Skocz do zawartości

Ocieplenie podłogi na gruncie


Recommended Posts

Napisano

Temat jest taki:

wykonać podłogę na parterze

-  na gruncie (glinie) istnieje płyta z cegły kratówki na sztorc (12 cm) i betonu - ok 18 cm - płyta leży już ok 10 lat. Na resztę warstw jest 15.5 cm i ani mm więcej niestety!

Wstępny plan:

1. wykonać izolację przeciwwilgociową (2xpapa na lepiku?),

2. następnie styropian xps albo pir 10 cm (chodzi o najlepszą izolację możliwą.

Dalej dylemat - zostaje tylko 5 cm !!! - czy cienką warstwę dociskową betonową i płytki na kleju oraz klepka drewniana (częściami), czy też płyta OSB (1 cm) i na niej klej z  siatką zbrojącą+ płytki (i klepka) (razem 4 cm)  --- w sumie 5 cm.

Wiem że ciasno, ale zakładam dokładne dopasowanie warstw - a natomiast - czy docisk w postaci płyt OSB, kleju i płytek wystarczy?

A może inne sugestie?

 

 

Napisano
2 godziny temu, Parkiet Komplex napisał:

Proponuję wylewkę anhydrytową lub betonową zbrojoną - będzie stabilniej niż na OSB.

mam jednak dylemat, czy 1cm wylewki ma sens - a tyle by było OSB?

Napisano

Piszesz, że 15,5 cm i ani mm więcej, to może jeszcze podaj wysokość jaką będzie miało pomieszczenie finalnie i jaką ma teraz od płyty betonowej. 

8 godzin temu, zenek napisał:

mam jednak dylemat, czy 1cm wylewki ma sens - a tyle by było OSB?

:icon_eek: Po co Ci płyta osb jak będziesz robił wylewkę? Albo dajesz płytę albo robisz wylewkę tak jak napisał Parkiet Komplex.

 Powiedz czy czasami n ie przewidujesz podłogówki?

Napisano
3 godziny temu, mhtyl napisał:

Piszesz, że 15,5 cm i ani mm więcej, to może jeszcze podaj wysokość jaką będzie miało pomieszczenie finalnie i jaką ma teraz od płyty betonowej. 

:icon_eek: Po co Ci płyta osb jak będziesz robił wylewkę? Albo dajesz płytę albo robisz wylewkę tak jak napisał Parkiet Komplex.

 Powiedz czy czasami n ie przewidujesz podłogówki?

Wysokość teraz od wierzchu płyty do sufitu - 2.57m. Finalnie - 2.42m . Zostawiam sobie tolerancję ok. 1cm.

przedtem zostawiono na warstwy podłogi 12.5  cm - 10 lat , czy nawet więcej lat temu wydawało się wystarczające, teraz dodam jeszcze 3cm.  

Wyżej nie podniosę poziomu, bo są drzwi osadzone - i to wiele (i nadproża). Teraz wysokość wejścia w świetle = 197cm. dodam do progów (jest ich na poziomie 7) 3 cm, drzwi utnę - tyle da się zrobić bez psucia wyglądu, a są ładne,płycinowe.

Potem będzie 194cm  - wg mnie już ryzykownie mało, ale przejdę - mam 188, a jak będę starszy, to zmaleję :icon_biggrin:

Oczywiście to mus. Dodatkowo parter otoczony jest ocieplonym kanalem z rurami CO (wzięte z Nojferta - piszę jak się czyta, bo nie pamiętam oryginalnej pisowni tego podrecznika niemieckiego)

Ważniejsze, że już jest też pomieszczenie, gdzie jest od początku podłoga, ocieplona , nie tak dobrze, jak bym chciał (deski na legarach z wełną mineralną 10cm) , ale nie będę już tego ruszał, bo w b. dobrym stanie. (dodam klepkę twardą , by wyrownać te 3 dodane centymetry.

I na koniec dwie kwestie.

1. Z OSB  - wiem, że potrzebna jest warstwa dociskowa na XPS (nie powinno być chyba kłopotu z ciężarem na cm - wgniecenie, bo XPS jest b. twardy), więc myślałem nawet o dwoch warstwach przesuniętych (sklejonych) osb (gdzieś nawet widziałem takie firmowe rozwiązanie) , aby  stworzyły z klejem elastycznym zbrojonym siatką i wykończeniem taką warstwową płytę na XPSie. Może to nadwyżka formy nad treścią, a może dobry pomysł.

Dodatkowo - ten kanał z CO - ma plusy i minusy - jednym z minusow jest nakrycie go  - i tu też wkomponowanie tej warstwowej płyty jest możliwe.  

2. Podłogówka? - rozumiesz przez to podłogę drewnianą?

Plan jest taki, by tam ,gdzie jest kominek i kanał CO były płytki (czyli de facto wzdłuż ścian i szerzej koło kominka) , natomiast w przesuniętym środku klepka drewniana (do linii płytek i kanału CO) z miejscem na siedzenie .

Uffff......myslę że jest szczegołowo :icon_biggrin:

 

Napisano

Wysokość pomieszczenia na styk. Wysokość wejścia 197 cm to rozumiem wysokość otworu drzwiowego, a to o wiele za mało, nie jeden z gości łbem będzie walił po futrynie,  a i drzwi tez wątpię abyś tyle był w stanie podciąć bez uszczerbku na ich wygląd i konstrukcję.

Ten kanał to wątpię aby coś dawał, biorąc pod uwagę, że będzie on przykryty. Lepiej te rury dobrze ocieplić, wtedy straty będą mniejsze a i korzyść większa.

Płyta osb położona na samego xps-a to się raczej  nie uda. Płyta powinna być przymocowana do legarów a TY ich nie masz, więc pozostaje tylko wylewka anhydrytowa lub cementowa zbrojona, ja bym jeszcze ja dozbroił włóknami PP + siatka metalowa. I teraz zasadnicze pytanie czy raczej stwierdzenie:icon_biggrin: robiąc wylewkę będziesz miał gwarancję równego poziomu podłogi, Kładąc płytę osb  wątpię abyś uzyskał równiutki poziom podłogi. A wnioskuje to z tego, że wylewka zrobiona 10 lat temu może być nierówna. Na Twoim miejscu wziąłbym kogoś z laserowym niwelatorem i zmierzył posadzkę, będziesz wiedział jakie ona ma nierówności, bo od tego powinieneś zacząć.

Podłogówka to nie posadzka tylko rodzaj ogrzewania:icon_mrgreen:

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, mhtyl napisał:

Podłogówka to nie posadzka tylko rodzaj ogrzewania

Aaaa - są kaloryfery i kominek.

1 godzinę temu, mhtyl napisał:

wysokość otworu drzwiowego

Otwór drzwiowy ? rozumiesz bez drzwi? Nie - z drzwiami - napisałem że mam tam 7 drzwi zamontowanych i :

- szczegółowo- rozumiem światło. Oryginalny wymiar. 3 cm mogę obciąć bez kłopotu dla konstrukcji i wyglądu - zos 197 cm  - wysokość od podłogi do framugi istniejących drzwi tanie w świetle 194 do przechodzenia. Mówię - że minimum niestety.

cyt:"Ten kanał to wątpię aby coś dawał, biorąc pod uwagę, że będzie on przykryty"

Kanał nie ma ocieplać pomieszczenia tylko ocieplać glowne ciągi (rury) do pionow 

Kanal (jest ocieplony) daje dużo - bo najgorętsze i najgrubsze  rury (ocieplone) są oddzielone i odizolowane od fundamentu i podloża (a tam jak wiesz lambda jest największa) - zresztą wierzę Niemcom w zakresie budownictwa a Nojfert to jedn z najlepszych poradnikow dla architektowi i majstrów. 

I OSB - wiem, że OSB na legarach to standard - ale tu myślałem o sklejeniu tego osb z warstwą kleju (dobry pomysł z tymi włoknami) i siatką (wcześniej myślałem o szklanej) i w tej warstwie dostosowanie się do poziomu (w zakresie myślę + - 1 cm. 

Wiem, że to trudne do dokladnego wykonania - ale beton jest rowny (przy odchyłkach jak niżej) , więc jeśli uda mi się położyć idealnie papę na lep. potem dokladnie spasować XPS, żeby nie odchylał się (może podkleję punktowo lepikiem na gorąco) - to może spasuję potem usb z klejem - robię u siebie, więc czas nie jest problemem. Kleić bym OSB czy nawet betonu nie chciał do XPS (a może PIR) bo jak by trzeba było kiedyś zrywać warstwę , to zniszczę drogi PIR.

Ale szczerze mowię - to eksperyment, w ciasnocie, nigdy tak nie robiłem  - więc może się mylę. I nikomu z czystym sumieniem bym twardo nie radził - no chyba że się mi uda ....:icon_exclaim:

A laserowy niwelator - myślę nawet sobie kupić - dotąd mierzyłem 2.5m poziomicą aluminiową lub waserwagą (przy większych odleglosciach). Obecnie wygląda na ok. 1.5 cm odchylki.

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano
22 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

 

Pomyśl jeszcze o płycie MFP P5

 

to dobry pomysł - czy te płyty nadają się też na legary jako podkład? (bo na piętrze jeszcze brakuje mi podłoga, mam klepkę drewnianą 15 mm i chcę ją dać na kleju (pod spodem wełna min.

Wracając do tematu:

1. zapomniałem o wytłumieniu (wyciszeniu) kroków w środku.

2. chodzi mi też , by płyta w razie zalania podłogi (awaryjnego) mi nie spuchła - to parter i takie i przejściowe pomieszczenie (być może że tak samo zrobię w kuchni).

Znalazłem wczoraj takie płyty jastrychowe gipsowo włokninowe - nienasiąkliwe - z warstwą twardej welny min wytłumiającej - to by chyba było niezłe - razem 3 cm - na to klej z siatką  i płytki , co by stworzyło warstwę dociskową, tylko czy to zadziała.

Albo kombinacja płyty jastrychowej plus płyta podpodłogowa z włokna drzewnego (też podobno dobrze wytumia - tylko czy na nią mogę dać klej pod plytki (klepkę)?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Co do oświadczenia projektanta o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, lub braku takiej możliwości, to logika nie ma tu nic do rzeczy. Niestety, bo nikt chyba się nie przejmował czy to ma sens. Po prostu nowelizując ustawę prawo budowlane (po raz nie wiadomo już który) dodano takie oświadczenie do listy wymaganych dokumentów.  Natomiast co do źródła ciepła i kotła na paliwo stałe to trzeba sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania (ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy( oraz uchwały antysmogowe obowiązujące na danym terenie. 
    • To trochę tak nie działa, no ale dobra https://fachowiec-budowlany.pl/budownictwo/jak-samodzielnie-wykonac-wylewke-anhydrytowa/   Mogło być gorzej
    • Chciałbym się zapytać o skuteczność stosowania kotew spiralnych przy zszywaniu rys w ścianach piwnicy z bloczka betonowego. Dom nowobudowany, stoi ok 3 lat, podłoże gliniaste z podsypką piaskową. Mam taką sytuację że rysy pojawiły się pod dwoma oknami w piwnicy (mniej więcej na środku) idące od ławy po samą wnękę okna. Oraz występują też rysy w miejscach gdzie na parterze są okna narożne, jakby od nacisków punktowych, może też od osiadania albo jedno i drugie. Pomijam fakt że mam też rysy na łączeniach ścian nośnych zewnętrzych z wewnętrznymi ale tu nie będę miał dostępu żeby wkleić kotwy spiralne. Czy te kotwy sprawdzą się w przypadku gdy rysy powstały na wskutek dużych nacisków punktowych? Czy podcinanie fug na ok 4-6cm będzie bezpieczne w takim wypadku? Poniżej rysunek poglądowy jak to u mnie wygląda. Na początku miałem plan żeby pod oknami wyciąć jedną warstwę bloczka i wkleić pręty zbrojone po każdej ze stron okna i zalać betonem (takie "podproże" jakby). Ale z tymi kotwami spiralnymi będzie chyba prościej. Tylko nie wiem czy te kotwy trzeba wklejać od wewnątrz czy od zewnątrz czy z obu stron?  
    • Może jakąś oryginalną pergolą? Taką pergolę możesz obsadzić na przykład pnącymi roślinami. 
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...