Skocz do zawartości

Ocieplenie starego poddasza


Recommended Posts

Napisano
Witam, w starym domu stare poddasze ktore bym chcial ocieplic po sam szczyt. Poddasze jak i boki nie beda ocieplane w najblizeszej przyszlosci. Na krokwiach jest masa bialych suchych plam, niewiem czy to pozostalosc po plesni czy jakies solne zacieki. Dodatkowo na membranie na wysokosci lat widac jakby wilgotne plamy.
Membrana wisi dosc luzno a ja chce miedzy krokwie dac 14 cm waty szklanej.
Pytanie czy sa jakies przeciwwskazania do ocieplenia tego dachu ??

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Napisano
Z załączonych fotografii wynika, że dach przecieka i nie został prawidłowo ułożony. Brak jest bowiem kontrłat przez co woda zatrzymuje się na łatach poszycia powodując ich gnicie (ślady na folii). Oczywiście nie są to intensywne przecieki, ale zawilgacają konstrukcje dachową (wyraźne ślady zamoknięcia krokwi) i w przypadku ocieplenia sytuacja ulegnie pogorszeniu.

Folia też prawdopodobnie nie jest o wysokiej paroprzepuszczalności, a łaty przylegające bezpośrednio do niej ograniczają wentylację przestrzeni pod pokryciem.

Podsumowując - ocieplenie dachu w takim stanie jest bardzo ryzykowne i może doprowadzić do zagrzybienia konstrukcji. Z pytania nie wynika, czy poddasze ma być ogrzewane i przeznaczone na mieszkanie. Jeśli nie, to ocieplenie dachu nie ma sensu i lepiej zając się termoizolacją na stropie niższej kondygnacji.
Gość Razmes
Napisano
Na poddasze nie ma wyprowadzonych przypadkiem żadnych pionów wentylacyjnych np. Z łazienki?
Napisano
Mieszkam w tym domu ok 1.5 roku i porownujac zdjecia dachu zrobione przed kupnem z tymi zrobionymi kilka dni temu w tych samych ujeciach nie zauwazam roznic w wielkosci oraz ilosci plam na krokwiach. Odnosze wrazenie ze dach przeciekal poprzedniemu wlascicielowi i kilka, nascie lat temu go podreperowal a te slady to pozostalosc po starym dachu.

Co do folii i braku kontrlat, zeby na stale odsunac folie od kontrlat pomyslalem zeby wsunac od gory przez rozciecie w kalenicy jakas elastyczna rure np 2 cm srednicy. Natomiast zeby poprawic wentylacje miedzy folia a izolacja zastosowac takie wywietrzniki.

Dodatkowo jako ze gasiory sa lepione na zaprawe u szczytu dachu chce zamontowac po 2 kominki wentylacyjne na strone. Plus jakis srodek biobojczy na krokwie dla pewnosci.

Na calym ocieplonym poddaszy bede montowal paroizolacje.

Cytat

Na poddasze nie ma wyprowadzonych przypadkiem żadnych pionów wentylacyjnych np. Z łazienki?



Nie ma zadnych poza ocieplana rura od pochlaniacza kuchennego, dlugosci ok 50 cm

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Gość Razmes
Napisano
Cytat

Dodatkowo jako ze gasiory sa lepione na zaprawe u szczytu dachu chce zamontowac po 2 kominki wentylacyjne na strone.


To jakaś przemyślana technika?
Gość Razmes
Napisano
Cytat

Mozesz jasniej ??



Co masz na pokryciu?
Napisano
Proponowane rozwiązanie jest dość ryzykowne ze względów wykonawczych, jak i zapewnienia równomierności wentylacji. Wprowadzenie rur może okazać się trudne, folia ma nieokreśloną paroprzepuszczalność (raczej niską), a wełna po bokach rur będzie blokować przepływ.

Profesjonalne rozwiązanie to usunięcie starej folii (przy okazji możliwa kontrola stanu łat) i założenie nowej mocowanej w odległości ok. 3 cm od wierzchu krokwi i mocowanej do jej boku. Folię należy układać od kalenicy do okapu zachowując odpowiednie zakłady. Cyrkulację powietrza najlepiej zapewnić poprzez wywietrzniki kalenicowe lub kominki wentylacyjne przyjmując 1 szt. na 20 - 30 m2 połaci.
Napisano
Cytat

Co masz na pokryciu?


Dachowka

Cytat

Re "Budujemy Dom - budownictwo i instalacje"


Niestety na demontaz dachu brak srodkow. dlatego szukam rozwiazania mozliwie najlepiej poprawiajacego wentylacje pod folia.
Co sadzicie o tych wywietrznikach ? nazywa sie to icopal ico-air.

DSC01446.jpg

Gość Razmes
Napisano
Piszesz, że chcesz wsunąć przez rozcięcie w kalenicy rurki, później, że gąsiory lepione zaprawą.
Więźba nie wygląda na wiekową, max 30 lat? Sądząc po przekrojach, rozstawie i oflisach...
Białe ślady na więźbie to raczej pozostałość wilgoci dostarczanej z budynku i osadzającej się na drewnie pod wpływem różnicy temperatur i braku dostatecznej wentylacji pomieszczenia, niż po równomiernym(?) przeciekaniu.

Jak kolega wyżej wspomniał najlepiej usunąć tą zbrojoną folię, która popularna była ponad dekadę temu. Przykręcić do krokwi po długości dystans i od środka zamontować membranę. Potem zająć się wlotem powietrza przy okapie/podsufitce i wylotem w kalenicy. Później pozostaje już tylko montaż wełny.
Napisano
Te propozycje to tylko półśrodki. Tak jak pisałem na innym forum wcześniej czy później dach do remontu. Skoro poddasze nieużytkowe nie ma żadnego sensu izolować cieplnie dachu. Montaż krycia wstępnego od środka to nieporozumienie. Gąsiory montowane na zaprawę powoduję brak wentylacji połaci dachu. Zastosowanie proponowanych wywietrzaków nic nie zmieni. Pozdrawiam.
Gość mhtyl
Napisano
Ja dodam tylko od siebie, że ta membrana pokazana w poście #1 to po dwóch, trzech lata nic z jej nie zostaje.
Ale cóż jak ktoś chce zrobić to "tanio" to zrobi to drogo bo tanie mięso psy jedzą, ale jak widać nie wszyscy o tym wiedzą i pamiętają.
Napisano
Cytat

Te propozycje to tylko półśrodki......


Zdaje sobie sprawe ze to nie najlepsze rozwiazanie ale na chwile obecna jedyne do przyjecia ze wzgledu na koszty.
Postanowilem dac wspomniane wywietrzniki po 3 na dlugosci dachu w kazdym rzedzie miedzy krokwiami, dodatkowo jako ze na wywietrzniki bede wycinal dziury to mam mozliwosc zalozenia na laty podkladek dystansowych takich jak na fotce. Plus kominki dachowe u szczytu dachu.
Poddasze obecnie wyglada jak na rys 1 docelowo przestrzen mieszkalna bedzie powiekszana jak na rys 2 stad koniecznosc ocieplenia calosci.

Cytat

.....ta membrana pokazana w poście #1 to po dwóch, trzech lata nic z jej nie zostaje.
Ale cóż jak ktoś chce zrobić to "tanio" to zrobi to drogo bo tanie mięso psy jedzą.....



Ta folia ma ponad 7 lat a co do reszty to zostawie bez komentarza.

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?    
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni    
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.  
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.      
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...