Skocz do zawartości

Ocieplenie strychu, tak czy nie ?


rustin

Recommended Posts

Napisano

Mam już zrobioną zabudowę poddasze z ociepleniem 30cm.

Zastanawiam się czy nie ocieplić jeszcze strychu po sam szczyt dachu. Czy będą jakieś wyczuwalne zmiany w zimie czy w lecie na poddaszu jeżeli dorzucę 15cm wełny między krokwie ?

 

 

Napisano
2 godziny temu, rustin napisał:

Mam już zrobioną zabudowę poddasze z ociepleniem 30cm.

Zastanawiam się czy nie ocieplić jeszcze strychu po sam szczyt dachu. Czy będą jakieś wyczuwalne zmiany w zimie czy w lecie na poddaszu jeżeli dorzucę 15cm wełny między krokwie ?

 

 

Jaki masz wysoki ten strych i czy będziesz go często że tak sie wyrażę użytkował? Jeżeli wełna Ci została to możesz, jeżeli miałbyś specjalnie ja kupić to nie.

Napisano

Do szczytu będzie ponad 2m ,nie mierzyłem dokładnie. Wełnę musiał bym kupić 65m2 x 15cm 

Co do używania to będzie na jakieś graty , więc nie za często . Nie chcę go ocieplać ze względu użytkowania tylko , ze względu na poddasze jeżeli miało by coś to dać. Myślałem, że ocieplając strych po sam szczyt , zmniejszy się temp w lecie na nim a w zimie będzie cieplej co przełoży się na temperaturę pod nim czyli na poddaszu zamieszkałym

Napisano

Liczyłem na to , że dzięki temu będzie trochę chłodniej w lecie ale jeżeli nic to ma nie dać , to nie przeszkadza mi sauna na strychu czy mróz w zimie.

Dzięki za odwiedzenie od pomysłu , zawsze parę zł w kieszeni

 

Napisano
Dnia 5.09.2017 o 23:39, rustin napisał:

Myślałem, że ocieplając strych po sam szczyt , zmniejszy się temp w lecie na nim a w zimie będzie cieplej co przełoży się na temperaturę pod nim czyli na poddaszu zamieszkałym

Dobrze myślałeś, bo tak by było, gdybyś ocieplił to zima było by cieplej a latem ciut chłodniej ale tylko na tym stryszku. Ocieplenie strychu nie ma wpływu na poddasze użytkowe. jeżeli nie będziesz ocieplał to proponuje zrobić jakąś podbitkę z desek czy płyt aby nie było zbyt dużo zakamarków gdzie zamieszkały by pająki i tym podobne. Pisze abyś dał jakieś deski czy płytę bo jak dobrze pamiętam to masz blache i membranę wiec obicie tego przydałoby się.

Napisano

pomyślę czym by to tanio i dobrze zabezpieczyć jakąś najcieńszą płytą.

Tylko czy wtedy nie będzie fajna miejscówka dla myszy czy innych gryzoni w tak zamkniętej przestrzeni ? 

Napisano
Dnia 5.09.2017 o 23:39, rustin napisał:

Do szczytu będzie ponad 2m ,nie mierzyłem dokładnie. Wełnę musiał bym kupić 65m2 x 15cm 

Piszesz - że masz 30 cm na poddaszu, czyli na stropie poddasza też. To na strop dodaj jeszcze 10, 15 cm - z tej poziomej płaszczyzny najwięcej ucieka ciepło (również i najwięcej będzie tam ciepła się zbierać w lecie), a w domu pasywnym zalecają nawet 40 i 50 cm - więc będzie w sam raz. Mniej wełny - ale tam, gdzie to coś da! Chociaż już niezbyt wiele przy takiej grubości. 

Napisano
19 godzin temu, rustin napisał:

pomyślę czym by to tanio i dobrze zabezpieczyć jakąś najcieńszą płytą.

Tylko czy wtedy nie będzie fajna miejscówka dla myszy czy innych gryzoni w tak zamkniętej przestrzeni ? 

jak mają wejść to wejdą, tego nie unikniesz.

Ja też coś takiego będę robił ale wełnę kupiłem tzw odpadową. Może w tym kierunku idź. Rozglądnij sie po okolicy, może dostaniesz wełnę w taniej cenie.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
    • Powłoka poliuretanowa to obecnie najlepszy stosunek ceny do jakości dla osób, które chcą mieć dach  w prawie niezmienionej postaci "na lata". Pamiętaj, że  robocizna też jest ważna, chyba że sam pokryjesz  ten dach. Dodać trzeba też, że blacha blasze nierówna. Blachodachówka zazwyczaj teraz produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości niecałe 0,4 mm, a jeszcze parę lat temu  najczęściej spotykanym rozmiarem było 0,55 mm 
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi. 
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.      
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...