Skocz do zawartości

Jak szybko stygnie dom?


PeZet

Recommended Posts

Napisano

Dlaczego nie jest to odpowiednio czyli 17/43 ?
[/quote]

Zakładamy, że strata ciepła jest wprost proporcjonalna do różnicy temperatury pomiędzy wnętrzem domu i jego otoczeniem.
Znasz stratę ciepła (wielkość strumienia ciepła) dla warunków -20/+20°C, wychodzi około 6 kW. Czyli 6 kW dom traci przy różnicy temperatury wynoszącej 40 K.
Teraz chcesz policzyć stratę ciepła dla innej różnicy temperatury, warunków +3/+23°C. Czyli różnicy temperatury wynoszącej 20 K.
Stąd stratę ciepła obliczoną dla -20/+20 (40 K różnicy) mnożysz przez 20/40 (różnica 20 K). Ten czynnik np. 20/40 to proporcja liczonej teraz różnicy temperatury, względem przyjmowanej w projekcie dla -20/+20°C.
Napisano (edytowany)
Nie rozumiem dlaczego dla temp 23' w domu liczy sie 20/40
Skoro dla -20/20 jest to 40/40
Dla 3/20 jest to 17/40
To dlaczego przy temp w domu 23'
nie liczy się 17/43 ?

dopisałem.

Czyli pierwsza wartość to jest różnica w temp na zewnątrz a wewnątrz a druga wartość po znaku / jest to zawsze 40 ? Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Napisano
Znalazłem co Ty liczyłeś: https://forum.budujemydom.pl/Jak-szybko-sty...150#entry495212

I dlatego prosiłem o dane jakiego domu dotyczą, bo (tak na szybko):
- masz powierzchnię stropu 80m2, a podłogi na gruncie 100m2,
- podłogę na gruncie liczyłeś z delty 42 stopni, a powinna byc liczona z delty 12 - 14 stopni,
- po kiego liczysz i dodajesz strop nad parterem i to z deltą 42 stopni , skoro poddasze jest użytkowe ?

Mając to na uwadze, sadzę, że powierzchnie pozostałych przegród też mogą być błędnie przyjęte.
Napisano
Jeszcze raz, skąd czynnik np. 20/40.
Pierwsza liczba to różnica temperatury zewnętrznej i wewnętrznej dla której chcemy obliczyć stratę ciepła.
Druga liczba to różnica temperatury dla której wyliczono stratę ciepła w projekcie (całkowita obliczeniowa strata ciepła).
Druga liczba zawsze wyniesie 40, jeżeli w twoim projekcie liczono stratę ciepła dla warunków -20/+20°C. To najpopularniejszy wariant. Ale jak projekt robiono dla domu pod Suwałkami przyjęto najpewniej -24/+20°C. Czyli druga liczba w naszym czynniku wynosiłaby 44.

PS. Rustin, czy dobrze pamiętam, że stratę ciepła ok. 6 kW wyliczyłeś według uproszczonych wzorów podanych w tym wątku?
Napisano (edytowany)
Na czwartej stronie już pytałem o strop i go nie wliczałem potem , ze stropem mi wyszło 8kW.
To fakt liczone było z delty 42 ale to już jest poprawione także.
Także po tych korektach . tak jak pisałem wyszło mi niecałe 5kW + ok 1kW na wentylację.
Tak , obliczałem z tych wzorów. Tylko podłogę w garażu liczyłem jakby była z ociepleniem Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Czyli pierwsza wartość to jest różnica w temp na zewnątrz a wewnątrz a druga wartość po znaku / jest to zawsze 40 ?



To nie sa stałe wartości.

Pierwsza (ta minusowa) wynika ze średniej temperatury (ujemnej) na danym terenie.
Druga plusowa jest to średnia, przewidywana temperatura wewnątrz budynku - domyślna to 20 stopni, ale może być np. 17 lub 29 stopni.

Kombinować sobie możesz z różnymi deltami, ale "współczynnik" będzie wynikał z delty przyjętej do obliczeń z U przegród - czyli wynik uzyskany np. 6.000W dzielimy przez przyjętą do obliczeń (z U przegród) deltę np. 40, co daje 150W.

Teraz ten "współczynnik" mnożysz przez "nową" deltę np. -3/23 co daje deltę 20 stopni, co daje 20 x 150 = 3.000W.

Prościej nie potrafię. icon_redface.gif
Napisano (edytowany)
Już rozumiem icon_smile.gif
Poprawiłem wynik dla podłogi na gruncie liczone dla 8' i odjąłem garaż gdzie dałem współczynnik przenikania ciepła bez styro czyli 1,5( tak znalazłem w necie ) .
0,19 * 12'*80m =183
1,5*12*20m=360
Po tych poprawkach ( bez stropu ) wyszło mi 4746W + 800W ( WG ) = 5546W z wentylacją.
Przyjmując , że w domu chcę mieć 22'
19/40 = 0,475 * 5546W = (2634,35 * 4500h) / 1000 = 11855kWh bez CWU icon_biggrin.gif

Dobrze dla tego garażu zrobiłem ? Zakładam , że przez niego będzie więcej strat prawda? Czy jakoś to można policzyć ? Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

To nie sa stałe wartości.

Pierwsza (ta minusowa) wynika ze średniej temperatury (ujemnej) na danym terenie.
Druga plusowa jest to średnia, przewidywana temperatura wewnątrz budynku - domyślna to 20 stopni, ale może być np. 17 lub 29 stopni.

Kombinować sobie możesz z różnymi deltami, ale "współczynnik" będzie wynikał z delty przyjętej do obliczeń z U przegród - czyli wynik uzyskany np. 6.000W dzielimy przez przyjętą do obliczeń (z U przegród) deltę np. 40, co daje 150W.

Teraz ten "współczynnik" mnożysz przez "nową" deltę np. -3/23 co daje deltę 20 stopni, co daje 20 x 150 = 3.000W.

Prościej nie potrafię. icon_redface.gif



Nie o te liczby pytał Rustin. Przeczytaj jeszcze raz posty 253, 254, 256.

Cytat

Już rozumiem icon_smile.gif
Poprawiłem wynik dla podłogi na gruncie liczone dla 8' i odjąłem garaż gdzie dałem współczynnik przenikania ciepła bez styro czyli 1,5( tak znalazłem w necie ) .
0,19 * 12'*80m =183
1,5*12*20m=360
Po tych poprawkach ( bez stropu ) wyszło mi 4746W + 800W ( WG ) = 5546W z wentylacją.
Przyjmując , że w domu chcę mieć 22'
19/40 = 0,475 * 5546W = (2634,35 * 4500h) / 1000 = 11855kWh bez CWU icon_biggrin.gif

Dobrze dla tego garażu zrobiłem ? Zakładam , że przez niego będzie więcej strat prawda? Czy jakoś to można policzyć ?



Jeżeli garaż jest nieogrzewany to policz przegrody pomieszczeń ogrzewanych, które z nim sąsiadują jako przegrody zewnętrzne.
Przeliczenie z mocy grzewczej dla -20/+20°C na Twoje warunki -20/+22°C robisz teraz prawidłowo. Tylko sposób zapisu fatalny icon_smile.gif I ten nawias bez potrzeby icon_smile.gif
Napisano
Ale wiem jak liczyć już icon_smile.gif

Jaką przyjąć temperaturę ? Najmroźniejszy dzień nie powinno spać poniżej 0 , więc 0 ?
A kotłownia ? ocieplenie podłogi będzie , jeżeli teoretycznie byłby to kocioł na paliwo stałe to będzie ją grzał, najprawdopodobniej będzie tam gaz więc chyba trzeba zrobić np podłogówkę , prawd? i jakby nie było będzie to ogrzewane pomieszczenie.
Napisano
Temperaturę gdzie? W garażu? A jakie ma własne przegrody zewnętrzne i przegrody stykające się z ogrzewana częścią budynku? Jeżeli te ostatnie są marne, będziesz miał w garażu ciepło, ale kosztem reszty domu. Dlatego najlepiej (i przepisowo) policzyć na początek przegrody pomiędzy domem i garażem jako zewnętrzne. Potem najwyżej oszacować wielkość korekty. I pamiętaj cały czas, że Twoje obliczenie strat ciepła to tylko grube przybliżenie.
Napisano
Tak temperatura w garażu. Przegrody zewnętrzne garażu to tak jak domu, jedna ściana BK24cm+15cm styro , i ściana z bramą garażową. Przegrody z częścią domu to ocieplony strop i dwie nie ocieplone ściany. Do obliczenia U muszę przyjąć jakąś temp w garażu dlatego pomyślałem , że będzie to najniżej 0' . Chociaż jak mówisz, ściana wspólna będzie go ogrzewała.
Jaką temp przyjąć?
Napisano (edytowany)
Obliczyłem i co ciekawe ( przynajmniej dla mnie )
Z grzanym garażem 5410W ( licząc temp gruntu dla podłóg 8' i wszędzie ocieplenie podłogi )
Bez garażu 5546W

Myślę, że dobrze policzyłem , odjąłem ściany wraz z bramą garażową i obliczyłem U ścian zewnętrznych bez ścian wspólnych z garażem, dla nich u obliczyłem jak dla BK bez ocieplenie czyli 0,6 x 22 ( przyjąłem temp w garażu , że minimalnie spadnie do -2' ) *25m . Do tego policzyłem strop nad garażem też dla temp -2 .
Wychodzi na to, że czy grzejemy garaż czy nie to jest to bardzo mała różnica na papierze, w rzeczywistości może być dużo większa bo otwarcie bramy na moment wychładza takie pomieszczenie w kilka minut.

Czyli jakby nie liczyć myślę, że 6000W dla mojego domu jest już nawet z zapasem i nie powinno być więcej. Zawsze to lepiej jak 9135W jak w projekcie icon_smile.gif

Jeżeli coś źle piszę, proszę o komentarz.

ps. normalnie mogę teraz obliczać obciążenie cieplne dla domów icon_biggrin.gif Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Tak temperatura w garażu. Przegrody zewnętrzne garażu to tak jak domu, jedna ściana BK24cm+15cm styro , i ściana z bramą garażową. Przegrody z częścią domu to ocieplony strop i dwie nie ocieplone ściany. Do obliczenia U muszę przyjąć jakąś temp w garażu dlatego pomyślałem , że będzie to najniżej 0' . Chociaż jak mówisz, ściana wspólna będzie go ogrzewała.
Jaką temp przyjąć?


A dlaczego ściany pomiędzy domem a garażem nieogrzewanym są nieocieplone? Tak było w projekcie? No to projektant się nie popisał, a jeżeli garaż w projekcie jest nieogrzewany, jest to nawet niezgodne z prawem. Jak masz dwie takie ściany, temperatura w garażu może równie dobrze wynosić +10°C, ale wszystko kosztem reszty domu, cholernie zimnych i przemarzających tych 2 ścian. Koniecznie dodaj na nich ocieplenie, potem policz straty ciepła przez nie, tak jakby były ścianami zewnętrznymi i odejmij od wyniku z 1/3. do 1/2.

PS. Przyjmowanie dla garażu 0°C i liczenie z założeniem, że średnia temperatura sezonu wynosi +3°C nie ma sensu.
Napisano (edytowany)
W projekcie nie ma ocieplenia ścian wewnętrznych. Jest za to ocieplenie podłogi i grzejnik więc , jest jako ogrzewany.
Temat już poruszałem gdzie indziej ale napiszę jeszcze tu. Garaż nie będzie ogrzewany ale temp nie może spaść nawet przy bramie poniżej 0 ponieważ mam w garażu wodomierz ( dlaczego to już opisywałem na forum, taka gospodarka komunalna u mnie, mniejsza z tym ) , w podłogę garażu styro nie daję aby coś ziemia grzała i dlatego też nie dawałem na ścianę wspólną z domem ( na tej ścianie jest wodomierz ) aby go ogrzewała pośrednio , druga ścianka garażu jest to wspólna ściana z kotłownią.


Obliczyłem bez ocieplenia tych ścian i stropu dla temp -20
Z grzanym garażem 5410W ( licząc temp gruntu dla podłóg 8' i wszędzie ocieplenie podłogi )
Bez garażu 5546W
Bez garażu ściany nie ocieplone, temp -20 , 5832W
Różnica 350W w skali roku dla średniej temp 3' wychodzi niecałe 800kWh czyli przy gazie jakieś 190zł ( wszystko zaokrągliłem z grubsza )

Wiem, ze to wszystko jest orientacyjnie, dla mnie ważne jest aby obliczyć górną granice aby potem przy rachunkach nie być zaskoczony. Przy wyborze urządzenia grzewczego chyba nie będzie różnicy czy wyjdzie 5kW czy 6kW.
Z tych moich wypocin można wywnioskować ze w najgorszym przypadku, przez garaż który będzie wychladzal dom, zapotrzebowanie nie będzie większe jak 6000W? Taka górną granice mogę przyjąć? Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Napisano
Moc kotła będzie wystarczająca. Z resztą i tak w praktyce będziesz musiał kupić większy (brak kotłów tak małej mocy). Problem polega na czym innym.
Ta ściana pomiędzy domem i garażem będzie strasznie zimna. Być może nawet wyhodujesz sobie na niej grzyby. Osłoń wodomierz od strony garażu skrzynką ze styropianu. Zaizoluj ścianę garaż/dom od strony garażu. Za samym wodomierzem, w strefie i tak osłoniętej skrzynką, ocieplenia nie dawaj. Dla pewności dołóż zabezpieczający przewód grzejny na wodomierz i rurę. Przykładowo coś takiego:
http://elektra.pl/produkty/elektryczne-sys...ftec/selftec16/
Napisano (edytowany)
Dobry pomysł

Trochę roni się nie na temat. Ściany tez dlatego nie ocieplalem bo znowu na FM Adam_Mk pisał, ze prędzej grzyb pleśń będzie jeżeli taka ścianę się ociepli ,jeżeli nie to nie będzie a straty przez nią, nie będą stratami bo nadal ciepło zostanie w domu a nie ucieka na zewnątrz.

Jeśli chodzi o obciążenie cieplne to tez nie będzie większe niż te 6000W ? moc kotła swoja droga. chodzi mi o koszta ogrzewania Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Napisano
Prędzej się zagrzybi, jeżeli zaizolujesz ja po ciepłej stronie. A ty masz zrobić to po zimnej - garażowej. Bez ocieplenia będzie przemarzać i wilgoć z powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach będzie się na niej skraplać. Po ociepleniu tego zjawiska nie będzie.
Straty ciepła do nieogrzewanego zasadniczo garażu, jak najbardziej są stratami i to zupełnie bezsensownymi, bo można ich uniknąć. Przy większym mrozie zobaczysz, że to nic fajnego.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.  
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.      
    • Docinamy na wymiar otwory drzwiowe oraz okienne. Murowany słup na tarasie oraz przed wejściem również doczekał się wymiarów projektowych :) Używamy piły szablastej Dewalt DCS382N  
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...