Skocz do zawartości

Izolacja i wykończenie balkonu


Recommended Posts

Witam serdecznie

Mam problem z doborem izolacji i wykończenia tarasu balkonu z powodu braku miejsca na wylewkę.
Mam zamiar tzn. musowo muszę wziąć się za remont balkonu, który zaczął przeciekać.

Krótki opis:
Dom jednorodzinny około 30 letni.
Balkon łącznie ma 40m2. 32m2 nad garażem, 8m2 to wypuszczony strop 8m x 1m wzdłuż ściany domu.
Na stropie jest położone lastryko 3-4 cm grubości (muszę to jeszcze dokładnie sprawdzić bo nie jestem pewny).
W garażu w tamtym roku zostało zamontowane ogrzewanie (grzejnik podpięty do istniejącej instalacji).

Opis problemu:
Woda dostała się pod lastryko, które z czasem popękało. Zostało rozmrożone. Podczas kilku dni opadów lub topnienia śniegu w garażu z sufitu skrapla się woda. Farba odpada itp. Wypusty dookoła balkonu tzw. "czoło" sypie się. Odpadają kawałki betonu (same końce), nie wiem jak to fachowo opisać. Woda zamiast całkowicie wpadać do rynny to podcieka gdzie tylko może.

Moim celem jest uszczelnienie i wykończenie balkonu aby wszystko było dobrze inie przeciekało.

Chcę wyciąć barierkę metalową, skuć lastryko, odkuć odpadające elementy od "czoła", potem je ponawiercać wbić pręty żebrowane jako zbrojenie, zaszałować i zabetonować "czoło". Następnie planowałem zrobić okucia dookoła balkonu, położyć papę zgrzewalną, styrodur 2 cm może 3 cm jak się zmieści i dalej nie wiem co? Tutaj proszę o poradę.

Mam mało miejsca na grubości, wylewka nie wchodzi w grę bo utopię pokoje i drzwi balkonowe.
Warstwa wykończeniowa to będzie żywica.

Moje pytania:
1. Czy mogę przykleić styrodur na papę? Jeśli tak to jakiej papy użyć, wierzchniego krycia czy podkładowa wystarczy?
2. Co położyć na styrodur aby fachowcy mogli mi położyć żywicę na wykończenie? Czytałem, że siatkę zaciąga się klejem a na to folia w płynie. Czy to wystarczy pod żywicę?
3. Jakich produktów użyć? Proszę o doradzenie czego użyć.
4. Macie jakieś lepsze pomysły na izolację i wykończenie nie mając miejsca na wylewkę?

Bardzo proszę o pomoc.
Z góry dziękuję
Błażej
Link do komentarza
Sposób naprawy i rodzaj pokrycia uzależniony będzie od grubości dyspozycyjnej, czyli jaką grubość mogą mieć nowe warstwy po usunięciu lastrica i wyrównaniu podłoża. Przyjmując, że nie będzie to więcej niż 4-5 cm optymalnym rozwiązaniem będzie ułożenie pokrycia z desek tarasowych na izolacji z papy termozgrzewalnej z ewentualnym dodatkowym uszczelnieniem podłoża płynną folią.

Sugerowane pokrycie żywicą na styropianie nie może być zastosowane, jeśli taras ma pełnić funkcję użytkową, a nie tylko przykrycia dla garażu. Z kolei naprawa krawędzi płyty tarasowej wymaga użycia specjalistycznych zapraw do renowacji betonu, gdyż zwykła mieszanka cementowa nie zapewni dostatecznej przyczepności do starego podłoża.
Link do komentarza
Sprawdziłem dzisiaj no i pod lastrico niema papy tylko jest coś ale dysperbit. Co do grubości jaką będę miał do dyspozycji to dokładnie okaże się ona po wymianie drzwi balkonowych. Planowaną wymianę mam na pierwszą połowę lipca. Wtedy chcę się zabrać za izolację tarasu.

Do naprawy krawędzi myślałem o użyciu jakiejś zaprawy kontaktowej i po zaszalowaniu gotowy beton w workach B25.
Jeśli to zły pomysł proszę o doradzenie czego dokładnie użyć. Wiadomo żeby było nie drogo i dobrze:)

Czy bez żadnej izolacji termicznej strop nie będzie przemarzał?

Co do wykończenia tarasu. Nie jestem przekonany do deski tarasowej. Jak inaczej można by wykończyć jeszcze zapapowany taras ?
Link do komentarza
Jeszcze jedno. Czy dobrym rozwiązaniem byłoby zapapowanie, położenie foli w płynie i wylanie na papę wylewki i na wylewkę żywica? Odkułem drzwi balkonowe, które jak się okazało są utopione. Będzie dało się wyciągnąć 2-3 cm jak nie więcej. W sobotę przyjedzie fachowiec na pomiar okien więc się wyjaśni nieco, więc sama wylewka by się zmieściła tylko nie wiem jak zachowuje się wylewka na samej papie i czy coś trzeba zastosować pomiędzy te dwie warstwy. Jakąś folie czy może coś innego.
Link do komentarza
O izolacji termicznej na wierzchu tarasu można zapomnieć, bo wymaga ułożenia wylewki grubości min. 4 cm + styropian, ale ocieplenie można zrobić od wewnątrz na suficie garażu. Grubość wylewki na warstwie papy to min. 3,5 cm przyjmując, że jest już zapewniony odpowiedni spadek płyty tarasowej.

Ze względu na ruchy termiczne wylewka powinna być ułożona na poślizgowej warstwie izolacji przeciw wodnej np. dwie warstwy papy z posypką separacyjną oraz podzielona na pola dylatacyjne o wymiarach nie większych niż 4x4m. Możliwe są też i inne rozwiązania eliminujące wylewkę - np. płyty tarasowe na podsypce czy na stopkach dystansowych.
Link do komentarza
Płyty tarasowe odpadają. Będę dążył do tego aby dało się zrobić wylewkę.
Co do spadku. Podejrzewam a raczej jestem tego bardziej pewny, że płyta jest wylana na prosto i z biegiem lat "siadła" środkiem. Spadek był robiony lastrikiem. W takim przypadku mam pytanie.
Czy muszę wylewać samopoziom aby płytę wyrównać i zrobić jakiś spadek, choćby nie wielki ale zawsze jakiś i zapapować a może wystarczy jak tylko zapapuje i spadek zrobię wylewką?
Zanim położę żywicę wylewka będzie musiała schnąć. Gdybym zdecydował się żywice zrobić w przyszłym roku. Czy wylewka przetrwa zimę ? Jak ją ewentualnie zabezpieczyć>

Dziękuję za pomoc.
Link do komentarza
Cytat

Czym naprawić krawędzie? Jakich zapraw użyć. Oprócz odpadającego rogu (trójkąt o boku około 25cm), którego muszę nadlać największe ubytki mają około 10cm. Jakiej warstwy szczepnej użyć bo zapewne trzeba.


Ja do naprawy betonu używałem Atlas ten-10.
Jako warstwę kontaktową (szczepną) ten sam produkt w połączeniu z odpowiednią emulsją elastyczną Atlasa.
Wyszło ok, mogę polecić produkt.
Link do komentarza
Cytat

Dałoby radę te mniejsze rzeczy naprawić. A czego użyć do większych ubytków? Miejscami mam dziury do 10 cm.



To zrób normalnego betonu...
Tyle, że będziesz musiał czekać z dalszymi pracami aż się wysezonuje.

Zrób jakąś fotkę, bo trochę niejasne co chcesz zrobić.
Chcesz nadlać (zalać) ubytki czy dolać z boku?
Jak dolać z boku, nawierciłbym kilka otworów i wbił kawałki prętów zbrojeniowych.
Potem zrobić warstwę szczepną i dolać beton.
Link do komentarza
Cytat


Dolać z boku mam tylko jeden narożnik. Po prostu narożnik zewnętrzny stropu odpadł. Tak zamierzałem zrobić wbijając pręty tylko nie wiedziałem czy użyć betonu np. B25 (gotową mieszankę w workach) aby nie bawić się z betoniarką czy jakiejś zaprawy naprawczej. Reszta to mniejsze ubytki, które odpadły jak woda przez popękane lastrico pociekła. Na zdjęciu największy ubytek. Czoło jest z lastrico i będzie odkute. Chcę to obrobić i wyrównać po czym na to przyjdzie okucie.
Znalazłem Ceresit CD 26 od 30 do 100 mm i zaprawę kontaktową CD 30. Nie używałem ale myślę, że będzie ok. Co o tym sądzisz?
Link do komentarza
Cytat

Dolać z boku mam tylko jeden narożnik. Co o tym sądzisz?


Na pewno musisz obstukać i odłupać to co odlatuje i porządnie to przeczyścić jakimś druciakiem.
Na pewno grunt głęboko penetrujący i warstwa szczepna przed dodaniem betonu.
Nie wiem, czy nie dałbym jakiegoś podparcia w formie kątownika przykręconego wzdłuż zamiast tych prętów.

Link do komentarza
Cytat

Grunt pod warstwę szczepną? A nie warstwa szczepna jest tą warstwą gruntującą i poprawiającą przyczepność?


Jak uważasz.
Grunt poza tym, że wzmocni warstwę wierzchnią, zmniejszy chłonność podłoża.
Warstwa szczepna powinna być wilgotna (nakładasz mokre na mokre) a cholernie szybko schnie.
Ja stosowałem grunt pod warstwę kontaktową.
Link do komentarza
Cytat

Jak uważasz.
Grunt poza tym, że wzmocni warstwę wierzchnią, zmniejszy chłonność podłoża.
Warstwa szczepna powinna być wilgotna (nakładasz mokre na mokre) a cholernie szybko schnie.
Ja stosowałem grunt pod warstwę kontaktową.



Aha dobrze wiedzieć. Pewnie sam bym się o tym przekonał nienadarzając z robotą.
Ten róg zrobię betonem B20 czy B25 a resztę chyba tym Ceresitem CD26.

Nawiązując do drugiego postu w temacie. Pod drzwi dodadzą listwy dystansowe i podniosą mi trochę drzwi i ocieplenie i wylewka powinna się zmieścić.
Link do komentarza
skucie wszystkiego z góry , naprawa krawędzi płyty , montaż obróbek blacharskich wkoło tarasu , wylewka - warstwa spadkowa z jakiegokolwiek betonu dochodząca na zero do obróbek blacharskich , obróbki zamontowane ze spadkiem ,izolacja termiczna - ile się da z grubości .... następnie dwie warstwy grubej foli budowlanej z zakładem na obróbki - folia na krawędziach przyklejona do obróbki uszczelniaczem dekarskim , dopiero na to wylewka betonowa zbrojona siatką metalową , potem rób na wierzchu co chcesz ,
drzwi podnieść ile się da aby jak najwięcej zmieścić styroduru czy co tam zastosujesz , pod drzwiami obróbka blacharska wychodząca na wylewkę - minimalna ale połączona z obróbkami blacharskimi ścian
Link do komentarza
joks, chciałbym ale nie mam na to wszystko miejsca.
Po skuciu wszystkiego i naprawieniu krawędzi mam w planie założenie obróbek blacharskich wokół krawędzi tarasu. Krawędzie, pozostałe, które łączą się ze ścianą są po zadaszeniem i nie będę tam zakładał żadnych obróbek blacharskich.
Po założeniu obróbek na krawędzie zapapuje papą podkładową przynajmniej 4mm. Papę wywinę na ścianę 10-15 cm. Drzwi mam w planie zaizolować taśmą Soudaband. Myślę, że wystarczy. Deszcz na drzwi nie pada bo są zadaszone. (Jutro postaram się wrzucić więcej i lepsze foty). Na to wszystko przykleję styrodur w zależności jaka grubość mnie puści taki przykleję na kleju w piance do XPS. Na to folia i wylewka. Później żywica i cokół z żywicy na łączeniu ze ścianami aby dodatkowo zabezpieczyć łączenie powierzchni poziomej z pionową. Myślę, że to wszystko wystarczy.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Krótko mówiąc, instalacja nowoczesnej instalacji z grzejnikami i kotłem gazowym będzie kosztować średnio 20-30 tysięcy złotych. Więc cena jest odpowiednia.
    • Hierarchia nie jest dziwna, jest zwyczajna. Taka sama jak wszędzie na świecie. Podstawowym dokumentem prawnie obowiązującym są ustawy parlamentarne. I wydane na ich podstawie rozporządzenia. Bo żaden minister nie może edytować rozporządzeń, jeśli ustawa mu tego nie zleca i do tego nie upoważnia. I to są akty prawne, obowiązujące powszechnie! Wszystkich i zawsze.   Natomiast norma państwowa obowiązuje prawnie wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim rozporządzenie do niej odsyła. Czy też na nią się powołuje. Są też normy branżowe (w instalatorstwie normy SEP-owskie), które kiedyś obowiązywały, ale to są już dawne dzieje. Teraz są to tylko zalecenia, które można stosować, ale obowiązku nie ma. Chociaż wypadałoby wtedy wiedzieć, dlaczego się od ich postanowień odstępuje.   Z tego powodu wyrobnicy ściśle stosują się do postanowień norm, bo tak jest po prostu bezpieczniej. Nie trzeba rozumieć dlaczego ma być tak, a nie inaczej, wystarcza stwierdzić, że tak stanowi norma.  Ale ci, którzy sami rozumieją co i po co robią, oraz w jakich warunkach, bywa  ze od norm odstępują, bo mają lepsze rozwiązania. I potrafią je uzasadnić.   Cały rozdział do końca. I to dokładnie!
    • Nie trzymam się ale staram się trzymać...już mam przykłady za sobą w swoim mieszkaniu gdzie nie jest to możliwe. Do którego paragrafu, rozdziału doczytać? Możesz zasugerować, czy po prostu do końca?   @retrofooddzięki, teraz b. rzeczowo.  to jak to się ma do tego:? https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf trochę dziwne hierarchia hmmm.   Rozumiem, że dok z linku najważniejszy: "I to jest dokument podstawowy..."
    • No właśnie. Przepisami obowiązującymi w każdej sytuacji, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami.   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf Instalacji elektrycznej dotyczy rozdział 8, od paragrafu 180. A jednym z najważniejszych paragrafów jest ten z nr 183, ale radzę dokładnie przestudiować wszystkie.   I to jest dokument podstawowy. Bo nawet Polskie Normy nie są dokumentem obowiązującym, a jedynie zalecanym. Od postanowień normy można odstąpić w sytuacjach uzasadnionych. Przykład podałem wyżej. Nie da się prowadzić instalacji w strefach do siebie prostopadłych, jeżeli pomieszczenie ma ściany ukośne. Albo okrągłe. A takie są i wcale nierzadko. Innym przykładem był kiedyś nakaz obejmowania połączeniami wyrównawczymi wszelkich elementów metalowych w łazienkach. A więc literalnie go stosując, należało uziemiać zawiasy szafek, albo klucze w zamkach. Co jest absurdem totalnym.      Całej instalacji nie ma technicznego sensu prowadzić np. w podłodze, bo np. lampy wiszą najczęściej na suficie, albo na ścianach. Ale np. większość instalacji gniazdek wtyczkowych - już tak. Łatwiej i taniej prowadzić ją w podłodze. Nie wszystkie oczywiście, bo musimy mieć na uwadze postanowienia paragrafu 188, pkt 2: § 188.  1... 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.   Bo zasadą jest prowadzenie przewodów w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian i stropów. A odległości,  czyli wymiary w strefach, to już jest wymysł speców z SEP. Natomiast Ty się tego trzymasz, jak rąbka mamusi spódnicy. Niepotrzebnie.        
    • @retrofood Dla mnie pod takim czymś kryją się przepisy:   Jeżeli Cię dobrze zrozumiałem to "...przepisach pomocniczych" to te strefy możemy traktować jako zalecenia...prowadź tak, jeżeli się da... Z Twojej wypowiedzi zrozumiałem również, że zastrzeżeniem jest, że w prawej stronie przewody/rurki mam co powiedzmy 5cm. Przy prowadzeniu tylko przewodów one byłby obok siebie.     Możesz wskazać jak albo krótko opisać co masz na myśli, może coś pominąłem w tych artykułach. Przy tak ogólnym sformułowaniu mogę rozumieć, że miałem prowadzić całą instalację np.: w podłodze lub w suficie w tedy tak, na pewno bardziej da się uniknąć prowadzenia w większości przewodów w ścianach.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...