Skocz do zawartości

Klasyczny strop- wylewka co wybrać? Jak przygotować ?


Recommended Posts

Napisano

Taki jak na zdjęciach. Mam klasyczny strop z lat 80-tych czyli stalowe belki, między nimi cegła czyli jeśli się nie mylę strop kleina.
Na poziomie 0 wiadomo będzie robione od samego początku bo tam na razie jest tylko ziemia.
Na piętrach jednak jak na załączonym obrazku, gruz, piach, śmieci, brud. Trzeba to wszystko uprzątnąć ? czy też to wszystko da się wyrównać np. posypką? Nie zależy mi mocno na izolacji cieplnej bo wszystkie kondygnacje będą ogrzewane, bardziej na izolacji akustycznej. Podłogówki nie będzie nigdzie chyba że w jednej łazience. Czy kłaść więc styropian ? Rury wodne i CW będą iść w posadzce. 
Jaką wylewkę zastosować ? Myślę o półmokrej z mixokreta albo z gruchy.

wylewki1.jpg

wylewki2.jpg

wylewki3.jpg

Napisano

Strop klasyczny to i wykończenie może być klasyczne. Gruz można pozostawić jako wypełnienie jeśli nie ma zanieczyszczeń organicznych, pleśni. Wstępnie podłogę wyrówna warstwa płynnej zaprawy cementowej wiążąca również gruz. Na tak utwardzonym podłożu układa się styropian akustyczny 33/30 lub 44/40 oraz wylewkę podłogową grubości ok. 4 cm zacierana na gładko. Ogrzewanie podłogowe w łazience lepiej zrobić elektryczne podkafelkowe - szybko się nagrzewa i można korzystać poza sezonem grzewczym

Napisano

Dziękuję za odpowiedź. Do zrobienia jest 150m2 takich wylewek.
Uściślając mam kilka pytań.

Płynna zaprawa cementowa to jaka ?  czy to np. zaprawa wyrównująca dostępna w marketach budowlanych ? Przy takiej powierzchni chyba lepiej by wychodziło zrobić to z maszyny czyli zamówić gruchę niż robić to z betoniarki?
Rozumiem że taka wstępnie wyrównana podłoga musi mieć już poziom żeby na niej układać równo styropian?
Jeśli dobrze odszyfrowuję oznaczenia styropianu to chodzi o grubość 30-40mm? Znajduje takie styropiany ale o grubościach 20,30,50mm, 40tki nie znalazłem a była by chyba najlepsza.
Wylewka podłogowa to rozumiem z mixokreta. 
W którym momencie rozprowadza się przewody wodne i CW? Już teraz czy może po wylewce wyrównującej ?

Napisano
  1. Zaprawa ma za zadanie scalić gruz i utworzyć w miarę równą powierzchnie podłogi. Zależnie od wysokości dyspozycyjnej (o ile można podnieść poziom obecnego stropu) zaprawa może tworzyć minimalną warstwę lub grubości 3 - 4 cm jako wyrównanie. Klasa zaprawy to M10 robiona z piasku i cementu na budowie lub dostarczona z wytwórni. W zagłębieniach, gdzie brakuje gruzu można wypełnić keramzytem. Podłoże nie musi być idealnie równe - nierówności do 1 cm można dopuścić
     
  2. Styropian to jest specjalny akustyczny, miękki o podanych poprzednio grubościach nominalnych. Zwykłego można użyć jako warstwy podnoszącej poziom podłogi, aby nadmiernie nie obciążać jej betonem.Alternatywnie wełna mineralna grub.. min 4 cm.
     
  3. Jastrych podłogowy (wylewkę) robi się jako pływającą z betonu lub anhydrytu z reguły przy użyciu miksokreta i zacieraczek mechanicznych, ale można i z taczki z ręcznym zacieraniem.
Napisano

Dziękuję jeszcze raz. Czyli:

1. zaprawa w gotowych proporcjach to np. taka ? :
https://www.castorama.pl/produkty/budowa/cementy-i-zaprawy-budowlane/zaprawy-cementowe/wylewki-betonowe/podklad-posadzkowy-diall-25-kg.html
czy też zwykła zaprawa murarska :
https://www.castorama.pl/produkty/budowa/cementy-i-zaprawy-budowlane/zaprawy-cementowe/murarskie/zaprawa-murarska-diall-25-kg.html
Nie będę raczej w betoniarce rozrabiał proporcji bo jeszcze się człowiek pomyli dlatego pytam bo tą część pracy można przy użyciu gotowych zapraw, betoniarki i pracy wykonać samemu. 


2. Nie chcę podnosić poziomu podłogi. Akustyka ma tu też drugoplanową rolę więc zastanawiam się czy jest w ogóle sens stosowania styropianu, ten akustyczny swoje kosztuje 

3. Wszystko jasne 

Nadal aktualne pytanie na które jeszcze nie uzyskałem odpowiedzi w którym etapie rozkładać rury wodne i cw ?

Napisano

zacząłbym jednak od porządków czemu ???

bo się zdarza że taki 30 letni ponad strop miejscowo trzeba wzmocnić bo spękany cały - na czysto to widać

instalacje łatwiej się układa na powierzchniach równych niż łażenie z rurkami w powietrzu lub doginanie ich w odwrócone U  przy przechodzeniu nad szyną.

 

- płynny beton - ?

to w sumie mieszanka wody , kruszywa i cementu w formie płynnej aby łatwo było rozprowadzić i aby wpłynęła w wszelkie nierówności.

czy da się wykonać z wora ? pewnie że się da - tylko - to jest jeden z głupszych pomysłów na jakie mogłeś wpaść - czemu ????

1 worek to średnio 1 m 2 powierzchni podniesiony do poziomu +1 cm

jeżeli powierzchnia domu ma 100m2 na kondygnacji i średnio do podniesienia na równo z szynami potrzebujesz 5 cm

to 5x100 = 500 worków x cena + cena wniesienia tego na piętro + cena rozmieszania + cena prądu do rozmieszania + to że nie zrobisz tego 1 dnia bo jest to fizycznie niemożliwe nawet jak ściągniesz armię ludzi to jeszcze po takiej wylewce trzeba to  objeść i opić czyli + koszty imprezy razy x osób.

możesz to co prawda robić przez rok czy nawet 100 lat ale nie będzie to monolit a i tak grubo przepłacisz ,

lub zamówić płynny beton z betoniarni z pompą betoniarka przyjedzie z normalnym gęstym doleje wody rozmiesza pompa poda na właściwa kondygnację rozciągniesz dechą na trzonku

2 osoby trzymają wąż pompy jedna rozciąga .

jak się opisuje tak się wykonuje szybko i bez mega wysiłku chcesz oszczędzić ???

zamów gruchę i oszczędzaj zdrowie jeszcze Ci się przyda na później .

Napisano

dzięki za rady

Do wyrównania jest 150m2, raczej bym to równał metodą by jak najwięcej wypełnić gruzem i np. keramzytem i nie szło by za pewne pięć worków na metr. Ale trzeba liczyć te 150-300 worków co przy cenie gotowych zapraw daje już sporą sumę. Domyślam się że sam cement + piach i woda w odpowiednich proporcjach też zrobiło by robotę i wyszło by taniej. 
Ale rzeczywiście roboty sporo. 

Dla porównania orientujecie się ile m3 potrzeba takiego betonu z gruszki by powiedzmy 150m2 zalać na grubość 2-3cm ?
Ile by to orientacyjnie kosztowało ? mówię o samym materiale. 


Sam strop domyślam się że za czasów jak był budowany to miał być wylany raz wylewką i tyle. 
Anhydyt tak ale wydaje mi się że bardziej na wylewkę już tą końcową ?

Napisano
Dnia 5.03.2017 o 21:54, van1981 napisał:

Dla porównania orientujecie się ile m3 potrzeba takiego betonu z gruszki by powiedzmy 150m2 zalać na grubość 2-3cm ?
Ile by to orientacyjnie kosztowało ? mówię o samym materiale. 


 

150x0,03 =

jeżeli dobór castoramy nieprzypadkowy to szukaj Tomi beton albo oltrans dzwoń ustalaj

jeśli przypadkowy to pytaj woojka

anhydryt się nie nadaje o tyle ze wchodzi w reakcję z szynami (z żelastwem ogólnie znaczy).

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Sikucie, ja już na wschodzie byłem, więc nie wysilaj się na wypociny, bo ci żyłka pójdzie. Jedź już lepiej do bat'ki na kartoszkę, a agitację zostaw sobie w spokoju, bo na razie szczasz w gacie.. 
    • Komentarz dodany przez Obserwator: Widzę że kolejny zwolennik szubrawca donalda tu sie znalazł. Chłopie, jak nie masz nic do powiedzenia to zamknij mordkę na cztery spusty ale widzę że masz takie parcie na szkło jak donaldzik więc chyba dalej będziesz wypociny swoje walił.
    • Ależ nie ma problemu, przejścia na granicy z Białorusią są już otwarte! Możesz wyjść z UE chociażby dzisiaj. Nikt za Tobą płakał tutaj nie będzie.
    • Komentarz dodany przez Obserwator: Jeszcze UE zapomniała o wprowadzenie czujnika sprawdzającego ile bąków puszczamy w domu i o jakich porach dnia. Tak na poważnie te wszystkie wymienione elementy i dodatkowe materiały to tak naprawdę większe zużycie energii, wszystkie potrzebują zasilania. Jedynym i najrozsądniejszym oraz najzdrowszym działaniem jest WYJŚCIE z UE i to jak najszybciej.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...