wybrała dąb z powodów ekologicznych - egzotyczne gatunki drewna są pozyskiwane w sposób rabunkowy. W Europie większość lasów ma prowadzoną racjonalną gospodarkę leśną.

 

Link do komentarza

Zgadza się, ciepło właściwe jest takie samo dla wszystkich gatunków ale dotyczy kilograma, nie objętości a to robi dwu a nawet trzykrotną różnicę. Ponadto w parze z gęstością idzie przewodność cieplna, czyli szybkość z jaką ciepło przenika ze stóp do posadzki. Proponuję zagłębić się w lekturę tego opracowania. W moim salonie podłóg są próbki różnych gatunków drewna i każdy klient ma możliwość położenia dłoni na dwóch różnych i przekonać się które jest "cieplejsze". Tuż po zabraniu dłoni, korzystając z kamery termowizyjnej widzimy jak różnie znika ślad cieplny. To jest bardzo obrazowe i przekonywujące. Temat ciepłochłonności podłóg został zbadany i poznany w latach 80 tych ubiegłego stulecia (Fanger, Nillsen), u nas niedoceniany.

Link do komentarza

Różnica w odczuwaniu ciepła dotyku między dębem a jatobą jest wyraźnie odczuwalna i rośnie w miarę spadku temperatury podłogi. Porównawczo - to tak różnica w cieple dotyku między typową podłogą drewnianą a najtwardszymi panelami laminowanymi. Co nieco w tym temacie wraz z termogramami: http://www.parkietkomplex.pl/krok-pierwszy-komfort-cieplny-w-okresie-grzewczym/

Link do komentarza

To przyznam ze teraz mnie Pan zalamal ta roznica temperatur. Ja mam teraz dobre panele w calym mieszkaniu i w jednym pokoju podloge debowa I roznica jest kolosalna. A juz myslalem ze zdecyduje sie na ta jatoba a teraz znowu mam problem. Hmmm z mila checia poczytam dalsze wasze opinie. Ta decha ma 20mm to tez znowu za gruba zeby dac pod spod ogrzewanie podlogowe... pozdrawiam


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Link do komentarza
11 godzin temu, Elfir napisał:

W tym artykule jest podane, że odczuwanie ciepła przy grubości 22 mm zostaje niezmienne, niezależnie od gatunku drewna

 

Tak, ale dotyczy to przypadku drewna przyklejonego do podkładu betonowego,  który ma znacznie większą pojemność cieplną od najtwardszego drewna. Tu poza pojemnością cieplną istotna jest przewodność cieplna, gdzie drewno jest przegrodą między stopą a betonem.

9 godzin temu, bajbaga napisał:

Drewno ma dość dużą akumulacje cieplną (zwłaszcza twardych gatunków) - co też należy mieć na uwadze. 

 

Zgadza się, ponadto należy rozróżnić pojemność cieplną - akumulację jak napisałeś od ciepła właściwego.

Link do komentarza
2 godziny temu, Elfir napisał:

a jak inaczej montuje się drewniany parkiet, jak przyklejając do podkładu betonowego?

ja zamierzam kleić na płytach osb, a te z kolei bedą na legarach drewnianych (mam 12 cm miejsca) - między legarami wełna min. + pustka powietrzna wentylowana przy ścianach. A mam klepkę orientalną 18 mm. Legary gęsto - co 50 cm, żeby podwyższyć sztywność OSB.

 

15 godzin temu, Parkiet Komplex napisał:

dotyczy to przypadku drewna przyklejonego do podkładu betonowego,  który ma znacznie większą pojemność cieplną od najtwardszego drewna.

co powiesz o moim powyższym zamiarze? Ogrzewanie oczywiście tradycyjne - grzejniki CO pod oknami. 

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Jak najbardziej poprawne rozwiązanie, powodzenia.

2 godziny temu, Elfir napisał:

a jak inaczej montuje się drewniany parkiet, jak przyklejając do podkładu betonowego?

Starsze konstrukcje posadzek parkietowych były oparte na tzw. podłodze ślepej, czyli legary, na nich deski i dalej parkiet na gwoździe lub klej. U naszych wschodnich sąsiadów na beton montuje się sklejkę i na nią parkiet. Taka podłoga jest znacznie cieplejsza, szczególnie przy cienkim parkiecie.

23 minuty temu, zenek napisał:

ja zamierzam kleić na płytach osb, a te z kolei bedą na legarach drewnianych (mam 12 cm miejsca) - między legarami wełna min. + pustka powietrzna wentylowana przy ścianach. A mam klepkę orientalną 18 mm. Legary gęsto - co 50 cm, żeby podwyższyć sztywność OSB.

 

co powiesz o moim powyższym zamiarze? Ogrzewanie oczywiście tradycyjne - grzejniki CO pod oknami. 

Jak najbardziej poprawne rozwiązanie, powodzenia.

Link do komentarza
2 godziny temu, Parkiet Komplex napisał:

Jak najbardziej poprawne rozwiązanie, powodzenia.

No to uściślę :14_relaxed: pytanka:

1. Jakiej grubości byś dał OSB, czy jedną warstwę, czy dwie pod kątem prostym (przypominam - legary co 50 cm)?

2. Jaki klej byś zalecił - najchętniej bym widział jakiś dodatkowo amortyzujący - ale czy taki jest, czy raczej na sztywno? 

Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Dnia 19.12.2017 o 14:39, Parkiet Komplex napisał:

Jak najbardziej poprawne rozwiązanie, powodzenia.

Starsze konstrukcje posadzek parkietowych były oparte na tzw. podłodze ślepej, czyli legary, na nich deski i dalej parkiet na gwoździe lub klej. U naszych wschodnich sąsiadów na beton montuje się sklejkę i na nią parkiet. Taka podłoga jest znacznie cieplejsza, szczególnie przy cienkim parkiecie.

Jak najbardziej poprawne rozwiązanie, powodzenia.

Ale mowa o nowo układanym parkiecie a nie remoncie starej podłogi.

Link do komentarza

a co to ma do rzeczy, czy dom nowy, czy stary?  - kwestią jest wysokość od podstawy warstw połogi do jej powierzchni górnej i wypełnienie tej wysokości materiałami pod dane zastosowanie, zmieszczenie się w tej wysokości. Też jako podłoże mam płytę żelbetową, strop akermana, albo płytę betonową na gruncie. Istotną kwestią jest ocieplenie, wyciszenie, stabilność podłogi, trwałość, wygląd, dostosowanie do celu użytkowania. Reszta (użyte materiały) to pochodne.

 

Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Dnia 19.12.2017 o 18:04, Parkiet Komplex napisał:

Płyta jedna bo sztywniejsza gr 22m a i tak będzie sprężyście stąd klej elastyczny grupy MS lub poliuretan.

Mam jeszcze takie pytania, bo jestem tuż przed remontem pokoju.

1. Pod klepkę podłogową na kleju dam płyty (jak wyżej napisałem) 22 mm.

OSB, czy polecasz jakieś inne płyty drewnopochodne?

 

2. Ile zostawić miejsca na klej (bo równam do istniejącego poziomu progów drzwiowych)?   Uściślam  - Odległość od górnej pow. płyty do spodu klepki.

I czy zostawiasz jakiś milimetr, dwa ponad próg na przyszłe "siadnięcie" nowych warstw w stosunku do istniejącego progu. Siadnięcie minimalne zakladam, bo dam podkladki filcowe i gumę i papy (papa, guma, filc, papa)  (razem ok 5, 6 mm) pod legarami dla wytłumienia na płycie stropowej. 

 

3. Czy mocowanie legarów do stropu (kołek + wkręt), albo inne  - ma sens. Trochę chodzi o stabilność przed stężeniem płytami i ociepleniem, troche o dociśnięcie czasem odchylonych legarów - a łatwiej wtedy wypoziomować idealnie. I podkładki są dociśnięte.  Tak wcześniej zrobiłem u siebie. Czy masz jakś lepszy sposób? 

Link do komentarza

1 - Poza OSB może być MFP ( drobniejsza strukturalnie), jednak proponujęOSB.

2 - Daj milimetr wyżej, z czasem może osiąść, a jeżeli nie osiądzie to pozostanie nadmiar do cyklinowania renowacyjnego po latach.

3 - Mocowanie śrubami do stropu usztywnia podłogę ale pogarsza akustykę. Proponuję odpowiednio dobrane - kalibrowane   podkładki gumowe a po ustawieniu legarów zapiankowanie podkładek pianką niskoprężną. Legary przed ułożeniem trzeba wyrównać.

Powodzenia.

Link do komentarza
2 godziny temu, Parkiet Komplex napisał:

Proponuję odpowiednio dobrane - kalibrowane   podkładki gumowe

1. co rozumiesz pod określeniem odpowiednio dobrane - kalibrowane?

2. Prosiłem jeszcze w poprzednm poście:  Ile zostawić miejsca (grubość) na klej (bo równam do istniejącego poziomu progów drzwiowych)?   Uściślam  - Odległość od górnej pow. płyty OSB - do spodu klepki. 

 

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

OK. Czyli kleimy  prawie na styk. Podkładki - tak jak myślałem i robiłem.

Nie mam doświadczenia w klejeniu klepek - bo kilka podłóg ktore sobie robiłem, to deski na legarach - na pióro i wpust przybijane więc to inna bajka. Ale w jednym i drugim przypadku podstawa to idealne wypoziomowanie i podparcie legarów, jak widać.

  • Jakie są dopuszczalne odstępstwa od poziomu gotowej podłogi przy założenu, że klepka jest prawie idealnie równa, a robota perfekcyjna :14_relaxed:? Na powierzchni 4  m x 4 m , 5.5 x 4  ?

I wrócę do mocowania legarów do podłoża. Brałem pod uwagę akustykę, zastanawiałem sie nad odpowiednimi kołkami? I nie chodzi mi  gęste mocowanie, tylko w kilku "strategicznych " punktach. Łatwiej też wtedy idealnie wypoziomować legary. I założyć płytki wełny mineralnej między? Jak bilem dechy. to założyłem kilka łat i obciążyłęm je workami z gipsem , cementem, co tam miałem. Potem biłem dechy (przy okazji jeszcze dofaowując niekóre na bokach, bo idealne nie były). 

Teraz muszę mieć idealnie wyprowadzone legary (są suche, ale trochę leżały, więc nie wszędzie są idealnie tak samo grube) - i tu mam zagwozdkę - bo błędy się sumują, więc na wierzchu legarów muszę mieć maksimum dokładny poziom - potem już z górki, myślę. 

 

I jeszcze takie pytania:

  • strop jest między parterem a piętrem - dawać jakąś folię na strop, papę? Wiem, że nie jest to przymusowe (nie ma w pionie kuchni, łazienki), ale jak to wynika z twej praktyki - jesli tak, to co tam najlepiej  dać? A może lepiej zostawić, żeby sobie strop "oddychał"? (JAK wspomniałem, między wełną a OSB będzie szczelina went.).
  • Między legarami na podkładkach a stropem powstanie szpara - jest jakaś antyakustyczna ?, wytłumiająca pianka  niskoprężna do wypełnienia tejże?
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Krótko mówiąc, instalacja nowoczesnej instalacji z grzejnikami i kotłem gazowym będzie kosztować średnio 20-30 tysięcy złotych. Więc cena jest odpowiednia.
    • Hierarchia nie jest dziwna, jest zwyczajna. Taka sama jak wszędzie na świecie. Podstawowym dokumentem prawnie obowiązującym są ustawy parlamentarne. I wydane na ich podstawie rozporządzenia. Bo żaden minister nie może edytować rozporządzeń, jeśli ustawa mu tego nie zleca i do tego nie upoważnia. I to są akty prawne, obowiązujące powszechnie! Wszystkich i zawsze.   Natomiast norma państwowa obowiązuje prawnie wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim rozporządzenie do niej odsyła. Czy też na nią się powołuje. Są też normy branżowe (w instalatorstwie normy SEP-owskie), które kiedyś obowiązywały, ale to są już dawne dzieje. Teraz są to tylko zalecenia, które można stosować, ale obowiązku nie ma. Chociaż wypadałoby wtedy wiedzieć, dlaczego się od ich postanowień odstępuje.   Z tego powodu wyrobnicy ściśle stosują się do postanowień norm, bo tak jest po prostu bezpieczniej. Nie trzeba rozumieć dlaczego ma być tak, a nie inaczej, wystarcza stwierdzić, że tak stanowi norma.  Ale ci, którzy sami rozumieją co i po co robią, oraz w jakich warunkach, bywa  ze od norm odstępują, bo mają lepsze rozwiązania. I potrafią je uzasadnić.   Cały rozdział do końca. I to dokładnie!
    • Nie trzymam się ale staram się trzymać...już mam przykłady za sobą w swoim mieszkaniu gdzie nie jest to możliwe. Do którego paragrafu, rozdziału doczytać? Możesz zasugerować, czy po prostu do końca?   @retrofooddzięki, teraz b. rzeczowo.  to jak to się ma do tego:? https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf trochę dziwne hierarchia hmmm.   Rozumiem, że dok z linku najważniejszy: "I to jest dokument podstawowy..."
    • No właśnie. Przepisami obowiązującymi w każdej sytuacji, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami.   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf Instalacji elektrycznej dotyczy rozdział 8, od paragrafu 180. A jednym z najważniejszych paragrafów jest ten z nr 183, ale radzę dokładnie przestudiować wszystkie.   I to jest dokument podstawowy. Bo nawet Polskie Normy nie są dokumentem obowiązującym, a jedynie zalecanym. Od postanowień normy można odstąpić w sytuacjach uzasadnionych. Przykład podałem wyżej. Nie da się prowadzić instalacji w strefach do siebie prostopadłych, jeżeli pomieszczenie ma ściany ukośne. Albo okrągłe. A takie są i wcale nierzadko. Innym przykładem był kiedyś nakaz obejmowania połączeniami wyrównawczymi wszelkich elementów metalowych w łazienkach. A więc literalnie go stosując, należało uziemiać zawiasy szafek, albo klucze w zamkach. Co jest absurdem totalnym.      Całej instalacji nie ma technicznego sensu prowadzić np. w podłodze, bo np. lampy wiszą najczęściej na suficie, albo na ścianach. Ale np. większość instalacji gniazdek wtyczkowych - już tak. Łatwiej i taniej prowadzić ją w podłodze. Nie wszystkie oczywiście, bo musimy mieć na uwadze postanowienia paragrafu 188, pkt 2: § 188.  1... 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.   Bo zasadą jest prowadzenie przewodów w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian i stropów. A odległości,  czyli wymiary w strefach, to już jest wymysł speców z SEP. Natomiast Ty się tego trzymasz, jak rąbka mamusi spódnicy. Niepotrzebnie.        
    • @retrofood Dla mnie pod takim czymś kryją się przepisy:   Jeżeli Cię dobrze zrozumiałem to "...przepisach pomocniczych" to te strefy możemy traktować jako zalecenia...prowadź tak, jeżeli się da... Z Twojej wypowiedzi zrozumiałem również, że zastrzeżeniem jest, że w prawej stronie przewody/rurki mam co powiedzmy 5cm. Przy prowadzeniu tylko przewodów one byłby obok siebie.     Możesz wskazać jak albo krótko opisać co masz na myśli, może coś pominąłem w tych artykułach. Przy tak ogólnym sformułowaniu mogę rozumieć, że miałem prowadzić całą instalację np.: w podłodze lub w suficie w tedy tak, na pewno bardziej da się uniknąć prowadzenia w większości przewodów w ścianach.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...