Skocz do zawartości

Duże chwasty co zrobić z nimi przed nawiezieniem ziemi


Recommended Posts

Napisano
Witam
Aktualnie moja działka wygląda tak:



Czyli dużo chwastów itd.
Na prawie całej powierzchni działki mam około 70cm-100cm czerwonej cegły gruzu pod ziemią.
Nie wiem jakie są tego wszystkie wady i zalety ale wadą jest na pewno to, że bardzo źle się cokolwiek kopie szpadlem.
Zaletą jedyną jaką usłyszałem jest to, że krety nie wejdą mi prawdopodobnie na działkę. No i wydaje mi się, że dzięki temu grunt jest twardy i raczej wiadomo, że nie będzie się nic działo... Nie będzie opadał itd.
Budowa powstała w 2013 r a ja ją kupiłem w tym roku. Chudziak jest popękany ale nie widać nigdzie, żeby się opuścił więc chyba utwardzone było w miarę ok.
Za jakiś tydzień lub maksymalnie dwa mam zamiar nawieźć sporo ziemi. I od razu koparka będzie ją rozgarniać.
Będzie to ziemia z pól które kiedyś były uprawiane a teraz na ich miejscu powstają kurniki. Niestety zdarza się, że lekko gliniasta. Na razie mam zamiar po nawiezieniu ziemi wyrównać teren zgrabić większe kamienie i posiać trawę.
Dziś mam zamiar jeszcze jechać tam z randapem i bez koszenia tych chwastów od razu je wszystkie spryskać. Mam sporo randapu trochę przeteminowanego ale myślę, że i tak zadziała odpowiednio:) Jakie stężenie daje się? Może dać troszkę większe skoro jest przeterminowany?
Jak Wy byście to zrobili na moim miejscu i dlaczego właśnie tak:)?
Proszę o pilną pomoc, odpowiedzi na każde moje pytanie, wątpliwości i każdą sugestię.
Napisano (edytowany)
Cytat

Za jakiś tydzień lub maksymalnie dwa mam zamiar nawieźć sporo ziemi. I od razu koparka będzie ją rozgarniać.
Będzie to ziemia z pól które kiedyś były uprawiane a teraz na ich miejscu powstają kurniki. Niestety zdarza się, że lekko gliniasta. Na razie mam zamiar po nawiezieniu ziemi wyrównać teren zgrabić większe kamienie i posiać trawę.
Dziś mam zamiar jeszcze jechać tam z randapem i bez koszenia tych chwastów od razu je wszystkie spryskać. Mam sporo randapu trochę przeteminowanego ale myślę, że i tak zadziała odpowiednio:) Jakie stężenie daje się? Może dać troszkę większe skoro jest przeterminowany?
Jak Wy byście to zrobili na moim miejscu i dlaczego właśnie tak:)?
Proszę o pilną pomoc, odpowiedzi na każde moje pytanie, wątpliwości i każdą sugestię.


Jest niedziela, usiądź na doopie i nie przebieraj nogami.
Zbuduj najpierw ten dom, a potem baw się w trawniki.
Kolejność?
Dom->tarasy+opaski -> trawniki ->droga dojazdowa. Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Napisano
Leszek dobrze radzi.
Będziesz miał jeszcze mnóstwo śmieci.
Jeśli jest konieczność szybkiego zabrania ziemi spod kurników to zwal ją na kupę w kącie działki.
Gość mhtyl
Napisano
Ziemi możesz nawieść i ją rozplantować i na tym etapie bym zakończył jak na razie. Kup kosę spalinową i systematycznie kość działkę, a może okazać się za jakiś czas, że trawa sama się pojawi.
Trawniki na samym końcu tak jak kolega Leszek radzi.
  • 1 rok temu...
  • 4 miesiące temu...
Napisano

Samo wyrwanie chwastów może w praktyce nic nie dać, bo ten problem będzie się potem pojawiał. Proponuje użyć tutaj specjalistycznych nawozów aby pozbyć się ich raz na zawsze, potem będziemy mieć spokój.

Napisano
11 minut temu, Elfir napisał:

Serio chcesz zwalczać chwasty nawozami?

A czemu nie? Nie tylko chwasty...

 

Kiedyś, w czasach radosnej socjalistycznej rozbudowy kraju, powstała WIELKA fabryka nawozów sztucznych, która produkowała między innymi saletrę amonową w postaci granulatu. Produkcja polegała (oczywiście w skrócie...) na zsyntezowaniu saletry, potem na tworzeniu kropelek gorącego produktu na wysokiej wieży i schładzaniu ich, spadających z góry tej wieży w strumieniu zimnego powietrza. To powietrze, zawierających mnóstwo pyłu saletrzanego wypuszczane było wprost do powietrza i wiatr, przeważnie zachodni, ten pył nawozu rozsiewał na pola i lasy... Po paru latach powstała martwa strefa - pas kilkusetmetrowej szerokości i wielokilometrowej długości... Nic nie rosło nic nie żyło...

 

Teraz, po wsadzeniu WIELKIEJ kasy, w długim czasie, w modernizację instalacji, zainstalowaniu elektrofiltrów jest niemal zerowa emisja pyłów i trwa rekultywacja, reanimacja tej martwej strefy - postępy są zauważalne :icon_biggrin:

 

Tak więc nawozy w ODPOWIEDNIEJ ilości mogą wytłuc wszystko :icon_mrgreen:

Napisano
2 godziny temu, Elfir napisał:

Czyli serio chcesz zwalczać skrajną degradacją gleby chwasty?

Kto, ja?

Ależ skąd! Piszę tylko, że nadmiar dobrego szkodzi!

Znajomemu poradzili, żeby chwasty WYPALIĆ stężonym kwasem, więc wziął kwas azotowy sprężonym i faktycznie wypalił, ale po paru tygodniach wylazły jeszcze obficiej...

A z solą to też dobry pomysł :icon_mrgreen:

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...