Skocz do zawartości

Ocieplenie podłogi na gruncie


Recommended Posts

Napisano

Temat jest taki:

wykonać podłogę na parterze

-  na gruncie (glinie) istnieje płyta z cegły kratówki na sztorc (12 cm) i betonu - ok 18 cm - płyta leży już ok 10 lat. Na resztę warstw jest 15.5 cm i ani mm więcej niestety!

Wstępny plan:

1. wykonać izolację przeciwwilgociową (2xpapa na lepiku?),

2. następnie styropian xps albo pir 10 cm (chodzi o najlepszą izolację możliwą.

Dalej dylemat - zostaje tylko 5 cm !!! - czy cienką warstwę dociskową betonową i płytki na kleju oraz klepka drewniana (częściami), czy też płyta OSB (1 cm) i na niej klej z  siatką zbrojącą+ płytki (i klepka) (razem 4 cm)  --- w sumie 5 cm.

Wiem że ciasno, ale zakładam dokładne dopasowanie warstw - a natomiast - czy docisk w postaci płyt OSB, kleju i płytek wystarczy?

A może inne sugestie?

 

 

Napisano
2 godziny temu, Parkiet Komplex napisał:

Proponuję wylewkę anhydrytową lub betonową zbrojoną - będzie stabilniej niż na OSB.

mam jednak dylemat, czy 1cm wylewki ma sens - a tyle by było OSB?

Napisano

Piszesz, że 15,5 cm i ani mm więcej, to może jeszcze podaj wysokość jaką będzie miało pomieszczenie finalnie i jaką ma teraz od płyty betonowej. 

8 godzin temu, zenek napisał:

mam jednak dylemat, czy 1cm wylewki ma sens - a tyle by było OSB?

:icon_eek: Po co Ci płyta osb jak będziesz robił wylewkę? Albo dajesz płytę albo robisz wylewkę tak jak napisał Parkiet Komplex.

 Powiedz czy czasami n ie przewidujesz podłogówki?

Napisano
3 godziny temu, mhtyl napisał:

Piszesz, że 15,5 cm i ani mm więcej, to może jeszcze podaj wysokość jaką będzie miało pomieszczenie finalnie i jaką ma teraz od płyty betonowej. 

:icon_eek: Po co Ci płyta osb jak będziesz robił wylewkę? Albo dajesz płytę albo robisz wylewkę tak jak napisał Parkiet Komplex.

 Powiedz czy czasami n ie przewidujesz podłogówki?

Wysokość teraz od wierzchu płyty do sufitu - 2.57m. Finalnie - 2.42m . Zostawiam sobie tolerancję ok. 1cm.

przedtem zostawiono na warstwy podłogi 12.5  cm - 10 lat , czy nawet więcej lat temu wydawało się wystarczające, teraz dodam jeszcze 3cm.  

Wyżej nie podniosę poziomu, bo są drzwi osadzone - i to wiele (i nadproża). Teraz wysokość wejścia w świetle = 197cm. dodam do progów (jest ich na poziomie 7) 3 cm, drzwi utnę - tyle da się zrobić bez psucia wyglądu, a są ładne,płycinowe.

Potem będzie 194cm  - wg mnie już ryzykownie mało, ale przejdę - mam 188, a jak będę starszy, to zmaleję :icon_biggrin:

Oczywiście to mus. Dodatkowo parter otoczony jest ocieplonym kanalem z rurami CO (wzięte z Nojferta - piszę jak się czyta, bo nie pamiętam oryginalnej pisowni tego podrecznika niemieckiego)

Ważniejsze, że już jest też pomieszczenie, gdzie jest od początku podłoga, ocieplona , nie tak dobrze, jak bym chciał (deski na legarach z wełną mineralną 10cm) , ale nie będę już tego ruszał, bo w b. dobrym stanie. (dodam klepkę twardą , by wyrownać te 3 dodane centymetry.

I na koniec dwie kwestie.

1. Z OSB  - wiem, że potrzebna jest warstwa dociskowa na XPS (nie powinno być chyba kłopotu z ciężarem na cm - wgniecenie, bo XPS jest b. twardy), więc myślałem nawet o dwoch warstwach przesuniętych (sklejonych) osb (gdzieś nawet widziałem takie firmowe rozwiązanie) , aby  stworzyły z klejem elastycznym zbrojonym siatką i wykończeniem taką warstwową płytę na XPSie. Może to nadwyżka formy nad treścią, a może dobry pomysł.

Dodatkowo - ten kanał z CO - ma plusy i minusy - jednym z minusow jest nakrycie go  - i tu też wkomponowanie tej warstwowej płyty jest możliwe.  

2. Podłogówka? - rozumiesz przez to podłogę drewnianą?

Plan jest taki, by tam ,gdzie jest kominek i kanał CO były płytki (czyli de facto wzdłuż ścian i szerzej koło kominka) , natomiast w przesuniętym środku klepka drewniana (do linii płytek i kanału CO) z miejscem na siedzenie .

Uffff......myslę że jest szczegołowo :icon_biggrin:

 

Napisano

Wysokość pomieszczenia na styk. Wysokość wejścia 197 cm to rozumiem wysokość otworu drzwiowego, a to o wiele za mało, nie jeden z gości łbem będzie walił po futrynie,  a i drzwi tez wątpię abyś tyle był w stanie podciąć bez uszczerbku na ich wygląd i konstrukcję.

Ten kanał to wątpię aby coś dawał, biorąc pod uwagę, że będzie on przykryty. Lepiej te rury dobrze ocieplić, wtedy straty będą mniejsze a i korzyść większa.

Płyta osb położona na samego xps-a to się raczej  nie uda. Płyta powinna być przymocowana do legarów a TY ich nie masz, więc pozostaje tylko wylewka anhydrytowa lub cementowa zbrojona, ja bym jeszcze ja dozbroił włóknami PP + siatka metalowa. I teraz zasadnicze pytanie czy raczej stwierdzenie:icon_biggrin: robiąc wylewkę będziesz miał gwarancję równego poziomu podłogi, Kładąc płytę osb  wątpię abyś uzyskał równiutki poziom podłogi. A wnioskuje to z tego, że wylewka zrobiona 10 lat temu może być nierówna. Na Twoim miejscu wziąłbym kogoś z laserowym niwelatorem i zmierzył posadzkę, będziesz wiedział jakie ona ma nierówności, bo od tego powinieneś zacząć.

Podłogówka to nie posadzka tylko rodzaj ogrzewania:icon_mrgreen:

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, mhtyl napisał:

Podłogówka to nie posadzka tylko rodzaj ogrzewania

Aaaa - są kaloryfery i kominek.

1 godzinę temu, mhtyl napisał:

wysokość otworu drzwiowego

Otwór drzwiowy ? rozumiesz bez drzwi? Nie - z drzwiami - napisałem że mam tam 7 drzwi zamontowanych i :

- szczegółowo- rozumiem światło. Oryginalny wymiar. 3 cm mogę obciąć bez kłopotu dla konstrukcji i wyglądu - zos 197 cm  - wysokość od podłogi do framugi istniejących drzwi tanie w świetle 194 do przechodzenia. Mówię - że minimum niestety.

cyt:"Ten kanał to wątpię aby coś dawał, biorąc pod uwagę, że będzie on przykryty"

Kanał nie ma ocieplać pomieszczenia tylko ocieplać glowne ciągi (rury) do pionow 

Kanal (jest ocieplony) daje dużo - bo najgorętsze i najgrubsze  rury (ocieplone) są oddzielone i odizolowane od fundamentu i podloża (a tam jak wiesz lambda jest największa) - zresztą wierzę Niemcom w zakresie budownictwa a Nojfert to jedn z najlepszych poradnikow dla architektowi i majstrów. 

I OSB - wiem, że OSB na legarach to standard - ale tu myślałem o sklejeniu tego osb z warstwą kleju (dobry pomysł z tymi włoknami) i siatką (wcześniej myślałem o szklanej) i w tej warstwie dostosowanie się do poziomu (w zakresie myślę + - 1 cm. 

Wiem, że to trudne do dokladnego wykonania - ale beton jest rowny (przy odchyłkach jak niżej) , więc jeśli uda mi się położyć idealnie papę na lep. potem dokladnie spasować XPS, żeby nie odchylał się (może podkleję punktowo lepikiem na gorąco) - to może spasuję potem usb z klejem - robię u siebie, więc czas nie jest problemem. Kleić bym OSB czy nawet betonu nie chciał do XPS (a może PIR) bo jak by trzeba było kiedyś zrywać warstwę , to zniszczę drogi PIR.

Ale szczerze mowię - to eksperyment, w ciasnocie, nigdy tak nie robiłem  - więc może się mylę. I nikomu z czystym sumieniem bym twardo nie radził - no chyba że się mi uda ....:icon_exclaim:

A laserowy niwelator - myślę nawet sobie kupić - dotąd mierzyłem 2.5m poziomicą aluminiową lub waserwagą (przy większych odleglosciach). Obecnie wygląda na ok. 1.5 cm odchylki.

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano
22 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

 

Pomyśl jeszcze o płycie MFP P5

 

to dobry pomysł - czy te płyty nadają się też na legary jako podkład? (bo na piętrze jeszcze brakuje mi podłoga, mam klepkę drewnianą 15 mm i chcę ją dać na kleju (pod spodem wełna min.

Wracając do tematu:

1. zapomniałem o wytłumieniu (wyciszeniu) kroków w środku.

2. chodzi mi też , by płyta w razie zalania podłogi (awaryjnego) mi nie spuchła - to parter i takie i przejściowe pomieszczenie (być może że tak samo zrobię w kuchni).

Znalazłem wczoraj takie płyty jastrychowe gipsowo włokninowe - nienasiąkliwe - z warstwą twardej welny min wytłumiającej - to by chyba było niezłe - razem 3 cm - na to klej z siatką  i płytki , co by stworzyło warstwę dociskową, tylko czy to zadziała.

Albo kombinacja płyty jastrychowej plus płyta podpodłogowa z włokna drzewnego (też podobno dobrze wytumia - tylko czy na nią mogę dać klej pod plytki (klepkę)?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam .Mam pytanie jak dokleić płytkę której już nie ma dłuższy czas do tarasu ,jak nie ma jak do czego jej dokleić .Na Zdjęciu to jest od kleju bo ta płytka na drewno jest przyklejona . https://zapodaj.net/plik-qmlTGjAND9
    • Kontrola Wydziału Budownictwa powinna ustalić stan faktyczny i odnieść się do Twoich uwag.
    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić. 
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.    
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...